Умный компост [Наталья Михайловна Жирмунская] (fb2) читать онлайн

Н. М. Жирмунская Умный компост

От автора

Хочу успокоить того читателя, который, прочитав эту книгу, схватится за голову и скажет: «Нет, это не для меня. Это слишком сложно». Здесь дано описание идеала, к которому надо стремиться. Но это стоит того, потому что все, что здесь сказано о многообразных заслугах компоста и как удобрения и как средства улучшения почвы, повышающего устойчивость растений к вредителям и болезням, — все это не преувеличение. Компост поможет вам улучшить здоровье сада, который отплатит вам за заботу богатым урожаем.

Желаю удачи!

Искусство или наука

Говорят, что компостирование все больше становится наукой. Хорошо изучены биохимические и микробиологические процессы превращения различных органических отходов в компост. Регулируя некоторые условия и состав микробиологических добавок, можно из любого исходного сырья получить компост с заданными свойствами и заранее знать, сколько в нем будет азота, фосфора, калия и так далее. Но все это относится к промышленному производству компоста. К услугам производителей лаборатории, которые проводят химические и микробиологические анализы, сложное оборудование, позволяющее поддерживать нужную температуру и влажность. Ничего этого нет у садовода. Ему приходится по старинке все делать «на глазок». Однако независимо от того, есть у него лаборатория или нет, ему приходится иметь дело со сложным микробиологическим процессом, ведь чтобы получить полноценный компост, который удовлетворит потребности в питании и почвы, и растения, надо приложить не только руки, но и голову. Большое значение тут имеет опыт и выработанная на основании опыта интуиция. А раз речь идет об интуиции, которая сродни вдохновению, то мы можем сказать, что компостирование — это искусство, но искусство, опирающееся на знание. В этой книге мы предлагаем вам технику работы с садовым компостом, свойства составляющих его материалов, правила закладки компостной кучи, а дальше — дело за вами.

Кто первый

Считается, что земледельцы делают компост уже многие тысячи лет, только компостом он стал называться не так давно. «Компост» или «композитум» на латыни означает «сложный». В Древнем Риме так называли смесь из ягод и овощей, которой наполняли амфоры и запечатывали для хранения. Кто преуспел в искусстве компостирования, так это китайцы. В течение нескольких тысяч лет они поддерживали высокое плодородие своих земель при очень интенсивном возделывании сои, риса и пшеницы, значительная часть которых шла на продажу. Они скрупулезно собирали все органические отходы, включая тростник, солому, ил из канав, фекалии, полусгнившие соломенные крыши. Все это складывали в соломенные кучи, и затем готовый компост вывозился на поля.

Российский крестьянин не отличался китайской скрупулезностью и дотошностью. Пока не появились минеральные удобрения, он удобрял свои поля навозом, а где навоза не хватало, там истощенные поля забрасывали на несколько лет, чтобы сорная и дикая растительность позаботилась о восстановлении плодородия. О компостировании органических отходов в XVIII веке заговорил первый русский агроном Андрей Болотов. Болотов с болью наблюдал за плохо ухоженными крестьянскими полями с редкими всходами. Урожаи с этих полей соответственно собирали очень низкие. Болотова все время занимала мысль, как улучшить крестьянское хозяйство. Его советы касаются самых разнообразных вопросов: свойств почвы, способов обработки, севооборотов. Но поскольку нас интересует компост, то послушаем, что говорил Болотов о компосте на своеобразном, но достаточно понятном сегодняшнему читателю языке XVIII века.

«Сколько всякое сухое праизрастение при согнитии своем удабривает землю, столько же действует всякое и сырье, как например сырая трава и листья, с тем еще преимуществом, что согнивает, то есть удабривает землю она скорее еще сухой травы или соломы. В саду у меня счищаемую с голых и травою обычно зарастающих дорог самую негодную землю кладут в особливое место. В сию кучу велел я также класть и всю ту траву, которая в огородах и саду выпалывается, и покрывать опять такою же землею. Сия слоями лежащая трава согнивает очень скоро от земли и превращает самую худую в добрую землю, которая иногда лучше навозной мне служит».

Далее он советует собирать все отходы домашнего хозяйства — кухонные помои, негодную обувь и одежду, кости, перья, рога и копыта, древесные отходы: «Все сии и другие подобные тому вещи, полезность коих сам домоправитель усмотреть может, надлежало бы собирать», смешивать с навозом и складывать в кучи для «согнития, а потом вместо навоза на поля, а особливо на глинистые и песчаные пашни вывозить». Цитировать Болотова можно до бесконечности, но и из этих немногих строк видно, как предвосхитил он наши теперешние рекомендации по составлению компоста.

От Болотова нас отделяет два века химизации сельского хозяйства, когда земледельцы настолько увлеклись минеральными удобрениями, что совсем забыли, что такое компост и как его делать. Когда же отрицательные последствия химизации стали достаточно наглядны, появились ученые и практики, которые стали пропагандировать земледелие без химии, так называемое органическое, или экологическое земледелие. Они воскресили древнее искусство компостирования. Обычно называют имя англичанина сэра Альберта Говарда, долгое время жившего и работавшего в Индии. В начале XX века он одним из первых пошел по пути отказа от минеральных удобрений и как бы заново «открыл» ценность компоста. В Германии почти в то же время идеи органического и биодинамического земледелия развивали Рудольф Штайнер и его последователи. Ученик Штайнера Эренфрид Пфайффер, в 1940 году переехавший в Америку и создавший там лабораторию и опытную ферму, много времени посвятил изучению процесса компостирования с целью создания научной основы этого процесса.

С тех пор, как появились первые ростки органического земледелия, прошло почти сто лет. Во многих странах оно составляет заметную отрасль сельского хозяйства, которая постепенно расширяется, так как экологически чистые продукты пользуются большим спросом. Большинству уже стало ясно, что продукты химизированного земледелия — не лучший источник питания. Однако в сельском хозяйстве еще продолжает господствовать химия, позволяющая на больших площадях получать высокие и стабильные урожаи и снабжать население относительно дешевыми продуктами. Последствия питания этими продуктами для населения уже известны, но пока считаются неизбежными.

Однако на маленьких садовых участках применять методы органического земледелия вполне возможно, чтобы спасти свою семью хоть в какой–то мере от последствий глобальной химизации. Вы сможете получать продукты гораздо более высокого качества, чем купленные в магазине или на рынке.

Органическое садоводство — это целая система методов. Здесь мы опишем компостирование, которое является центром и душой органического садоводства.

Умному садоводу

У некоторых читателей, наверное, возникнет желание перескочить эту главу и сразу взяться за практическую часть. Их интересует только «как?» и не интересует «почему?». Но, как мы уже сказали, компостирование — это искусство, а значит, не терпит механического подхода. Интуиция тоже плохо работает на пустом месте. И к тому же мы говорим об умном компосте, значит, делать его должен умный садовод.

Как питается почва

Такая постановка вопроса может для кого–то показаться странной. Довольно непривычно представить себе, что почва питается. Однако в органическом земледелии принято рассматривать почву как живое существо особого рода, можно даже сказать, как животное особого рода. В отличие от обычного животного, состоящего из большого числа связанных между собою клеток, животное–почва состоит из большого числа изолированных, но все же составляющих единое целое живых существ. Это главным образом микроорганизмы — бактерии, одноклеточные животные, микроскопические грибы, водоросли. Другие почвенные обитатели покрупнее — личинки, многоножки, ногохвостки, черви. Мы их не видим, а видим только глину или суглинок, составляющие минеральный скелет почвы, и поэтому думаем, что почва мертвая. Между тем количество живых существ в почве громадно. Точную цифру назвать нельзя, потому что она зависит от вида почвы, от ее плодородия и от многих других условий. Но даже приблизительные цифры поражают воображение: в среднем в окультуренном слое почвы (20 см) содержится от 1 до 6 тонн на гектар всякой подземной живности. Большая часть этого веса приходится на микроорганизмы.

Что собой представляет почва, в которой нет живых существ, вернее, не почва, а земля, так как почва без микроорганизмов — это не почва? Это может быть просто голая земля, на которой ничего не растет, например грунт, вынутый при закладке фундамента здания. Или это могут быть торфяные болота, где некому разлагать остатки отмерших растений и они образуют многометровые толщи торфа.

Жизнь микроорганизмов, населяющих почву, как и жизнь любых живых существ, зависит от температуры, влажности, доступа воздуха. А условие, еще больше сближающее почву с живым организмом, заключается в том, что населяющие ее живые существа нуждаются в пище. В естественных условиях пищей им служат отмершие остатки растений, на окультуренных землях — органические удобрения. Перерабатывая и переваривая органические удобрения, почвенные организмы извлекают из них энергию для своей жизни и в то же время создают гумус — пищу для растений. Гумус — это органическое вещество, которое встречается только в почве как результат деятельности почвенных организмов. Он представляет собой сложный комплекс минеральных и органических веществ и содержит главные элементы питания растений в доступной для них форме. Теперь, наверное, вам станет понятно, почему органические садоводы говорят: «Накорми свою почву, а она накормит твои растения».

В химизированном земледелии нет представления о почве как о живом организме. Там главная цель — снабжать растения минеральными элементами питания, а реакция почвы отходит на второй план. В результате без регулярного внесения органических удобрений почвенные микроорганизмы лишаются пищи и погибают. В мертвой почве некому разлагать накапливающиеся вредные вещества, некому противостоять инфекциям. Без органического вещества ухудшаются физические свойства почвы, разрушается структура, ухудшается аэрация и водопроницаемость. В общем, почва деградирует, и даже при внесении минеральных удобрений растения на ней с каждым годом чувствуют себя все хуже, урожай, соответственно, снижается.

Добавим к этому, что почва, как и всякое живое существо, обладает своей энергетикой. У живой плодородной почвы положительная энергетика, которая хорошо влияет на растения и людей.

