ТЕХНИКА
ШИТЬЯ
выкройки,
модели
и детальные
чертежи
УДК 646/649
ББК 37.248
Ж22
Перевод с французского Н. В. Баландиной
Ж22
Жак, Л.
Техника шитья / [пер. с фр. Н. В. Баландиной]. — М. :
РИПОЛ классик, 2015. — 368 с. : ил.
ISBN 978-5-386-08267-3
Перед вами одна из лучших книг по технике шитья, которая на
протяжении многих лет пользуется спросом и успехом среди читателей по всему миру. Вы научитесь выбирать нужные инструменты
для работы и мастерски пользоваться ниткой и иголкой. Вы узнаете,
какими бывают ручные швы и машинные строчки, а также найдете
пошаговые инструкции по обработке деталей одежды и пошиву.
Если каждое ваше утро начинается со слов «мне нечего надеть»,
а в магазинах не получается найти что-то подходящее и цепляющее
взгляд, то эта книга поможет вам в создании уникальных вещей и
подскажет, как разнообразить ваш гардероб.
СОДЕРЖАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСОБИЯ .................................... 21
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ............................................................... 21
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ШИТЬЯ .......................................... 23
Портновские булавки ............................................................23
Иглы .......................................................................................23
Подушечка-игольница ..........................................................23
Ножницы ...............................................................................23
Наперсток ..............................................................................23
Портновский мел ...................................................................23
Сантиметровая лента и линейка ...........................................24
Нить для наметки ..................................................................24
Нить для шитья ......................................................................24
Гладильная доска ...................................................................24
Утюг........................................................................................24
Копировальное колесико и прокалыватель .........................25
Швейная машина ..................................................................25
ИГЛА, НИТЬ И НАПЕРСТОК ................................................. 25
Вдевание нитки в иголку (рис. А) .........................................25
Узелок (рис. В и С) ................................................................25
Использование наперстка (рис. D) .......................................26
Совет ......................................................................................27
ВИДЫ СТЕЖКОВ И РУЧНЫХ ШВОВ ........................................ 27
Швейные стежки .............................................................. 27
Стежок «вперед иголку» (рис.1) ............................................27
Строчной стежок и стежок «назад иголку» (рис. 2, А и В) ...28
Простые подшивочные стежки (рис. 3) ................................28
Примечание, касающееся всего раздела...............................29
Стежок «через край» и обметочный стежок (рис. 4 и 5).......29
МАШИННЫЕ ШВЫ ............................................................ 44
Стачной шов (рис. 24) ...................................................... 44
Французский шов (рис. 25 А и В)..................................... 44
Бельевой шов (рис. 26 А, В, С) ......................................... 45
Конфекционный шов ....................................................... 46
Сверхбыстрый способ выполнения
конфекционного шва ....................................................... 47
Узкий строчной шов (рис. 28) .......................................... 48
Широкий строчной шов ................................................... 48
Отделочная строчка вдоль стачного шва (рис. 29 А и В)......48
Отделка края строчкой (рис. 30) ...........................................49
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОТОВЫХ ЛЕКАЛ ...................................... 50
КРОЙ И СБОРКА ИЗДЕЛИЯ ............................................ 51
Для массового производства одежды ............................. 51
Для портнихи, работающей с клиентами ....................... 52
По лекалу ....................................................................... 52
Без лекала .................................................................. 53
Декатировка ткани .................................................... 53
Проверка ткани .............................................................. 54
Способ декатировки ....................................................... 54
Материи, пригодные для стирки ................................... 54
Ткани в полоску и клетку .......................................... 55
Для правильного использования лекала
необходимо внести дополнения (рис. 33) ...................... 56
Для раскроя ткани .......................................................... 57
Раскрой ткани, разложенной в один слой ...................... 57
Виды бархата и шерстяные ткани с ворсом ............... 57
Виды бархата .................................................................. 57
Шерстяные ткани с ворсом ............................................ 58
Асимметричные модели ............................................. 58
Раскрой ткани ............................................................ 58
Стол для раскроя ткани .................................................. 59
Ширина швов ................................................................. 59
Расположение лекала на ткани (рис. 34) ........................ 60
Раскрой нескольких слоев ткани ................................... 61
Способы нанесения маркировки .............................. 61
Нанесение маркировки портновским мелом ................. 61
Нанесение маркировки промышленным способом ....... 62
Нанесение маркировки с помощью
копировальной бумаги ................................................... 62
Нанесение маркировки стежками «вперед иголку» ....... 63
Копировальный шов (рис. 35 А и В) .............................. 63
Маркировка подкладки .................................................. 64
Сборка изделия .......................................................... 64
Некоторые уточнения .................................................... 65
Выполнение ................................................................... 65
ПРИМЕРКА ................................................................ 68
Кому адресован раздел о примерке ............................ 69
Выполнение примерки .............................................. 69
Перенос исправлений ................................................... 81
ВТОРАЯ ЧАСТЬ ........................................................ 82
ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ УГЛЫ ................................... 82
8
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Внутренние углы ........................................................ 82
Внешние углы ............................................................ 83
Обработка под прямым углом ........................................ 83
Острые и тупые внешние углы ....................................... 84
Кружевная аппликация ............................................. 87
Наложение отдельных элементов узора кружева ........... 87
Наложение кружева на всю поверхность ткани ............. 87
СБОРКА ДЕТАЛЕЙ, СКРОЕННЫХ ПО КОСОЙ НИТИ ............. 88
Сборка ............................................................................ 89
СБОРКА ДУГООБРАЗНЫХ РЕЛЬЕФОВ ................................ 89
СБОРКА ДЕТАЛЕЙ С ПОПЕРЕЧНЫМИ ПОЛОСАМИ ............... 91
ПРОШИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ КОРСЕТНЫМИ КОСТОЧКАМИ ....... 92
Бюстье ....................................................................... 92
Желобки для корсетных косточек .................................. 92
Желобок, прикрепленный вдоль шва ............................. 92
Желобок, прикрепленный непосредственно к ткани ..... 93
Упрощенный вариант прошивания изделия
корсетными косточками ............................................ 93
КРАЯ ВОРОТНИКОВ И ЛАЦКАНОВ ................................... 94
Как их выровнять ...................................................... 94
Притачивание бейки поверх среза ............................ 97
Формирование «углов»
(в продолжение примера 93 А) ....................................... 98
Бейка, притачанная поверх изогнутых срезов ................ 99
Бейка с подвернутыми срезами
для обтачивания готовой одежды ................................... 99
Обтачивание тесьмой ................................................. 99
Кант .........................................................................100
Кант по краю ................................................................ 100
Кант, притачанный к клапану ...................................... 101
ОБТАЧНАЯ ПЕТЛЯ ......................................................102
Линии обозначения петель .......................................102
Индивидуальный способ .........................................104
Примечание, касающееся очень плотных тканей ........ 107
Промышленный способ ...........................................107
ОБМЕТНАЯ ПЕТЛЯ ......................................................113
Подготовка ................................................................... 113
Выполнение жемчужных стежков ............................... 114
Чтобы петля не теряла формы ..................................... 115
Выполнение воротника ............................................136
Подготовка частей лифа ...........................................137
Промышленный способ монтажа .............................138
Для тканей малой и средней плотности ....................... 138
Монтаж с помощью косой бейки ................................. 142
Способ монтажа для плотных тканей .......................142
СВЕРХБЫСТРАЯ СБОРКА ..............................................142
Другой способ для плотных тканей .............................. 144
Воротник со стойкой спереди ...................................145
Монтаж, хоть и имеет особенности, но очень прост .... 145
АНГЛИЙСКИЙ ВОРОТНИК ...........................................146
Общие сведения ........................................................147
Промышленный способ сборки ................................147
Индивидуальный способ сборки ..............................151
УКРЕПЛЕНИЕ СРЕЗОВ ДЕТАЛЕЙ,
СКРОЕННЫХ ПО КОСОЙ НИТИ ......................................155
Общие сведения ........................................................... 155
Укрепление прямого среза ........................................... 155
Укрепление изогнутого среза ....................................... 156
УКРЕПЛЕНИЕ ШВОВ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ ..........................157
Сильная приталенность силуэта ...............................157
Легкая приталенность силуэта ..................................158
РАСПАРЫВАНИЕ ........................................................158
ПОДМЫШНИКИ .........................................................159
В блузке или платье ...................................................... 159
СОДЕРЖАНИЕ
11
В пиджаке ..................................................................... 159
ПОДКЛАДКИ .............................................................160
Подкладка пальто и жакетов .....................................160
Промышленный способ ............................................... 160
Быстрый способ ........................................................... 160
Подготовка подкладки. ............................................... 161
Индивидуальный способ .............................................. 165
Подкладка в платьях .................................................166
Подкладка, прикрепляемая в финале .......................... 167
Основная ткань, обработанная на подкладке .............. 168
Промышленный способ для платьев без рукавов ......... 169
Подкладка в рукаве покроя «кимоно» ......................171
Для жакетов и пальто ................................................... 171
Для платья .................................................................... 171
Как подбить ватином пальто ....................................171
Первый способ: прикрепление ватина
к подкладке с помощью швейной машины .................. 172
Второй способ: прикрепление ватина вручную ........... 172
ГОРЛОВИНЫ, ПРОЙМЫ И ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ДЕКОЛЬТЕ ......173
Горловина по основанию шеи