Как питаются растения

Среди садоводов есть немало таких людей, которые «нутром» чувствуют, что применение минеральных удобрений, особенно в дозах, рекомендуемых методом Митлайдера, противоречит законам природы. Они говорят: «У меня рука не поднимется травить свою землю этими солями». Теперь мы хотели бы к интуиции прибавить знание и рассказать, что говорит наука о питании растений.

Чем и как питаются растения в естественных условиях? Ответить на этот вопрос оказалось совсем не просто. На это ушло несколько десятилетий, и теперь ученые уже более или менее определенно могут говорить о двух механизмах питания растений.

Первый механизм называется активным, то есть осуществляется за счет активности самих корней. Если в почве есть гумус, то корни могут сами извлекать из него элементы питания. Главная особенность этого механизма заключается в том, что он работает только по команде, поступающей сверху — от листьев. Растению не всегда нужно питание. Растение очень сильно зависит от внешних условий: от света, температуры, влажности. Вы сами знаете, как быстро растут растения в теплую солнечную погоду, как один за другим разворачиваются молодые листья. В листьях идет интенсивный фотосинтез, образуются сахара, крахмал, белки. Вот тут из надземной части поступает запрос корням, и корни начинают поглощать питание, чтобы снабдить им растущие и работающие листья. В холодную, пасмурную погоду активность и листьев и корней замирает. Гумус представляет ту форму удобрения, из которой растения могут поглощать питание по мере потребности. Богатая гумусом почва служит для растения как бы накрытым столом, который предлагает: «Хочешь — питайся, не хочешь — оставь про запас». Это позволяет растению строить себя в соответствии с окружающими условиями. Такое растение называют сбалансированным или уравновешенным. Оно обычно имеет компактную форму, не очень крупные, но плотные листья и плоды оптимальной для данных условий величины. В нем хорошо работает иммунная система, защищающая от инфекций, а состав листьев таков, что не служит приманкой для вредителей.

Когда в почву вносят минеральные удобрения, в действие вступает второй механизм питания — пассивный. В почвенном растворе создается высокая концентрация солей. При такой концентрации регулирующий механизм не работает, соли проникают в корень независимо от потребностей растения. Пища с накрытого стола как бы насильно запихивается в рот. Обилие пищи вызывает интенсивный рост. Растения вырастают большими, с крупными мясистыми листьями, с крупными плодами. Такие раскормленные растения, так же как раскормленный толстый человек, не обладают устойчивостью к болезням, а вредители их как раз очень любят, так как в их листьях содержится много сахара. Так что минеральные удобрения влекут за собой необходимость применения ядохимикатов.

Минеральные удобрения обеспечивают более высокий урожай, но в отношении качества плодов все преимущества на стороне органических удобрений. Это отсутствие в плодах нитратов и остатков ядохимикатов, лучший вкус и многое другое.

Компост — мастер на все руки

Компост, сделанный по всем правилам, выполняет много разных функций.

Прежде всего, это самое лучшее органическое удобрение. Навоз тоже хорош, но в наше время навоз для садовода недоступен из–за отсутствия коров в ближайшей деревне или слишком дорог. А компост всегда можно иметь свой.

Спелый, хорошо перепревший компост хорош тем, что в нем органическое вещество находится в форме гумуса. Повторим еще раз, что в гумусе элементы питания растений находятся в связанной, но доступной растениям форме. Дожди не могут вымыть их в нижележащие горизонты, и поэтому гумус представляет собой долговременный запас пищи в корнеобитаемой зоне корней.

Все садоводы знают, что круглые комочки, так называемые копролиты, которые оставляют на земле дождевые черви, содержат очень плодородную почву. Эти комочки почвы, прошедшей через кишечник червя, обогащены органическими соединениями, гормонами и ферментами, они содержат также минеральные элементы питания в концентрации в 10 раз превышающей их концентрацию в окружающей почве. У Солоухина можно встретить рассказ об одном старом крестьянине, который каждое утро собирал комочки, оставленные за ночь дождевыми червями, и кидал их на свои грядки. На вопрос, зачем он это делает, крестьянин ответил: «Милостивый Господь знает, как делать плодородную землю, и свой секрет открыл дождевым червям». Мы рассказали об этом, потому что некоторые ученые сравнивают компостную кучу с громадным дождевым червем. Образующийся в ней гумус по своему составу похож на почву, переваренную дождевым червем.

Ценность компоста не только в том, что он служит пищей для микроорганизмов и растений, но и в том, что он представляет собой концентрат почвенной микрофлоры. В компосте протекают те же процессы, что и в почве, и состав микрофлоры близок к почвенной. Однако в компостной куче условия для развития микрофлоры гораздо более благоприятные, так как стараниями садовода они поддерживаются все время на оптимальном уровне. Мы имеем в виду те условия, которые можно регулировать: влажность, доступ воздуха и состав пищи. Поэтому концентрация микрофлоры в компосте гораздо выше, чем в почве. Внося компост в почву, мы не только удобряем ее, но и оживляем. Оживить почву почти то же самое, что удобрить ее. Почвенные минералы содержат неисчерпаемые запасы многих необходимых растению элементов питания. В первую очередь — это кремний, кальций, калий, магний, в меньшей степени — фосфор, сера и ряд других микроэлементов. В составе минералов они недоступны растениям, но под действием микроорганизмов минералы постепенно разрушаются, заключенные в них элементы выходят на свободу и могут быть поглощены корнями растений.

В сообществе микроорганизмов также есть виды бактерий, способных усваивать азот из воздуха. К ним относится азотобактер, который в отличие от клубеньковых бактерий, заключенных в клубеньки на корнях бобовых, живет в почве в свободном состоянии. Живая активная почва способна сама удобрять себя азотом. Показано, что свободные азотфиксирующие бактерии могут накапливать 10-22 кг/га азота в год.

Польза компоста заключается еще и в том, что удобренные им растения отличаются высокой устойчивостью к вредителям и болезням. Устойчивость к болезням отчасти объясняется тем, что микроскопические грибы, живущие в компосте, вырабатывают антибиотики. Они подавляют активность болезнетворных бактерий в почве. Поглощенные корнями антибиотики попадают в надземную часть и защищают ее от инфекции. В компосте живут также грибы- хищники с длинными липкими нитями. Эти нити, пронизывающие толщу компоста, служат ловушкой для нематод. Нити образуют кольца, которые удерживают попавшую в них нематоду и постепенно переваривают ее. Поэтому компост считается лучшим средством от нематод. К этому добавим, что нематоды есть разные: есть растительноядные — наши враги и есть хищные — наши друзья. Хищные без зазрения совести пожирают своих родственников — растительноядных нематод, и хотя полностью они их не уничтожают, но заметно сокращают количество. На грядках, удобренных компостом, можно не бояться сильного повреждения корней нематодами.

Настоем компоста можно опрыскивать листья. Он служит и внекорневой подкормкой и тонизирующим, оздоравливающим средством. Настой компоста очень богат микрофлорой, особенно зрелый компост, сделанный с добавлением навоза. Микрофлора компоста является антагонистом патогенной микрофлоры. Опрыскивание растений таким настоем уменьшает распространение ряда грибковых заболеваний — парши на яблонях, мучнистой росы на огурцах. Есть сведения, что настой компоста может подавлять развитие фитофторы на картофеле. Но повторяем, что таким действием обладает только полностью созревший компост.

Это прямое действие компоста, но есть и косвенное: влияние на состав листьев. От химического состава листьев очень сильно зависит не только их привлекательность для вредителей, для которых они служат пищей, но и плодовитость вредителей. Один из энтузиастов внедрения компоста в Германии Альвин Зайферт рассказывает такую историю: «Молодой учительнице поручили ухаживать за школьным огородом. Она начала делать компост. Уже на первом году его применения картофельные кусты были свободны от вредителей. А за пределами садовой ограды все крестьянские посадки картофеля, как и в прошлые годы, сожрали личинки колорадского жука. На второй год все картофельные кусты на школьном огороде опять были здоровы. Однако на третий год некоторые кусты в одном ряду подверглись поражению личинками этих жуков. Девушка обсудила это необъяснимое происшествие со своим отцом. Тот сознался, что, желая помочь ей в уходе за огородом, вытряхнул над этой грядкой старый мешок с остатками минеральных удобрений».

Нам приходилось неоднократно слышать свидетельства наших садоводов, использующих компост, что их картофель почти не повреждается колорадским жуком. Если даже жук появляется на посадках, он почти не ест листья и не откладывает яиц, так как листья для него не вкусны. В отношении вкуса колорадский жук довольно разборчив. Почти так же и бабочки–капустницы остерегаются откладывать яйца на листья капусты, выращенной на компосте. Инстинктивно они чувствуют, что это не очень подходящий корм для их гусениц.

Но приходилось слышать и другое: «Мы не применяем никаких минеральных удобрений, а у нас все равно полно колорадского жука» или «Мы вносим под картофель компост, и все равно он сильно поврежден жуком». Компост — не гарантия от повреждения колорадским жуком, а только одно из необходимых условий. Уже давно известно, что колорадский жук с особой жадностью поедает ослабленные растения. Поэтому если на вашем картофельном поле много колорадского жука и его личинок, постарайтесь понять, что не нравится вашему картофелю. Может, почва сильно истощена, может, не хватает воды, может, подпочвенный слой уплотнился и мешает водо– и воздухообмену.

Если вредителям не нравится вкус выращенных на компосте растений, то для человека все наоборот: тот же Альвин Зайферт сложил настоящие хвалебные гимны в честь своих овощей. Он рассказывает, как выращенный им корневой сельдерей пролежал в погребе его знакомой несколько дней вместе с сельдереем, купленным в магазине. «Когда их принесли оттуда на кухню, покупной товар почернел внутри и был несъедобным, а выращенный на компосте оставался белоснежным, и по отзывам тех, кто его попробовал, это была не пища, а пиршество богов». Приведенный выше рассказ иллюстрирует влияние компоста не только на вкус, но и на хранение овощей. В этом отношении компост еще не превзойден. Это доказано множеством опытов с яблоками, капустой, корнеплодами.