и неглубокие декольте ..............................................173
Рис. 216 и 217 ............................................................... 173
ЗАСТЕЖКИ-МОЛНИИ ..................................................198
Общие сведения ........................................................198
Точная длина разреза для застежки ............................. 199
Маленький полезный инструмент ............................... 199
Молния, прикрытая с двух сторон ............................199
Подготовка разреза ...................................................... 199
Промышленный способ
втачивания молнии в юбку........................................... 200
Индивидуальный способ втачивания
молнии в юбку.............................................................. 200
Ввшивание молнии вручную ........................................ 201
Вшивание молнии вручную
по предварительно проложенной строчке .................... 202
Втачивание молнии на боковом шве платья ................ 202
Втачивание молнии в средний шов спинки
или переда .................................................................... 202
Втачивание молнии снизу рукава ................................ 203
Молния, втачанная «под планку» .............................203
Промышленный способ втачивания молнии
в юбку или брюки ......................................................... 204
Индивидуальный способ втачивания молнии
в юбку или брюки ......................................................... 205
Втачивание молнии на боковом шве платья ................ 206
СОДЕРЖАНИЕ
13
Молния, втачанная на притачной планке ................206
Открытая молния ......................................................207
Втачивание молнии на обычных полочках .................. 207
Втачивание молнии на полочках
двустороннего изделия ................................................. 208
Молния, втачанная под кант ........................................ 208
Втачивание молнии в цельнокроеную деталь .............. 208
Разъемная застежка-молния .....................................209
Застежка-молния, втачанная под кант .....................209
ВИДЫ ЗАСТЕЖЕК .......................................................209
Крючки .....................................................................209
На краях, соединенных встык (рис. 285 и 286) ............. 210
На краях, соединенных внахлест. Пример 287 ............. 210
На краях, соединенных внахлест. Пример 288 ............. 211
Кнопки .....................................................................211
Обметные воздушные петли
для крючков и пуговиц .............................................212
Обметная воздушная петля для крючка (рис. 290) ....... 212
Обметная воздушная петля для пуговицы (рис. 291) ... 212
Воздушные петли из рулика .....................................213
Подготовка петли (рис. 292) ......................................... 213
Воздушные петли, закрепленные
под подбортом (рис. 293) ............................................. 214
Изогнутые воздушные петли,
закрепленные под обработанным бортом (рис. 294) .... 214
Плоские воздушные петли, расположенные
по обработанному краю (рис. 295) ............................... 215
Петлица ....................................................................... 215
Петля-вешалка (рис. 296) ............................................. 215
ЮБКА ......................................................................221
Примерка юбки ........................................................221
Юбка с притачным поясом .......................................225
Какую из трех моделей пояса выбрать? (рис. 317) ....... 225
Края застежки юбки: молния,
прикрытая с двух сторон или вшитая «под планку». .... 225
Монтаж пояса (рис. 318) .............................................. 225
Монтаж пояса (рис. 326) .............................................. 230
Монтаж пояса (рис. 330) .............................................. 232
Юбка с цельнокроеным поясом ................................233
Подготовка лекала (рис. 332) ....................................... 233
Примерка ..................................................................... 233
Классическое выполнение ........................................... 234
Комфортное выполнение ............................................. 235
Юбка вровень с талией .............................................236
Юбка с запахом .........................................................237
В какую сторону ее застегивать? ................................. 237
Выполнение (рис. 341) ................................................. 238
Шлевки для пояса .....................................................239
Размещение шлевок (рис. 342) ..................................... 239
Подготовка шлевок (рис. 343) ...................................... 239
Выполнение (рис. 344 и 345) ........................................ 239
Индивидуальный способ
на законченном поясе (рис. 346) .................................. 240
РУКАВА ....................................................................240
Общие сведения ........................................................240
Подготовка оката рукава .............................................. 241
Примерка ..................................................................... 242
Укрепление срезов ....................................................... 242
Соединение рукава с лифом ........................................ 242
Длинный рукав прямого покроя ...............................243
Обычная подгибка низа рукава платья ......................... 243
Обычная подгибка низа рукавов пиджаков и пальто ... 244
Цельнокроеный отворот рукава ................................... 244
Притачной отворот ...................................................... 245
Рукав покроя «реглан» ..............................................262
Как упростить примерку .............................................. 262
Выполнение ................................................................. 263
ЗАЩИПЫ .................................................................264
Подготовка ................................................................... 264
Выполнение ................................................................. 265
Небольшая хитрость ..................................................... 265
ОТВЕРСТИЯ .............................................................265
Маленькие отверстия ................................................... 265
Крупные отверстия ...................................................... 265
Выполнение ................................................................. 266
ПРОСТЕГИВАНИЕ РИСУНКА
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЯГКОГО ШНУРА ...............................267
16
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Простегивание рисунка ............................................267
Простегивание с применением мягкого шнура ........268
Рисунок ........................................................................ 268
Подготовка к работе ..................................................... 268
Простегивание нитью ................................................. 269
ПОДГИБКА НИЖНИХ СРЕЗОВ ........................................270
Подготовка подгибки ...............................................270
Линия низа ................................................................... 270
Закругление края расклешенной юбки ........................ 271
Ткани в горизонтальную полоску ................................ 271
Закругление края длинной юбки .................................. 271
Закругление края жакета .............................................. 272
Закругление края изделия, надетого на себя ................ 272
Ширина подгибки ........................................................ 272
Обработка нижних срезов платьев и блузок .............273
Обычная подгибка........................................................ 273
Подгибка, выполненная на машине............................. 274
Подгибка, отделанная деталью по косой нити ............. 274
Приклеенная подгибка ................................................ 274
Двойная подгибка ........................................................ 275
Искусственная подгибка .............................................. 276
Второй способ (рис. 408). ............................................. 277
Руликовая подгибка (рис. 409) ..................................... 277
Волнистая подгибка (рис. 410) ..................................... 278
Расположение швов
при формировании подгибки ...................................278
Клинья, соединенные отделочной строчкой ................ 278
соединительный шов внутри складки .......................... 279
Швы на фигурных клиньях (рис. 413) .......................... 279
Обработка нижних срезов жакетов и пальто .............280
Подборт ........................................................................ 280
Линия низа ................................................................... 281
Подгибка ...................................................................... 281
ЗАСТЕЖКИ В ЦЕЛЬНОКРОЕНЫХ ДЕТАЛЯХ ........................282
Обычный разрез .......................................................282
Разрез, обработанный одной обтачкой .....................283
Вариант для лифа (рис. 423) ......................................... 284
СОДЕРЖАНИЕ
17
Прямоугольный разрез .............................................284
Разрез, обработанный двумя обтачками ..................285
Примечание ................................................................. 285
Выполнение ................................................................. 286
Рубашечная застежка с планкой на лифе ..................287
Выполнение ................................................................. 287
Дополнительный подборт ............................................ 292
Застежка с планкой без пуговиц ...............................292
Застежка с планкой на рубашечном рукаве ..............293
Тесьма и сутаж ..........................................................301
Тесьма ......................................................................301
Сутаж ........................................................................301
ПЛИССИРОВКА ..........................................................302
Плиссировка на юбке, выполненная вручную ..........302
Гладкие ткани .............................................................. 303
Ткани в полоску и в клетку .......................................... 306
Механическая плиссировка ......................................308
Укрепление складки .................................................309
Плиссировка на лифе, выполненная вручную ..........310
Подготовка лифа .......................................................... 310
Выполнение ................................................................. 311
Складки, удерживаемые с помощью подкладки .......... 311
ПРОРЕЗНЫЕ КАРМАНЫ ...............................................311
На рис. 476 показаны наиболее классические
виды карманов ............................................................. 311
Общие сведения ........................................................312
Карман в рамку. Промышленный способ ................312
Подготовка изделия ..................................................... 312
18
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Подготовка обтачек и мешковины ............................... 313
Изготовление кармана ................................................. 316
Карман в рамку. Индивидуальный способ ...............317
Подготовка изделия ..................................................... 317
Подготовка обтачек и мешковины ............................... 317
Изготовление кармана ................................................. 318
Карман в рамку, расположенный наклонно .............318
Подготовка. ................................................................. 319
Рис. 491: мешковина кармана,
состоящая из одной детали ......................................... 320
Карман с листочкой,
расположенной с небольшим наклоном ...................326
Карман с листочкой,
расположенной с большим наклоном ......................328
Рис. 507 ........................................................................ 328
Подготовка необходимых деталей ................................ 329
Изготовление кармана ................................................. 331
Карман с клапаном ..................................................331
Подготовка клапана ..................................................... 331