Перечислим еще раз, что может компост:

1. Создает долговременный запас доступной пищи для растений в корнеобитаемом слое.

2. Способствует оживлению почвы и запускает процесс ее самоудобрения.

3. Повышает устойчивость растений к болезням и вредителям.

4. Дает полноценные, вкусные и хорошо хранящиеся продукты.

Превращения компоста

Как образуется компост и какие фазы он проходит в процессе своего образования, тоже не вредно знать садоводу, так как в зависимости от стадии разложения компост имеет разные свойства и разное применение.

В образовании компоста различают две основные фазы.

Первая фаза — разложение. Компостная куча складывается из веществ органического происхождения, состоящих из сложных органических соединений. Под действием микроорганизмов эти сложные соединения распадаются на более простые органические или минеральные соединения. Например, белки распадаются сначала на аминокислоты и амины и далее — на аммиак, нитраты, нитриты и свободный азот. Углеродсодержащие соединения распадаются с выделением углекислого газа и сахаров. Из соединений, содержащих серу, образуются соли серной кислоты — сульфиты. Разложение осуществляется аэробными микроорганизмами при хорошей аэрации. Аэробные микроорганизмы работают только при свободном доступе кислорода. Если кислорода не хватает, доступ воздуха затруднен, то в дело вступают не требующие кислорода анаэробные бактерии. Они работают по–другому и образуют другие продукты разложения, в том числе метан, сероводород, ряд кислот и токсических веществ. Переувлажненный компост, в котором идут анаэробные процессы из–за недостатка воздуха, обычно издает неприятный запах гниения. Другое дело, когда компост хорошо проветривается, тогда разложение идет быстро и сопровождается выделением тепла. Температура иногда поднимается до 40 °C. Те бактерии, которые отвечают за разложение, выдерживают такую температуру и даже любят ее, недаром их называют термофильными, то есть любящими тепло. Но для возбудителей многих бактериальных и вирусных болезней и даже для некоторых возбудителей грибных болезней такая температура гибельна. Таким образом компост очищается от возбудителей мучнистой росы, ржавчины, черной пятнистости, парши, манилиоза и других. В компосте всегда присутствует какое–то количество семян сорняков. Во время «горячей» фазы часть их погибает. Процент гибели семян сорняков зависит от температуры и длительности ее воздействия. Например, семена мари белой сохраняют жизнеспособность в компосте при 45 °C — 14 суток, при 50 °C — 5-10 суток, при 55 °C — 3 суток.

Обычно разогревание компоста начинается на второй день после закладки кучи. Если вы сунете руку в компост, то сразу почувствуете тепло. Это значит, что разложение пошло. Через 3-4 дня куча начинает остывать. В это время в компостной куче появляются более крупные обитатели — личинки, ногохвостки, черви. Они размельчают и частично переваривают крупные частички, делая их более доступными для микроорганизмов. Разложение продолжается, но идёт уже не так бурно. Первая фаза продолжается в среднем 6-8 недель, но если компостную кучу перемешивать каждые три дня, чтобы улучшить доступ воздуха, то она может закончиться и за две недели. Заметим, что разогревание компоста происходит только тогда, когда в компосте достаточно богатых азотом соединений. Но об этом речь впереди.

После первой фазы мы получаем грубый или сырой компост. Это не полноценный компост. Его ценность как удобрения невелика, и его вносят в почву для улучшения ее физических свойств, то есть влагоёмкости и аэрации, а также как источник питания д ля почвенных организмов. В почве он пройдет последние фазы разложения и минерализации и сможет снабжать растения растворимыми элементами питания.

Фазу разложения осуществляют в основном бактерии разной специализации. Одни разлагают белки, другие углеводы, третьи — трудноразлагаемые вещества вроде целлюлозы.

Вторая фаза — синтез. Она идет медленнее и не требует так много кислорода. Ее осуществляют другие виды бактерий, а также так называемые лучистые грибы: актиномицеты и стрептомицеты. Об их присутствии свидетельствует белый налет на полуразложившихся остатках растений. Из тех простых веществ, которые образовались на первой стадии, они создают новое сложное вещество — гумус. Состав гумуса до сих пор точно не известен, тем более что он сильно различается в разных климатических и почвенных условиях. Во всяком случае, гумус — основа плодородия любой почвы. От него зависят физические свойства почвы, в нем сохраняются все элементы питания растений. Если первую фазу можно ускорить перемешиванием, то на скорость второй фазы перемешивание не влияет. Организмы, осуществляющие вторую фазу, растут медленно, поэтому они не любят перемешивания и предпочитают покой, но на их активность также влияют температура и влажность.

В гумусе концентрация микроорганизмов гораздо выше, чем в почве, как и в компосте. В нашей средней полосе умеренного климата содержание гумуса в почве составляет в среднем 2-2,5%, а в компосте — до 20%.

Компост, прошедший вторую фазу, называют тонким или спелым компостом. Готовый спелый компост представляет собой черное рассыпчатое вещество, слегка влажное, с запахом свежей лесной земли. Этот запах ему придают актиномицеты.

Ценность спелого компоста так велика, что органические садоводы называют его черным золотом.

Компостный двор

Садоводы, практикующие органическое садоводство, относятся с большим почтением ко всему, что связано с компостом. Поэтому при планировании участка в первую очередь отводят место для компостирования. Его называют компостным двором или компостной площадкой. Там находятся не только компостные кучи, туда складываются все материалы, используемые для компостирования, — солома, опилки, земля, навоз и так далее. Они хранятся там, пока не пришло время складывать компостную кучу.

Для компостного двора выбирают участок на сухом высоком месте, ни в коем случае не в низине, где скапливаются дождевые и талые воды. К нему должна вести хорошо утрамбованная или вымощенная дорожка такой ширины, чтобы по ней могла проехать садовая тележка. Чтобы компост не пересыхал на солнце, вокруг отведенной для него площадки, для затенения, сажают невысокие деревья и кустарники. Для этой цели подходят ирга, бузина, чубушник, форзиция, калина, сирень, спирея. Высота посадки не должна превышать 2 метра, и тень не должна быть очень густой.

В оптимальном варианте на компостном дворе должно находиться три кучи: одна — в процессе закладки, другая — в процессе созревания и третья — в процессе использования. Но можно ограничиться и двумя кучами. Одна закладывается весной, из молодых быстро перегнивающих растительных остатков; можно рассчитывать получить из нее на следующую весну спелый готовый к употреблению компост. Другая закладывается осенью из грубых растительных остатков, которые за год к следующей осени только успеют пройти фазу разложения. Этот не до конца готовый сырой компост вносят в почву осенью под урожай следующего года.

Компостную кучу можно складывать свободно в виде бурта, а можно использовать разные емкости. При этом желательно соблюдать важное условие: у емкости не должно быть дна. Компостная куча всегда должна лежать на земле и ни в коем случае не на цементной или асфальтированной площадке. Если компостную кучу всегда складывать на одном и том же месте, то через год–два земля под ней станет хранилищем и концентратом всех тех организмов, которые осуществляют компостирование. Когда вы используете весь компост, населявшие его организмы уйдут в эту землю и потом переселятся в новую кучу. Если же вы заложите компостную кучу на бесплодной земле или на асфальте, то вам придется ждать, пока в ней не поселятся и не начнут размножаться случайно попавшие туда микроорганизмы. Это сильно замедлит процесс компостирования. Если же по какой–то причине вы не можете выполнить это условие, то в компостируемый материал обязательно придется добавлять спелый компост, который будет играть роль «дрожжей», или микробиологические добавки.

Компостную кучу в виде бурта складывают без всяких поддерживающих стенок. Чтобы бока кучи не осыпались, она сужается кверху и в поперечном сечении имеет вид трапеции. Ширина бурта 1,5-2 м, высота 1,2-1,5 м, длина любая.

Если объем компоста не очень большой, то можно использовать различные емкости. Материал для емкости не должен подвергаться коррозии и гниению, а ее конструкция должна обеспечивать доступ воздуха в компостируемый материал.

Самое простое решение — ящик из неплотно прилегающих деревянных планок, наподобие ящиков для перевозки фруктов. Площадь ящика 1 м² и высота не более 1,5 м. Планки предварительно пропитывают антисептиком. Переднюю часть ящика делают съемной, чтобы было удобно доставать компост. Такой ящик можно сделать из шифера, из кирпича, из деревянных кругляков.

Другой вариант — бочка из оцинкованного железа или пластика. Оптимальный объем бочки для этой цели 200 л. Если у бочки не вырезано дно, то в нем делают отверстия для стока излишней жидкости, в нижней и верхней части бочки также делают несколько отверстий для доступа воздуха. Бочку закрывают крышкой, чтобы предохранить ее содержимое от высыхания или от намокания при обильных дождях. Бочки с крышками особенно полезны, если у вас много кухонных отходов. Отходы складывают в бочку и пересыпают землей. Земля и крышка спасают от мух и от неприятного запаха. Для ускорения процесса через 4 недели бочку можно опрокинуть, выгрести полуразложившийся материал, перелопатить и загрузить обратно.

Компостирование в бочке на подпорках: подпорки делают из кирпичей или любого другого материала, на них кладут решетку с крупными ячейками, на решетку ставят бочку с вырезанным дном. Постепенно в течение лета бочка заполняется разными материалами, сверху закладывается свежий материал, а уже готовый и перепревший компост проваливается через решетку и по мере надобности выгребается из–под бочки. Бочку накрывают крышкой, готовый компост также накрывают для защиты от пересыхания. Бочку лучше ставить в тени, чтобы она не перегревалась на солнце. Если стоит холодная неблагоприятная для компостирования погода, бочку можно утеплить, надев на нее мешок или укутав одеялом.

Повторим еще раз, что в тех случаях, когда компостируемый материал не соприкасается с землей, в него в качестве «дрожжей» добавляют некоторое количество спелого компоста.

Делать емкость из проволочной сетки не рекомендуется, так как в ней компост быстро высыхает.

Ящики и бочки особенно полезны, если на участке нет места для большой компостной площадки, и, кроме того, они позволяют поддерживать на компостном дворе чистоту и порядок. Компостный двор не должен походить на помойку.

Материалы для компостирования

В данной книге речь идет о садово–огородном компосте, поэтому мы рассмотрим только те материалы, которые имеются в распоряжении обычного садовода- любителя.

Для компостирования годятся все органические материалы, которые могут перепревать: на садовых участках обычно преобладают скошенная трава, выполотые сорняки, послеуборочные остатки, опавшие листья. Если не закончена стройка, то в дело пойдут опилки и стружки. На ближайших полях и лугах можно набрать соломы и сена. Из домашних отбросов используют бумагу, кухонные отходы, отходы от консервирования, например фруктовые выжимки.

Материалы для компостной кучи собирают не как попало. Если вы хотите получить компост высокого качества, требуется собрать как можно более разнородный материал. Напомним, что слово «компост» означает «сложный». Если свалить в кучу сено или солому, то в конце концов они перегниют и превратятся в черную массу. Но это еще не значит, что это хороший компост. Качество компоста определяется содержанием в нем фосфора, калия, но главный показатель качества — азот. В соломе азота как раз очень мало, так что и компост из соломы будет беден азотом.

Чтобы определить ценность для компостирования различных материалов, вспомним еще раз, что компостирование — микробиологический процесс и что органические материалы служат пищей для микроорганизмов. Для них небезразличен химический состав того материала, который они должны разложить. Для их активности существенное значение имеет соотношение в исходном материале углерода и азота. Установлено, что наиболее благоприятным для деятельности микроорганизмов является соотношение в пределах 11-20 частей углерода на 1 часть азота, то есть углерода может быть больше, но в определенных пределах.

По содержанию азота и соотношению между углеродом и азотом материалы, используемые для компостирования, делятся на три группы.

1. Материалы с низким содержанием азота (ниже 0,7%) и соотношением углерод/азот — 150/500. Они разлагаются медленно, с большой потерей органического вещества. К этой группе относятся: опилки, бумага, древесная кора, солома. Рекомендуется компостировать их с добавлением материалов, богатых азотом.

2. Материалы со средним содержанием азота (0,7- 1,5%) и соотношением углерод/азот — 50/100. Они составляют основную массу компостируемого материала. Их можно использовать без добавления азота, в таком случае получаемый из них компост обладает небольшой эффективностью как удобрение; применяется он, главным образом, для улучшения почвы. К этой группе относятся: послеуборочные остатки, выполотые сорняки, кухонные отходы, древесная листва.

3. Материалы с высоким содержанием азота (выше 1,5%) и соотношением углерод/азот — 20/50. Они используются как добавки к материалам первой и второй группы для повышения качества компоста. Компост, полученный с этими добавками, представляет собой хорошее удобрение для растений. К этой группе относятся: навоз, птичий помет, стебли и листья бобовых, молодая скошенная трава, все отходы мясоперерабатывающей промышленности, рыбные отходы, ил из прудов.

Теперь рассмотрим подробнее некоторые из этих материалов.

Бумага обычно добавляется в компостную кучу в измельченном виде. Годится любая бумага, в том числе газетная, но без цветной печати. Она не содержит азота и не представляет большой ценности как удобрение, но служит источником углерода для бактерий и придает рыхлость компостной массе. В компостной куче бумага не должна составлять больше 10%.

Опилки, как и бумага, почти не содержат азота, но в них много минеральных элементов, в том числе калия. Опилки обычно компостируют отдельно с какой–либо азотсодержащей добавкой, например сухим птичьим пометом, и с доломитовой мукой. Если опилок не очень много, то их можно внести в общую компостную кучу. В этом случае их переслаивают растительными отходами.

Кухонные отходы включают в себя разные по ценности компоненты. Рыбные отходы по содержанию азота относятся ко второй группе, зато богаты фосфором. Гораздо богаче азотом мясные отходы. Кофейная гуща, чайная заварка, фруктовые выжимки относятся ко второй группе.

Навоз богат азотом и минеральными веществами, в том числе калием. Наилучшими свойствами для компостирования обладает коровий навоз и помет голубей. За ними следуют куриный помет и навоз молодых бычков. Свиной навоз обладает средней ценностью, так как хуже поддается разложению. На последнем месте стоит лошадиный навоз.

Торф обычно не используется в садово–огородных компостах, так как лишен микрофлоры и медленно разлагается.

Почва представляет собой важный компонент компоста. Она служит источником минералов для синтеза микроорганизмами органо–минеральных комплексов гумуса. Кроме того, актиномицеты — лучистые грибы, синтезирующие гумус, для своего роста требуют присутствия в среде почвы. Для компоста предпочтительнее использовать верхний плодородный слой почвы, который служит также источником микрофлоры. Песок и глину не рекомендуется добавлять. Лучшая почва для добавки в компост — богатый гумусом суглинок. Вместо почвы можно использовать ил из прудов и канав.

Древесная листва по содержанию азота отстает от коровьего навоза, но по фосфору и калию приближается к нему, а по кальцию сильно превосходит. Содержание этих элементов в листьях сильно зависит от вида дерева или кустарника и от условий его произрастания. По данным некоторых авторов, наиболее богаты элементами минерального питания листья малины и яблони. Древесную листву можно добавлять в компостную кучу, но не более 10% от общей массы, так как листья медленно разлагаются и образуют слежавшуюся, плохо проницаемую для воды и воздуха прослойку.

Выполотые с корнями сорняки составляют один из основных компонентов садового компоста. Чем богаче видовой состав сорняков, тем лучше, так как каждый вид обогащает компост характерным для него элементом. Азотом богата надземная часть всех молодых растений, в том числе скошенные травы, но особенно отличаются в этом отношении крапива и бобовые растения, например белый клевер, который часто разрастается на дорожках и газонах. Фосфором богаты все сорняки с глубокой корневой системой, проникающей в подпочвенные горизонты, где скапливается вымытый дождями фосфор, не доступный корням культурных растений. Примером могут служить одуванчик и щавель. Многие виды сорняков обладают способностью накапливать кальций и калий. К ним относятся: ромашка, крапива, одуванчик, тысячелистник. Кремний обычно не относят к основным элементам питания, хотя и он играет большую роль в организме растений. От него зависит прочность стеблей и покровных тканей. Кремний содержится в больших количествах в почвенных минералах, но содержащийся в тканях растений в виде органических соединений кремний гораздо легче усваивается корнями. Кремнием богаты хвощ, тысячелистник, щавель, крапива, пырей. Сорным растениям гораздо в большей степени, чем культурным, присуще свойство накапливать в своих тканях микроэлементы, несмотря на малые количества этих веществ в окружающей среде. Например, ромашка и тысячелистник накапливают серу, мокрица — цинк, белый клевер — молибден.

Полезный компонент компостной кучи — отходы лука и чеснока, которые привлекают дождевых червей не хуже валерьянки.

В компостную кучу можно также добавлять тонкие ветки деревьев и кустарников с листьями, полученные при обрезке живых изгородей или плодовых деревьев. Они придают компосту рыхлость и улучшают вентиляцию. Однако их надо нарубить лопатой или секатором на отрезки длиной около 5 см. Все грубые материалы, которые попадают в осенний компост — грубые, толстые стебли, кочерыжки, — необходимо также разрубить на короткие отрезки. Чем лучше вам удастся измельчить эти грубые отходы, тем скорее пойдет работа микроорганизмов по их разложению. Существует специальное оборудование для размельчения компостируемых материалов, но стоит оно недешево, и садоводам приходится обходиться лопатой, секатором или топориком.

Теперь мы перейдем к тем материалам, которые не следует вносить в садово–огородный компост.

В первую очередь это всякий мусор, не поддающийся разложению: стекло, жестянки, пластик, полиэтилен.

Различные пылевидные материалы, внесенные в большом количестве, забивают поры и затрудняют вентиляцию и потому не желательны.

В компост не стоит вносить обсемененные сорняки, чтобы компост не превратился в рассадник их семян. Особенно осторожным надо быть с одуванчиком и крапивой. Скошенные цветы одуванчика в компостной куче дозревают и дают семена. Даже не полностью раскрывшиеся бутоны могут сыграть с садоводом такую злую шутку. У крапивы, которая является очень полезным компонентом компоста, мелкие светло–зеленые цветки и такие же мелкие светло–зеленые плоды. Не сразу отличишь цветущую крапиву от плодоносящей. Между тем плоды крапивы обладают прекрасной всхожестью, и если вы не обратили внимания и внесли в компост крапиву с семенами, то на следующий год ваши удобренные компостом грядки покроются всходами крапивы.

В компост нельзя вносить остатки растений, зараженных грибными болезнями, особенно фитофторой. Обычно предлагают эти остатки сжигать, но если у вас большие посадки картофеля, не так–то просто сжечь большие сырые кучи картофельной ботвы. К тому же вы вместе с ботвой сжигаете драгоценное органическое вещество, которого так не хватает вашей почве и которое может быть переработано микроорганизмами в плодородный гумус. Лучший выход — всю ботву картофеля и томатов, зараженную фитофторой, компостировать отдельно. Ее складывают слоями, пересыпая землей. Картофельная ботва перегнивает быстро, полученным из нее компостом можно удобрять плодовые деревья и ягодные кустарники (не землянику), которые не болеют фитофторой. На овощные грядки такой компост вносить нельзя, так как возбудителифитофторы сохраняются в компосте в течение нескольких лет.

Любым способом надо уничтожать или удалять с огорода остатки капусты, больные килой. Это очень заразная грибная болезнь, которая легко может распространиться по всему огороду, что делает невозможным выращивание всех видов капусты и овощей из семейства крестоцветных.