Клапан, расположенный под кантом ........................... 333
Клапан, закрепленный непосредственно на ткани ..... 334
НАКЛАДНЫЕ КАРМАНЫ ...............................................337
Нагрудный карман рубашки .....................................337
Обычный карман, рис. 528 ........................................... 338
Карман с отворотом. Первый пример (рис. 531) .......... 338
Карман с отворотом. Второй пример (рис. 533) ........... 338
Притачной отворот (рис. 537) ...................................... 340
Обработка закругленного края (рис. 538) .................... 340
Прикрепление рубашечных карманов к изделию ........ 341
Плоский двухслойный карман .................................341
Пример 540 ................................................................... 341
Закрепление на изделии ............................................... 343
Плоский карман с подкладкой .................................344
Промышленный способ ............................................... 344
СОДЕРЖАНИЕ
19
Индивидуальный способ .............................................. 345
Карман с цельнокроеным клапаном .........................346
Из ткани, сложенной вдвое (рис. 555) ......................... 346
выполнение с подкладкой (рис. 555) ............................ 347
Отдельный клапан ....................................................348
Искусственный карман ................................................ 349
КАРМАНЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В РЕЛЬЕФЕ ......................351
Вертикальный рельеф на юбке .................................351
Вертикальный рельеф на пальто ...............................351
Лекало пальто и мешковины ........................................ 352
Изготовление ............................................................... 352
Карман, расположенный в фигурном рельефе .........354
УТЮЖКА ..................................................................355
Проутюжильник и утюг ................................................ 355
Утюжка большой поверхности ткани ........................... 355
Гладильная доска ......................................................... 356
Гладильная доска для глажки рукавов
и небольших вещей ...................................................... 356
Швы, которые нужно раскрыть ................................... 357
Утюжка вытачек ........................................................... 357
Портновская подушка для утюжки .............................. 358
Подгибка ...................................................................... 358
Сухая утюжка с лицевой стороны ................................ 358
Как раскрыть конец шва .............................................. 358
Утюжка бархата ........................................................... 359
ДВУСТОРОННЯЯ ОДЕЖДА .............................................360
Предварительное выполнение ..................................... 360
Застежка ....................................................................... 360
Карман ......................................................................... 360
Подгибка ...................................................................... 360
Заключительная работа ................................................ 360
ОБМЕТЫВАНИЕ .........................................................363
Для выполнения вручную ............................................ 363
Для выполнения на машине ......................................... 364
Кромки ткани............................................................... 364
СТРОЧКА ВДОЛЬ ВЫТАЧКИ ..........................................364
ВОЛАНЫ ...................................................................365
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСОБИЯ
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
В первой части пособия изложены основные элементы в удобной
для обучения последовательности.
В первой главе рассказывается о том, какие инструменты необходимы, как правильно вдеть нитку в иголку; представлены различные виды стежков и способы выполнения швов.
В последующих главах шаг за шагом описана подготовка к изготовлению швейного изделия.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Во второй части пособия изложены все подробности, касающиеся
изготовления женской одежды. Каждая тема рассматривается подробно; разделы расположены в алфавитном порядке.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ШИТЬЯ
Прежде всего, вам нужно обзавестись инструментами хорошего качества.
ПОРТНОВСКИЕ БУЛАВКИ
Булавки должны быть качественными, хорошо заостренными и в
достаточном количестве.
Положите булавки в плоскодонную коробочку плашмя, чтобы вам
было удобнее брать их одну за другой и не колоть себе пальцы.
ИГЛЫ
Иглы нужно выбрать хорошего качества и как можно более тонкие.
Наиболее часто используются иглы № 6, №8, №9.
ПОДУШЕЧКА-ИГОЛЬНИЦА
Многие не могут обходиться без подушечки-игольницы. Чтобы
иголки и булавки не путались, лучше завести две подушечки: маленькую — для иголок, покрупнее — для булавок.
НОЖНИЦЫ
Обзаведитесь также хорошими ножницами. Пары ножниц 17–20 см
будет достаточно для разрезания всех видов тканей. Еще одна пара маленьких остроконечных ножниц пригодится для мелких разрезов.
Используйте эти две пары ножниц исключительно для шитья.
НАПЕРСТОК
Наперсток из хромированной стали является наиболее прочным
и удобным, поскольку не пачкает палец.
Приучите себя пользоваться наперстком. Сначала вам, возможно, будет неудобно, однако потом он поможет вам увеличить скорость шитья.
ПОРТНОВСКИЙ МЕЛ
Вам понадобится мел трех цветов: белый, голубой и розовый.
Также существуют карандаши для маркировки, пользоваться которыми очень удобно, если они хорошего качества. В продаже можно
24
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
найти карандаши с черным грифелем, также полезные в работе. Или
можно взять толстый карандаш с тонко заточенным мягким грифелем.
САНТИМЕТРОВАЯ ЛЕНТА И ЛИНЕЙКА
Вам понадобится качественная сантиметровая лента, хорошо градуированная и не мнущаяся, а также обычная градуированная линейка
50—75 см. Она пригодится при начертании прямых линий и при обозначении линии низа юбки, если вы не планируете приобретать специальное приспособление для правильного закругления подола, без которого можно обойтись, если вы не занимаетесь шитьем профессионально.