Фекалии в садово–огородный компост не вносят из–за опасности попадания в почву яиц глистов и других болезнетворных организмов. В этом случае стоит взять пример с коровы, которая никогда не ест траву, выросшую на коровьих лепешках, возможно, из чувства самосохранения, а возможно, из простой брезгливости. Это не значит, что фекалии нельзя использовать совсем. Если в туалете стоит ведро, то по мере наполнения его содержимое закапывают под корни живой изгороди, декоративных кустарников, плодовых деревьев, но только не на овощные грядки. Если фекалии собирают в яму, то надо пересыпать их землей или торфом и оставлять перепревать 2-3 года. Такой компост вполне годится для любых целей. Мочу разводят водой в 4 раза и таким разведенным раствором поливают компост для обогащения его азотом.

Обогащающие добавки

Чтобы компост стал универсальным удобрением, способным удовлетворить все запросы растений в элементах минерального питания, в него вносят обогащающие добавки.

Как мы говорили, садово–огородный компост состоит в основном из растительных остатков. Если в этот компост ничего не добавлять, то он будет представлять собой удобрение самого среднего качества. Некоторые садоводы говорят: «Я сваливаю в кучу (или в яму) все свои отходы и года через два получаю прекрасную черную землю». Однако если сделать анализ этой «прекрасной черной земли», то окажется, что в ней совсем немного азота, не говоря уж о фосфоре, калии, кальции и других элементах. На таком компосте невозможно получить хороший урожай. Он служит в основном для улучшения физических свойств почвы, а не для удобрения. Таким способом делали компост в те времена, когда еще не существовало науки компостирования: люди не знали, как получить компост высокого качества и как регулировать протекающие в нем процессы.

Мы уже говорили о том, что важное условие для микробиологической активности, это соотношение между углеродом и азотом. Оптимальное значение соотношения углерод/азот лежит в пределах 11/20. В растительных остатках оно составляет в среднем 50-100, то есть азота недостаточно. Компост высокого качества должен содержать около 2% общего азота, а в растительных остатках его всего 0,7-1,5%. Это значит, что для получения полноценного удобрения к растительным остаткам надо добавлять богатые азотом вещества. В оптимальном варианте — это коровий навоз, который должен составлять около 10% компостируемого материала. Если в вашем распоряжении нет такого количества навоза, то компостную кучу можно поливать водной вытяжкой из навоза: 1 часть навоза на 20 частей воды или разведенной в 4 раза мочой.

Другие богатые азотом и более доступные добавки мы перечислим еще раз: скошенная молодая трава, крапива, зеленая масса бобовых растений, мясные и рыбные отходы, костная мука, птичий помет. Все, что относится к третьей группе компостируемых материалов. Точные количества этих добавок не указаны, и вам придется полагаться на интуицию, чтобы не переборщить. Компост с очень высоким содержанием азота тоже не желателен. Особенно осторожным надо быть с птичьим пометом.

Очень важно добавлять в компост соединения, богатые фосфором. Оптимальная форма фосфорной добавки — фосфоритная мука. Это размолотая в муку богатая фосфором горная порода. В компостной куче, где очень высока микробиологическая активность, фосфоритная мука разлагается, фосфор переходит в связанное с органическим веществом состояние и входит в состав гумуса. Доза фосфоритной муки — 5-8 кг на м³ компоста. Близкими свойствами обладает плавленый фосфат.

Однако фосфоритная мука сейчас исчезла из розничной продажи, и, скорее всего, вам придется довольствоваться суперфосфатом, хотя это и не лучший выход из положения. Суперфосфат хорошо растворяется в воде и при внесении во влажную почву создает в почвенном растворе неблагоприятную для микроорганизмов высокую концентрацию. К тому же он дождями вымывается из корнеобитаемого слоя в глубокие горизонты почвы, куда не проникают корни культурных растений. Внесение суперфосфата в компост создает гораздо более благоприятные условия для питания растений, так как в компосте фосфор переводится в органическую форму. Однако суперфосфат надо вносить в компостную кучу очень осторожно и понемногу, чтобы не повредить компостной микрофлоре. Доза суперфосфата —1-2 кг на 1 м³ компоста. Сейчас рекламируют новые формы фосфорных удобрений, не обладающие отрицательными свойствами суперфосфата. В них фосфор находится в связанной форме, поэтому не вымывается дождями и представляет собой долговременный запас фосфора в корнеобитаемом слое. Безусловно, это большой шаг вперед, однако снова напомним вам, что удобрение — в первую очередь пища для почвы, так что вы никуда не уйдете от компоста. Любой вид фосфорного удобрения нуждается в сочетании с компостом по принципу: «Накорми свою почву, а она накормит твои растения». Другие богатые фосфором добавки — костная мука и рыбные отходы.

Калий можно добавлять в виде сернокислой соли калия или сернокислого калий–магния. Хлористый калий в компост вносить не следует, так как хлор токсичен для микрофлоры. К солям калия относится все то, что сказано о солях фосфора. Доза — 1-2 кг на 1 м³ компоста. Другие богатые калием добавки: опавшие листья, древесная кора, древесная зола (3-5 кг на м³). Полезно знать, что зола разной древесины содержит разное количество калия. Наиболее богата калием зола бука, ели, сосны, меньше его в золе березы, дуба.

Соединения кальция добавляют в компост не только для обогащения его кальцием, но и для нейтрализации кислотности. Компост из растительных остатков обычно обладает кислой реакцией и нуждается в добавлении извести. Вместо извести можно использовать доломитовую муку, содержащую кроме кальция еще и магний. Доза извести и доломитовой муки — 2-4 кг на 1 м³ компоста. Доза гашеной извести 1-2 кг на 1 м³ компоста.

Большая часть овощных культур любит нейтральную кислотно–щелочную реакцию, но среди цветов и ягодных и декоративных кустарников есть немало видов, предпочитающих кислую среду: рододендроны, азалии, ежевика, малина, голубика, клюква. Для них придется делать отдельный компост, в который не добавляют известь и доломитовую муку, но зато увеличивают долю материалов с кислой реакцией: древесные листья, опилки, иглы хвойных, лесную землю.

Далее остановимся на микробиологических добавках и повторим еще раз, что компостирование — микробиологический процесс и образование компоста зависит от активности большого числа видов микроорганизмов. Растительные остатки, составляющие материал для садово–огородного компоста, содержат большое количество разнообразных соединений, это белки, крахмал, целлюлоза, лигнин и так далее. Каждое из этих веществ разлагается своим видом микроорганизмов. Другие микроорганизмы участвуют во второй фазе образования компоста и синтезируют конечный продукт — гумус. Все эти виды микроорганизмов можно найти в естественных условиях в почве. И конечно, можно положиться на природу, рассчитывая, что она сделает свое дело: нужные микроорганизмы заселят компостную кучу и, в конце концов, мы получим результат их работы — спелый компост. Таким способом природа работает тысячелетия, и некоторые ученые считают, что это единственный возможный путь.

«Но мы с этим не согласны. Это выглядит как пораженчество и покорность. Мы хотим использовать бактериологию и направить процесс по оптимальному пути», — говорит Э. Пфайффер. Одним из важных направлений его исследований было изучение микробиологических и биохимических процессов при компостировании различных материалов, в том числе отходов легкой промышленности и городского мусора. Для многих из этих материалов его лаборатория разработала специальные микробиологические комплексы, которые могли разлагать материалы и делать из них компост. Для садово–огородного компоста также был разработан специальный комплекс, названный «компост–стартер».

Пфайффер объясняет, для чего нужны микробиологические добавки.

1. Вся индустрия ферментации, использующая дрожжи, работает с совершенно определенными организмами. При производстве пива, вина, сыра используются специфические дрожжи, без которых ферментация неэффективна, продукт не будет стабилен, могут образовываться продукты с неприятным запахом, цветом и вкусом. Никто не будет выпекать хлеб, полагаясь на дикие дрожжи, которые всегда присутствуют в воздухе. Для хлебопечения используют специфические пекарские дрожжи.

2. При всех условиях разложение должно быть направлено по пути максимальной эффективности. Компост–стартер, который является необходимой частью процесса, содержит хорошо измеренную и сбалансированную смесь организмов, осуществляющих разложение, образование аммония и нитратов, переваривающих целлюлозу, сахара и крахмал, чтобы получить оптимальный результат. Эти организмы по числу значительно превосходят нежелательные виды.

3. Ненаправляемый процесс, который осуществляют случайные организмы, может дать токсический эффект. Некоторые бактерии способствуют образованию сероводорода, губительного для ряда полезных организмов. Разложение азотистых соединений может пойти по пути образования нитритов, которые в больших количествах могут остановить ферментацию.

Очень важный плюс компост–стартера заключается в том, что он содержит не только те микроорганизмы, которые осуществляют разложение, но и те, которые осуществляют образование гумуса. Компост–стартер содержит не только бактерии, но и гормоны роста, и ферменты, стимулирующие рост бактерий и ускоряющие разложение исходного материала. Обработка компост–стартером гарантирует нам, что в качестве конечного продукта компостирования мы получим гумус. А это как раз то, что надо.

В нашем распоряжении, к сожалению, нет компост–стартера, но у нас в продаже появились некоторые микробиологические добавки для компостирования. Наиболее широко известная и получившая много хороших отзывов микробиологическая добавка — это препарат ЭМ-1. В инструкции к этому препарату указано, что он годится и для аэробных и для анаэробных условий. Подробнее об ЭМ-компосте мы расскажем в последней главе.

Правила закладки компостной кучи

Компостная куча, хотя она и называется кучей, складывается по определенным правилам и подчинена строгому порядку. Во–первых, компостная куча имеет определенные размеры, она не должна быть слишком большой или слишком маленькой. В слишком большой куче затруднен доступ воздуха в ее внутреннюю часть и, значит, нет нужных условий для требующего кислорода процесса разложения. Очень маленькая куча быстро пересыхает, и тогда компостирование совсем останавливается. Поэтому для компостной кучи из растительных остатков предложены следующие размеры: ширина 2 м, высота 1,2-1,5 м, длина не ограничена и зависит от количества материала. Кверху куча понемногу сужается и в разрезе имеет вид трапеции.

На месте будущей кучи на земле намечают ее контур. Землю внутри контура разрыхляют лопатой. Если место высокое и сухое, можно вынуть землю на один штык лопаты, но не больше. Сваливать компост в яму — плохая идея опять же из–за необходимости свободного доступа воздуха. Если место сырое и при сильных дождях заливается водой, то землю просто разрыхляют и в основание кучи кладут хворост и ветки, чтобы компост был немного приподнят над уровнем земли и проветривался снизу.

Далее опишем процедуру складывания кучи. Может показаться, что это слишком сложно, но дело в том, что разные материалы и тем более добавки должны быть распределены равномерно по всему объему кучи. Переворачивание и перемешивание компоста — слишком трудоемкая операция. Кучу складывают один раз и не трогают, пока компост не созрел или пока не пришла необходимость использовать его. Поэтому, чтобы выполнить требование равномерного распределения материалов, их складывают последовательными слоями.

Сначала идет слой растительных остатков, которые понемногу пересыпают известью или доломитовой мукой. Как было указано ранее, общее количество извести или муки составляет в среднем 2-4 кг на кубический метр компоста. Толщина этого слоя приблизительно 15-20 см. Затем идет слой навоза или какого–либо обогащающего азотом материала толщиной 5 см. В этот слой вносят обогащающие фосфором и калием добавки. Если это суперфосфат и сернокислый калий, то в каждый слой их вносят понемногу из расчета 1-2 кг на кубический метр компоста. Сверху укладывается слой почвы толщиной 2 см. Так слой за слоем складывают кучу, пока она не достигнет нужной высоты. Можно складывать ее постепенно по мере накопления материалов, а можно собирать нужные материалы на компостной площадке и потом сразу сложить их в нужном порядке. Когда куча готова, ее сверху накрывают толстым слоем сена или соломы или мешками, создавая ей укрытие от пересыхания и переувлажнения. Внутри этого укрытия куча живет своей внутренней жизнью, постепенно переваривая и трансформируя свое содержимое. Приведем довольно образную цитату из Пфайффера: «В ней [компостной куче] развивается ее “личная жизнь”. И эта жизнь должна быть прожита не так, чтобы склоняться без разбору в ту или другую сторону, а только так, как это нужно хозяину».

К этому надо добавить еще несколько дополнительных указаний. Растительные остатки надо немного подсушить, прежде чем складывать в кучу, иначе они образуют влажный слежавшийся слой, не доступный для воздуха. Особенно осторожным надо быть со скошенной травой. Сложенная в кучу, она моментально разогревается до очень высокой температуры и через день превращается в липкую отвратительно пахнущую массу, которая в таком виде может сохраняться очень долгое время. Поэтому как только скосили траву, надо сразу же разбросать ее тонким слоем, дать ей день–два подсохнуть и только потом складывать в компост. Вообще желательно не складывать одни сырые материалы, а чередовать их с сухими или грубыми, чтобы в куче оставались полости, заполненные воздухом. Когда куча сложена, толстой палкой с заостренным концом ее сверху протыкают до самого дна: делают несколько отверстий для вентиляции. Если очень сухо, можно через эти же отверстия понемногу вливать воду.

В общем виде ваша задача заключается в том, чтобы компостная куча была не очень плотная и не очень рыхлая, не очень сухая и не очень влажная. Компостный материал должен напоминать собой сухую губку. Если сжать его в кулаке, вода не должна отжиматься каплями.

Вы, наверное, заметили, что мы настойчиво подчеркиваем необходимость обеспечить доступ воздуха в компостную кучу. Это объясняется тем, что без кислорода воздуха разложение определяется другими видами микроорганизмов и идет другим путем. Этот путь мы называем гниением. Органические вещества не разлагаются, а гниют с образованием большого числа кислых и дурно пахнущих веществ. Поэтому по запаху всегда можно определить, правильно ли идет компостирование. Тот продукт, который образуется в результате гниения, никак нельзя назвать компостом.

Можно представить себе, как у читателя захватило дух от всей этой сложности. Однако закладка компостной кучи по этим правилам будет казаться сложной только первые два–три раза. Потом все это войдет в привычку и будет делаться почти машинально. Но не зря в самом начале мы сказали, что компостирование — это искусство. Почти нигде не указаны точные дозы или точные соотношения, все это определяется интуитивно. А когда вы прочтете эту книгу, ваша интуиция будет опираться на знание.

Когда кучу делают в контейнерах, то в этом случае материал тоже не сваливают в них беспорядочно, а укладывают такими же слоями.

Когда куча готова и укрыта, не стоит оставлять ее без надзора. Если наступила дождливая погода, кучу надо накрыть пленкой, чтобы не сильно намокла. Если погода сухая, надо следить, чтобы куча не пересохла, и понемногу увлажнять водой, разведенным навозом или разведенной мочой. Если же компостная куча очень сильно пропиталась водой и издает неприятный запах, то ничего другого не остается, как раскидать ее вилами, подсушить и сложить заново.

Сроки созревания компоста сильно зависят от внешних условий: температуры, влажности, доступа воздуха. Полностью созревший компост представляет собой темно–коричневую рассыпчатую массу с запахом свежей лесной земли. Растительные остатки после полного разложения теряют свою форму и легко распадаются при перетирании пальцами. В среднем на созревание компоста требуется 1-1,5 года. Это в том случае, если, сложив компостную кучу, вы больше до нее не дотрагиваетесь. Сырой компост можно получить быстрее.

Готовый компост, если его используют не сразу, накрывают слоем земли (2 см), травой, листьями, мешками. В таком виде он может долго храниться.

Применение компоста

Чтобы описать правила применения компоста, нам придется вернуться немного назад и напомнить, что компост проходит две фазы превращений. Компост на первой и второй фазах имеет разную ценность как удобрение и разное применение. Как правило, садовод не имеет достаточно времени, чтобы дождаться полного созревания компоста, и поэтому большей частью имеет дело с сырым, не до конца разложившимся компостом. Такой компост нельзя вносить непосредственно под растения, так как он может оказать на них отрицательное влияние. Особенно плохо переносят сырой компост бобовые, зеленные культуры, корнеплоды и лекарственные растения. Поэтому сырой компост обычно вносят в почву осенью или весной не позже, чем за месяц до посева или посадки, чтобы он успел пройти в почве все превращения к тому времени, когда молодым растениям понадобится питание.

Сырой компост равномерно распределяют по поверхности рыхлой и свободной от сорняков почвы и затем граблями или мотыгой заделывают на глубину 10-15 см. В этом верхнем слое почвы достаточно кислорода для работы микроорганизмов. В более глубоких слоях, куда воздух проникает с трудом, компост будет очень медленно проходить завершающую стадию разложения. Вместо заделки в почву компост можно накрыть мульчей слоем 5-7 см. Главное, чтобы он не пересох и чтобы в нем сохранялись условия для жизни микроорганизмов.

Осеннее внесение особенно рекомендуется для очень легких песчаных или очень тяжелых глинистых почв, в которых компост улучшает физические свойства и стимулирует жизнедеятельность почвенных организмов. В легких почвах он увеличивает влагоемкость, в тяжелых — водопроницаемость.

Сырым компостом осенью покрывают приствольные круги плодовых деревьев и почву вокруг ягодных кустарников, а сверху закрывают мульчей из травы или листьев (листьев не с плодовых деревьев, на которых сохраняются возбудители болезней). Это служит не только удобрением, но и защитой корневой системы от промерзания. На приствольных кругах компост укладывают по окружности в зоне расположения поглощающих корней, на расстоянии 1,2-1,5 м от ствола.

Средняя доза компоста: 5-7 кг на 1 м³. Однако дозы могут варьировать в зависимости от типа почвы и вида культуры. Дж. Коррин рекомендует следующие дозы (кг/10 м²):

Обратите внимание, что наиболее неблагоприятные по физическим свойствам легкие почвы требуют самой высокой дозы компоста.

Так как основная работа по удобрению почвы приходится на осень, к этому времени вы уже должны распланировать свои посадки на будущий сезон и знать, на какой грядке какая культура будет расти. В соответствии с этим вы рассчитываете количество компоста на каждую грядку. Проделав эту работу, вы можете быть уверены, что ваш сад и огород обеспечены питанием на следующий год. Как сказал один немецкий садовод с присущей немцам чувствительностью: «И мы сможем в покое и благоденствии провести зимние месяцы. Ведь нас будет сопровождать сознание того, что мы снабдили наши грядки компостом. И тогда мы будем знать, что стоим на пороге нового сезона, обещающего большой успех».

Однако не стоит полностью полагаться на осеннее удобрение. Всегда надо иметь некоторое количество спелого компоста, чтобы обеспечить самые требовательные культуры готовым питанием. Спелый компост, количество которого обычно ограничено, представляет собой готовый запас питания и требует бережного расходования. Его вносят в посевные борозды непосредственно перед посевом или в посадочные лунки непосредственно перед посадкой. Под огурцы достаточно одной горсти в лунку, под картофель и томаты — две, под кабачки и тыквы — 4-5 горстей спелого компоста в лунку. Это не жесткие рекомендации, вы можете варьировать их по своему усмотрению. Спелый компост можно использовать и как подкормку. В этом случае его раскладывают вокруг лунки или вдоль ряда и слегка заделывают в почву, стараясь не повредить корни, или закрывают мульчей.

Спелый компост применяют также при удобрении газонов. Сырой компост для этой цели не годится, так как его надо заделать в почву, а на газоне это делать нельзя, так как можно повредить корни. Сырой компост можно использовать при закладке нового газона. Тогда на очищенной от сорняков разрыхленной почве равномерно раскладывают сырой компост слоем 5 см и культиватором заделывают его в почву на глубину 10-15 см. Уже установившийся газон ежегодно удобряют весной спелым компостом, разбрасывая его по поверхности в таком количестве, чтобы он не покрывал траву. Затем его слегка разравнивают и заделывают граблями.