НИТЬ ДЛЯ НАМЕТКИ
Нить также должна быть хорошего качества, не слишком толстой
и достаточно прочной. Для тонких тканей и тканей средней плотности
лучше всего подходит нить из мерсеризованного хлопка в больших катушках.
НИТЬ ДЛЯ ШИТЬЯ
Существует широкий выбор нитей для шитья: из мерсеризованного
хлопка, из шелка, из синтетических волокон. Главное — выбрать нить,
наиболее подходящую для вашей ткани.
Обратите особое внимание на ее прочность. Плохо скрученная,
рвущаяся от малейшего натяжения нить не подходит.
Для обметывания на машине лучше всего подходит тонкая нить для
штопанья, которая продается на деревянных катушках. Не нужно подбирать ее строго в тон ткани, просто обзаведитесь несколькими нитями наиболее ходовых тонов — белой и черной.
ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА
Гладильная доска, как правило, есть в каждом доме. Если же у вас
нет — купите, т. к. она будет необходима для глажки рукавов и небольших вещей.
УТЮГ
Если у вас его еще нет, то лучше выберите утюг с регулировкой подачи пара.
Перед покупкой подержите утюг в руке, чтобы убедиться в удобстве
ручки — так во время глажки вы будете меньше уставать.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
25
КОПИРОВАЛЬНОЕ КОЛЕСИКО И ПРОКАЛЫВАТЕЛЬ
Небольшие, очень полезные инструменты, которые вам нужно будет приобрести.
ШВЕЙНАЯ МАШИНА
При покупке швейной машины обязательно изучите правила эксплуатации, технического обслуживания и настройки. Швейная машина будет самым ценным из ваших инструментов. С ней нужно уметь обращаться, если вы хотите в результате получить качественную работу.
Будьте очень внимательными при настройке натяжения нитей
во избежание ее обрыва во время шитья. При машинном стежке две
нити переплетаются. Очень важно, чтобы они переплетались в середине толщины ткани.
Думаю, не стоит добавлять, что имеет смысл выбирать ту машину,
которая будет соответствовать вашим нуждам, т. е. способную,
по меньшей мере, обметывать, если вы не собираетесь ограничиться
мелкими швейными работами.
Позаботьтесь также о том, чтобы у вас в наличии было достаточное
количество игл для швейной машины, подходящих для тех видов работ,
которые вы рассчитываете выполнять. Спросите совета у продавца-консультанта. Не забудьте и о шпульках — их должно быть столько, чтобы вы
могли постоянно держать в них нити нужных цветов и разного качества.
ИГЛА, НИТЬ И НАПЕРСТОК
ВДЕВАНИЕ НИТКИ В ИГОЛКУ (РИС. А)
Длина нити для шитья, т. е. нити, вдетой в иголку, должна быть
максимум 50–70 см. Перед вдеванием нити ее кончик нужно ровно обрезать ножницами, увлажнить и разгладить ногтем большого и указательного пальцев (рис. A).
Нити из синтетических волокон иногда лучше увлажнять до того,
как отрезать, тогда ее кончик не будет пушиться.
УЗЕЛОК (РИС. В И С)
Вдев нитку в иголку, завяжем узелок на ее конце… да-да, именно
узелок. Хотя зачастую это делать нежелательно, все же обходиться без
узелка можно только при наличии некоторого опыта, т. е. тогда, когда
вы умеете фиксировать нить несколькими закрепляющими стежками.
26
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
А пока смиримся с узелком: обведите конец нити вокруг указательного пальца и зажмите ее большим пальцем. Сворачивайте нить между
двумя пальцами (рис. В), хорошо скручивайте ее, опуская указательный палец вдоль большого пальца и продолжая слегка зажимать ее.
Потяните второй рукой за другой конец нити…
…Когда вы почувствуете, как под пальцами формируется узелок,
твердо упритесь ногтем среднего пальца в место прямо перед указательным пальцем на нити… распрямите указательный палец (рис. С)
и потяните второй рукой за другой конец нити, оставляя узелок. Вот он
и готов!
Рис. А
Нить,
натягиваемая
второй рукой
Нить,
натягиваемая
второй рукой
Рис. В
Рис. С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАПЕРСТКА (РИС. D)
Наденьте наперсток на средний палец. Возьмите иглу большим
и указательным пальцами. В другой руке держите изделие и наперстком проталкивайте иглу в ткань.
Рис. D
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
27
СОВЕТ
Если вы обучаете шитью левшей, скопируйте рисунки на кальку
и отксерокопируйте их, перевернув обратной стороной.
Если вы будете следовать изложенным рекомендациям, сложностей
не возникнет.