Доза спелого компоста обычно определяется тем количеством, которое есть в вашем распоряжении. Передозировки можно не бояться, спелым компостом перекормить нельзя.

Разные виды компоста

Компост быстрого приготовления

Этот способ можно использовать, когда вы не успели к осени запастись достаточным количеством компоста. Тогда за две недели вы можете получить сырой полуразложившийся компост, прошедший только первую фазу. Он годится для того, чтобы осенью внести его на грядки или покрыть им приствольные круги деревьев. Делают его обычно в небольших количествах, так как он требует частого перемешивания.

Собирают различные растительные остатки и для ускорения разложения как можно лучше их измельчают. Добавляют равные количества навоза и немного сухой размолотой глины. Все это перемешивают и складывают небольшую кучу. На второй или третий день куча начинает разогреваться. Значит, разложение пошло. На четвертый, седьмой и десятый день кучу перемешивают и при необходимости увлажняют. На четырнадцатый день вы имеете полуперепревший сырой компост.

Компост из навоза

Если в вашем распоряжении оказалось много навоза, то есть смысл сделать из него компост. Общеизвестно, что свежий навоз является плохим удобрением. Он содержит азот в растворимой форме и действует на растения так же, как минеральные азотные удобрения. Свежий навоз употребляют только для подкормок в виде сильно разведенного раствора. В навозном компосте азот переходит в связанную в органическом веществе форму, и поэтому нет опасности перекормить растения.

Если оставить навоз лежать просто так, без всякого присмотра, как удобрение он потеряет значительную часть своей ценности. Содержащийся в нем азот, его главное богатство, будет переходить в форму аммиака или свободного азота и испаряться в воздух. Чтобы сохранить как можно больше азота, навоз складывают в компостную кучу шириной 2 м, высотой 1 м и любой д лины. Лучше всего складывать навоз слоями: 20-25 см навоза и 1-2 см земли или торфа. Компостирование навоза — также микробиологический процесс, и, значит, в куче должен быть воздух. Поэтому навоз складывают не очень плотно, но и не очень рыхло. Не плотно, чтобы обеспечить доступ воздуха, не рыхло, чтобы избежать слишком активного разложения с выделение аммиака. Сверху кучу укрывают землей, или соломой, или торфом для защиты от пересыхания. Как и в случае с растительным компостом, это укрытие представляет собой как бы кожу организма кучи, внутри которого протекают процессы превращения. В летний сезон, если навоз не очень сырой, через 3 месяца он превращается в гумусообразную массу и его можно использовать как удобрение.

Навоз разных животных имеет разную питательную ценность и компостируется по–разному.

Описанный выше способ укладки кучи подходит больше всего для коровьего навоза. Конский и овечий навоз называют горячим, он очень сильно разогревается, и это нарушает нормальный процесс компостирования, поэтому его смешивают с землей и растительными остатками. Компост из лошадиного навоза, смешанного с опилками, не рекомендуется для удобрения картофеля, так как привлекает проволочника.

Содержание питательных веществ в навозе разных животных

Свиной навоз, наоборот, называют холодным. Он медленнее компостируется. Так как в нем довольно много калия, компост из свиного навоза благоприятен для корнеплодов.

Птичий помет применяют только в виде торфонавозного компоста. Добавление бедного азотом торфа снижает слишком высокую и неблагоприятную для растений концентрацию азота в птичьем помете. Торфонавозные компосты из птичьего помета — излюбленное удобрение цветоводов.

Компост из древесной листвы

Часто садоводам советуют сжигать опавшие листья. Но тот, кто последует этому совету, потеряет большое количество драгоценного органического вещества, которое, будучи закомпостированным, поможет вам повысить плодородие почвы. Из листьев получается высококачественный гумус, который улучшает физические свойства почвы, структуру и водоудерживающую способность. Листья разлагаются медленнее, чем растительные остатки и другими микроорганизмами, главным образом грибами. Поэтому, если листьев много, из них складывают отдельную компостную кучу. В небольших количествах листья можно добавлять в обычную компостную кучу.

Листья для компостирования собирают только мокрые, так как высохшие листья смачиваются очень плохо. Складывают их в кучу, плотно уминают, накрывают торфом, землей или пленкой и оставляют на 2 года. Вместо того чтобы складывать кучу, листья можно набить в проволочный контейнер или в мешок из черной пленки. Мешок плотно завязывают, а по бокам делают отверстия для доступа воздуха. Через 2 года вы обнаружите в мешке черный рассыпчатый компост. Для ускорения процесса в кучу можно добавить немного земли из лиственного леса, которая содержит микроорганизмы, необходимые для разложения листьев. Это будет своего рода активатор. Для нейтрализации кислотности добавляют известь.

Листья разных видов деревьев разлагаются с разной скоростью. Быстрее всего разлагаются листья плодовых деревьев, ясеня, вяза, березы, клена. Листья дуба и каштана из–за высокого содержания дубильных веществ с трудом поддаются переработке.

Листовой компост служит не столько для удобрения, сколько для улучшения почвы.

Компостирование на грядке

Это упрощенный способ компостирования, и нельзя ручаться, что он даст такой же результат, как компостирование в компостной куче. Все преимущества компостной кучи заключаются в том, что вы можете регулировать ее состав и течение процесса. На грядке же эти возможности сильно ограничены.

Делается это осенью. Вы снимаете с грядки верхний плодородный слой земли на глубину 10-15 см. На обнажившуюся подпочву укладываете смесь имеющихся в вашем распоряжении органических отходов толщиной 15-20 см. Сверху это можно слегка «припудрить» известью и разбросать около 14-20 г. сульфата калия и 25-80 г. суперфосфата на 1 м². Дозы указаны приблизительно и зависят от ваших условий. Затем все это накрывают снятой ранее землей и оставляют до весны.

В более сложном варианте из грядки делают некое подобие компостной кучи. Так же снимают верхний плодородный слой. Нижний слой покрывают ветками, полученными при обрезке деревьев и кустарников. Такая подкладка служит для проветривания и вентиляции грядки. Толщина этого слоя 20-25 см. Сверху укладывают слой мокрой древесной листвы толщиной 30-40 см, затем слой растительных остатков такой же толщины. Все это покрывают снятой ранее плодородной землей, смешанной с полуперепревшим сырым компостом. Грядку готовят осенью, на зиму покрывают мульчей, а весной, при высадке рассады, в лунки вносят спелый компост.

Основная культура, которая занимает много места и поспевает только к концу лета, например капуста или кабачки, располагается одним или двумя рядами на самой высокой средней части грядки. На покатых боках располагают более скороспелые и компактные культуры, например корнеплоды. За 4-5 лет в грядке разлагаются все заложенные в нее органические материалы, она оседает, и ее делают заново.

ЭМ–Компост

Мы уже говорили о том, что для регулирования процесса компостирования применяются микробиологические добавки. В наше время в России наиболее известный микробиологический препарат — «Байкал ЭМ-1», созданный российским ученым П. А. Шаблиным. Препарат пока еще находится на стадии испытаний, но уже сейчас имеется немало данных о его высокой эффективности, способности значительно повышать урожай полевых и садово–огородных культур и особенно о его благоприятном влиянии на свойства почвы. Более глубокие лабораторные исследования пока еще не могут полностью объяснить особенности его действия. Однако накопилось уже много фактов, вызывающих интерес к этому препарату, а у садоводов–любителей — желание попробовать его на своих садово–огородных участках. «Байкал ЭМ-1» применяют и путем опрыскивания почвы, и путем опрыскивания растений, но наиболее продуктивным приемом его использования считают обработку компоста и приготовление так называемого ЭМ-компоста. В отличие от ЭМ-компоста описанный нами ранее обычный компост мы будем называть «классическим».

Как мы упоминали ранее, микробиологические и биохимические процессы при образовании классического компоста довольно хорошо изучены. Мы знаем, какие группы микроорганизмов участвуют в первой и второй фазах компостирования, соответственно фазе разложения и синтеза; каковы конечные продукты их жизнедеятельности, какие условия необходимо создать в компостной куче для получения спелого компоста, представляющего собой оптимальную форму органического удобрения.

Образование ЭМ-компоста осуществляется другими видами микроорганизмов и требует других условий. О том, как протекает компостирование, какие фазы проходит и что образуется в конце этого процесса, мы можем говорить только предположительно, основываясь на общем описании свойств этого препарата.

Нам известно, что в состав препарата «Байкал-ЭМ» входит большое число различных видов микроорганизмов, среди которых преобладают или играют лидирующую роль молочно–кислые бактерии и дрожжи. Виды микроорганизмов подобраны с таким расчетом, чтобы они дополняли друг друга и составляли устойчивое симбиотическое сообщество с замкнутой пищевой цепью. Это значит, что продукты жизнедеятельности одних видов микроорганизмов служат пищей другим видам и так далее по цепочке. Например, на стадии разложения органического вещества, особенно в анаэробных условиях, в большом количестве образуются органические кислоты. Если бы их не усваивали и не перерабатывали другие компоненты микробиологического сообщества, то сильное закисление привело бы к замедлению процесса компостирования и остановке его на стадии полуразложившегося кислого компоста. Но этого не происходит, и после окончания фазы разложения начинается вторая фаза синтеза гумусовых соединений. Эта особенность играет решающую роль при рекомендуемом для ЭМ- компоста анаэробном способе компостирования. Для классического компоста анаэробный способ не применим, так как характерное для него сообщество микроорганизмов без доступа воздуха вызывает гниение и образование неприятно пахнущих веществ, в том числе метана и сероводорода. Синтез гумусовых веществ не происходит. Поэтому в рекомендациях для приготовления классического компоста мы все время подчеркивали, как важно обеспечить доступ воздуха в компостную кучу.

Другой особенностью ЭМ-компоста является то, что видовой состав микроорганизмов специально подобран, чтобы не входить в противоречие с естественным сообществом почвенных микроорганизмов и не оказывать на него угнетающее действие. С другой стороны, симбиотическое сообщество микроорганизмов препарата настолько устойчиво, что приспосабливается и длительное время сохраняется в чуждой для него почвенной среде. Для классического компоста такой проблемы не существует, так как там работают те же микроорганизмы, что и в почве, только в более концентрированном виде.

Наличие пищевых цепей обуславливает очень высокую активность ЭМ-препарата. Сокращение ЭМ означает эффективные микроорганизмы, и действительно эффективность их действия при разложении растительных остатков очень высока.

В соответствии с описанными выше свойствами использование ЭМ-препарата для компостирования имеет следующие положительные стороны:

1. ЭМ-компост значительно ускоряет процесс компостирования, особенно его первой фазы — фазы разложения. Компост из растительных остатков созревает довольно медленно, что плохо согласуется с годичным ритмом садовых работ. Препарат ЭМ-1 позволяет получить компост в любое нужное для садовода время. Грубый полуразложившийся компост без трудоемкого перемешивания в любых количествах можно получить за 1-2 недели. Активная микрофлора препарата быстро разлагает даже такие трудно поддающиеся разложению грубые материалы, как опилки, различные древесные отходы, полученные при обрезке ветки, грубые стебли, капустные кочерыжки.

2. Компост, полученный с применением препарата ЭМ-1, представляет собой концентрат активной микрофлоры. Внесение его в почву значительно активизирует микробиологические процессы в почве, оживляя ее. Как мы говорили раньше, оживить почву — значит удобрить ее. В ЭМ-компосте содержатся виды микроорганизмов, которые добывают питание для растений из воздуха, из минералов, из органического вещества.

3. При использовании ЭМ-компоста одновременно с микрофлорой вы вносите в почву пищу для нее и таким образом решаете сразу две задачи: оживляете почву активной микрофлорой и одновременно создаете условия для ее жизнедеятельности и основу для снабжения растений элементами питания. В этом состоит преимущество компостирования с ЭМ-препаратом перед опрыскиванием этим препаратом почвы. ЭМ-препарат в почве работает только при условии высокого содержания органического вещества.

В инструкциях по применению ЭМ-препарата для компостирования предложено два способа получения компоста: аэробный и анаэробный. Напомним, что аэробные процессы протекают при условии доступа кислорода, анаэробные процессы идут без кислорода. Препарат ЭМ-1 содержит и аэробные, и анаэробные микроорганизмы, поэтому пригоден для обоих способов получения компоста.

К аэробному компосту приложимы все правила для классического компоста. Те же материалы, так же укладываются слоями, так же надо следить, чтобы куча не пересыхала и не переувлажнялась, чтобы в нее был обеспечен доступ воздуха. Для этого материалы укладывают рыхло, без уплотнения. В каждый слой материала обязательно добавляют почву в таком количестве, чтобы она составляла около 10% общей массы. Навоз используют только перепревший, свежий навоз ухудшает качество компоста. Препарат ЭМ-1, разведенный в 100 раз, вносят в каждый слой путем опрыскивания или поливая из лейки. Приблизительный расход исходного препарата 1л на тонну органики.

Эм–препарат способствует существенному ускорению разложения органического вещества. Такое быстрое разложение сопровождается повышением температуры. Так как процесс с применением препарата идет гораздо быстрее, чем при обычном компостировании, то соответственно температура может подняться гораздо выше и даже достигнуть губительного для микрофлоры порога. Поэтому при закладке компостной кучи надо в первые дни внимательно следить за ее температурой. Если вы заметите, что куча слишком разогрелась и температура поднялась выше 40 °C, ее следует полить холодной водой. Однако такое внимание необходимо только первые несколько дней. После этого температура начинает снижаться и вскоре достигнет нормы. Именно к первым дням относится данное в инструкции предостережение следить за температурой при аэробном компостировании.

Получение спелого компоста при аэробном компостировании требует более длительного времени — 2-4 месяца в зависимости от температуры.

Применение ЭМ-препарата в аэробных условиях вызывает такое быстрое и бурное развитие процессов разложения, что многие органические вещества распадаются до своих конечных продуктов, среди которых много газообразных, например углекислый газ и аммиак или даже азот, которые улетучиваются в атмосферу и не используются д ля дальнейшего синтеза. Аэробное компостирование с применением ЭМ- препарата сопровождается значительно большими потерями органического вещества, чем без него. Поэтому те, кто использует ЭМ-препарат для получения компоста, предпочитают анаэробный способ без доступа воздуха. При этом разложение идет медленнее, потери органического вещества за счет выделения летучих соединений значительно меньше и качество компоста как удобрения более высокое.

Анаэробный ЭМ-компост можно закладывать в яме, если грунтовые воды стоят не высоко. Глубина ямы 0,5 м, площадь — по потребности. Материалы складывают так же слоями, но уплотняют и даже утаптывают. Когда уровень компоста достигнет верхнего края ямы, его закрывают пленкой, загибая внутрь ямы ее края, и сверху засыпают землей. Если компостную кучу делают в виде бурта, то его также укладывают слоями, уплотняют и накрывают со всех сторон пленкой, стараясь по возможности уменьшить доступ воздуха. Сверху засыпают землей или накрывают толстым слоем соломы, сена или листьев.

В каждый слой вносят небольшое количество почвы, так чтобы в сумме она составляла 10% от общей массы материала, добавляют также перепревший навоз, обогащающие добавки и опрыскивают разведенным в 100 раз раствором ЭМ-препарата. Расход исходного ЭМ-препарата 1л на тонну органического вещества. Рекомендуется также опрыскивать каждый слой раствором мочевины, которая служит как бы подкормкой для микроорганизмов в первые дни, пока они еще не добыли достаточное для своей жизнедеятельности количество азота из растительных остатков. Расход мочевины 200 г. на м³. В дальнейшем микроорганизмы будут получать азот из тех богатых азотом материалов, которые составляют необходимый компонент компоста. В остальном к анаэробному компосту применимы все те же правила, как и к классическому, описанные в предыдущих разделах.

Анаэробным методом грубый компост получают за 2-3 недели, а спелый созревает от 2 до 5 месяцев в зависимости от температуры.

Так как ЭМ-компост созревает достаточно быстро, то компостную кучу можно закладывать в любое удобное время, когда набирается достаточное количество материала. Однако всегда надо помнить, что незрелый, не прошедший фазу синтеза компост нельзя вносить непосредственно под растения. Он плохо влияет на их рост. Его можно вносить в почву осенью или весной за 2-3 недели до посадки. В почве он проходит последние ступени преобразований и превращается в гумус — источник питания растений. Большая скорость образования компоста может представлять соблазн для садовода, тем более что не всегда можно определить, насколько компост готов, то есть пригоден для непосредственного внесения под растения. Поэтому если компост недостаточно вылежался и нет уверенности, что он созрел, лучше не рисковать. Чтобы исключить возможность неблагоприятных последствий использования ЭМ-компоста, в инструкции написано, что его нельзя вносить в зону корней. Однако мы повторяем, что это относится к незрелому компосту. Зрелый компост, в котором исчез неприятный запах и исходные компоненты превратились в темный сыпучий материал, можно вносить в лунки для рассады и в посевные борозды, перемешивая с верхним слоем почвы.

Мы уже говорили о компостировании на грядке. ЭМ-препарат дает для этого способа хорошие возможности. В обычных условиях эту процедуру проделывают осенью, но благодаря ускорению разложения материалов с помощью ЭМ-препарата можно перенести ее на весну.

Ранней весной с грядки снимают верхний слой почвы толщиной 10-15 см. На нижний слой укладывают различные растительные остатки — старое сено, солому, листья, стебли и так далее слоем 10-20 см, поливают ЭМ-препаратом, разведенным в 100 раз, и сверху накрывают снятой ранее почвой. Очень быстро начинается разложение органики, грядка нагревается, и ее можно использовать как теплую грядку для огурцов или других ранних культур.

По предварительным данным, ЭМ-препарат оказывает положительное действие не только на растения, но и на животных, и на человека. По крайней мере, проведенные медиками исследования на животных не показали отрицательных эффектов.

Литература

1. БОЛОТОВ А. Т. Избранные труды: — М.: ВО Агропромиздаг, 1988.

2. Достижения ЭМ-технологии в России. Сб. трудов. — М: ЭМ-кооперация, 2004.

3. ЗАЙФЕРТ А. Сад и пашня без отравы, [неопубл.], 1991.

4. КОРРИН ДЖ. Компост. — М.: МП РИО «Денница», 1992.

5. КРАФТ ФОН ХАЙНИТЦ. Компост в саду, [неопубл.], 1988.

6. ПЕТРЕНКО И. М. Процессы компостирования отходов животноводства и птицеводства. — Краснодар, 2002.

7. Почва и компост. — М.: ЭКСМО, ЛИК Пресс, 2002.

8. ПФАЙФФЕР Э. Плодородие земли. — М.: Аккоринформиздат, 1995.

9. ПФАЙФФЕР Э., РИЗЕ Э. Отрадный сад. — Калуга, «Духовное познание», 2003.

10. СЕЛЕКТОР Г. Чудесный сад и принцип Гиппократа. — Казань, 2004.

11. PFEIFFER Е. Bio–dinamic gardening and fanning. V.3 Mercury Press Spring Vally, N. Y.,1984.

12. RODALE R. The basic book of organic gardening. — N. Y., Balantine books, 1993.

Оглавление

От автора

Искусство или наука

Кто первый

Умному садоводу

  Как питается почва

  Как питаются растения

  Компост — мастер на все руки

  Превращения компоста

Компостный двор

Материалы для компостирования

Обогащающиедобавки

Правила закладки компостной кучи

Применение компоста

Разные виды компоста

  Компост быстрого приготовления

  Компост из навоза

  Компост из древесной листвы

  Компостирование на грядке

ЭМ–Компост

Литература