ВИДЫ СТЕЖКОВ И РУЧНЫХ ШВОВ
ШВЕЙНЫЕ СТЕЖКИ
Под швейными стежками понимают стежки, которые необходимо
знать для того, чтобы изготовить любой, даже самый простой предмет
одежды.
Далее речь пойдет о стежках, выполняющихся вручную, поскольку
вполне очевидно, что для того, чтобы делать стежки при помощи
швейной машины, достаточно уметь с ней обращаться, а этому вас научит продавец-консультант.
СТЕЖОК «ВПЕРЕД ИГОЛКУ» (РИС. 1)
Стежок «вперед иголку» используется главным образом для сметывания, для собирания сборок, а также при работе с некоторыми крайне
тонкими тканями, которые невозможно правильно стачать на швейной машине.
Стежок выполняется справа налево. Если ткань достаточно эластичная, то на иглу набирают сразу несколько стежков, прежде чем ее
вытянуть (рис.1).
В отличие от машинных строчек, состоящих из двух нитей
и потому немного жестких, выполненный вручную шов из небольших стежков «вперед иголку» сохраняет растяжимость, которая бывает необходима для
Рис. 1
некоторых
дорогих
тканей.
В этом случае стежки делаются как можно более мелкими и ровными.
Нужно стараться не делать чересчур крупных стежков (максимум
½ см) при наметывании.
28
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
СТРОЧНОЙ СТЕЖОК И СТЕЖОК «НАЗАД ИГОЛКУ» (РИС. 2, А И В)
Эти стежки прочнее стежков «вперед иголку». К ним прибегают
в тех случаях, когда соединению требуется определенная прочность,
но использовать машину невозможно. Они прекрасно подходят для
починки распоровшегося шва, расположенного в труднодоступном
для швейной машины месте.
Строчной стежок (рис. 2А) выполняется справа налево и имеет вид
машинной строчки:
1. Закрепите нить и сделайте стежок «вперед иголку». Выведите
иглу и подтяните нить.
2. Введите иглу в том месте, где начинается первый стежок, и выведите ее через удвоенную длину стежка «вперед иголку» (рис. 2А).
3. Затем снова введите иглу в место выхода первого, уже сделанного, стежка и выведите ее опять через удвоенную длину стежка «вперед
иголку». И т. д.
Примечание. Запомните, что желаемый эффект создается только
с той стороны изделия, на которой работают. С обратной стороны изделия строчной шов похож на стебельчатый.
Стежок «назад иголку» (рис. 2В) выполняется схожим образом. Разница в том, что сделанный назад стежок не должен достигать предыдущего стежка. Наоборот, он должен быть очень маленьким, незаметным.
Его используют исключительно для придания большей прочности.
Рис. 2 А
Рис. 2 В
ПРОСТЫЕ ПОДШИВОЧНЫЕ СТЕЖКИ (РИС. 3)
Простые подшивочные стежки выполняются с изнаночной стороны изделия, справа налево вдоль подогнутого вдвое края изделия
(рис. 3). За один раз можно сделать лишь один стежок.
Сначала сделайте совсем маленький стежок в нижней части, введя
иглу на уровне сгиба припуска на подгиб (точно по направлению поперечной нити ткани), затем, оставляя иглу в ткани, введите ее наклонно снизу вверх в припуск на подгиб (рис. 3).
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
Выведите иглу, вытянув нить
до конца, но не затягивая ее. Затем выполните следующий стежок. И т. д.
Следует заметить, что иногда
этот стежок получается легче, если развернуть изделие в другом
направлении или расположить
край подгиба у себя на ладони.
29
Рис. 3
ПРИМЕЧАНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ВСЕГО РАЗДЕЛА
Стежки, о которых идет речь, представлены на предварительно «подготовленных» деталях изделия (подгиб, карман и т. п.). Об этой «подготовке» рассказывается во второй части пособия (см. Содержание).
СТЕЖОК «ЧЕРЕЗ КРАЙ» И ОБМЕТОЧНЫЙ СТЕЖОК (РИС. 4 И 5)
Хотя эти два вида обметочных стежков могут быть легко заменены
различными машинными швами, необходимо уметь выполнять их вручную, т. к. случается, что машина не может правильно выполнить работу.
Стежки «через край» используются для соединения «встык» краев
деталей. Стежки прокладываются ровной линией; они должны располагаться очень близко друг к другу и быть мелкими (рис. 4). В случае если
шов, состоящий из стежков «через край», выполняется на толстой,
плотной ткани (или на фетре), можно затем положить обе детали на стол
и аккуратно проутюжить, в результате чего он будет почти не заметен.
Обметочные стежки похожи на предыдущие, но более удлиненные:
их длина зависит от свойств и толщины используемой ткани (рис. 5).
Рис. 4
Рис. 5
Обметочные стежки выполняются после того, как срезы шва были
выровнены с помощью ножниц. Край не подгибается, и нитка плавно,
без натяжения, идет вдоль него.
30
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Эти два вида стежков выполняются как справа налево, так и слева
направо. Каждая рукодельница выбирает то направление, при котором
у нее получается лучший результат.
КРЕСТООБРАЗНЫЙ СТЕЖОК (РИС. 6)
Этот стежок используется в тех случаях, когда одна деталь должна
быть закреплена без складок на другой (некоторые виды подгибов,
подборта, прокладки). Он выполняется слева направо.
Этот способ выполнения стежка позволяет поддерживать край закрепленной детали, сохраняя при этом его растяжимость в обоих направлениях.
1. Заметайте деталь в нужном месте (на выбранном примере изображен подгиб) (рис. 6).
2. Закрепите нить с левого конца изделия и сделайте маленький
стежок «вперед иголку» на нижней
детали. Удерживайте край подгиба на ладони, т. е. в направлении, указанном на рис. 6. Стежок
Рис. 6
должен быть сделан не точно вровень с закрепляемым краем, а чуть
выше него. Выведите иголку, вытянув нить до конца, но не без натяения.
3. Через несколько сантиметров сделайте с правой стороны такой
же маленький стежок «вперед иголку», но на сей раз вколите иглу
в подгиб (за 4–5 мм от края) (рис. 6). Вытащите иголку и потяните
нить, как в предыдущий раз.
4. Вернитесь к нижней части, продолжая двигаться слева направо.
И т. д.
«СКОЛЬЗЯЩИЙ»КРЕСТООБРАЗНЫЙ СТЕЖОК (РИС. 7)
Вот немного другой вариант
обычного крестообразного стежка,
обладающий парой дополнительных преимуществ: он быстрее в выполнении и, кроме того, край
не может «завернуться» к внутренней стороне, поскольку нить проходит как снизу, так и сверху
(рис. 7).
Рис. 7
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
31
Пункты 1 и 2: см. предыдущий вид стежков.
3. Вместо того чтобы сделать стежок «вперед иголку» на закрепляемой детали, введите иглу между двумя деталями и выведите ее в том
месте, где вы сделали стежок «вперед иголку» (рис. 7). Вернитесь
к нижней части и продолжайте.
ПОТАЙНЫЕ СТЕЖКИ (РИС. 8)
Такие стежки чаще всего используются для закрепления подогнутого один раз края изделия или обтачки, и в остальных подобных случаях.
Потайной стежок выполняется быстрее, чем крестообразный, однако он не подходит в том случае, если край должен сохранять некоторую эластичность.
Поскольку потайной стежок выполняется в стороне от обметанного
края, сначала нужно обметать изделие. Затем удерживайте подгиб
в правильном положении.
1. Большим пальцем правой руки удерживайте край подгиба, отворачивая его по мере выполнения шва (рис. 8). Закрепите нить с правого конца.
2. Сделайте маленький стежок «вперед иголку» рядом со сгибом
припуска на подгиб. Затем сделайте наклонно влево простой подшивочный стежок, вводя иголку с изнаночной стороны подвернутого
края у основания обметки (рис. 8).
3. Выведите иглу, плавно вытянув нить до конца. Таким же образом выполните следующий стежок и т. д.
Примечание. Если ткань
тонкая и стежки заметны
с лицевой стороны, то важно использовать нить точно
в тон ткани и делать как
можно более мелкими стежки «вперед иглу».
Рис. 8
Можно закрепить подгиб и при помощи швейной
машины, если она снабжена соответствующим стежком. Лучше всего
использовать сверхтонкую или «невидимую» нить. Однако следует
отметить, что для того, чтобы закрепление, сделанное при помощи
машины, было не слишком заметно с лицевой стороны, требуется
определенное умение.
32
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ПОТАЙНОЙ СТЕЖОК «НАЗАД ИГОЛКУ» (РИС. 9)
Он особенно подходит для подгибов и обтачек из эластичных тканей (джерси и т. п.): в отличие от разных видов крестообразных стежков, показанных на рис. 6 и 7, закрепление с использованием данного
стежка получается менее заметным с лицевой стороны. Обметайте
край, выполните подгиб и заметайте его.
1. Закрепите нить с левой стороны изделия, поскольку стежки будут выполняться в направлении «сзади наперед», наподобие крестообразных стежков (рис. 9).
2. Большим пальцем левой руки удерживайте подогнутым обметанный край
подгиба и сделайте маленький стежок «вперед иголку»
рядом с подогнутым краем.
Рис. 9
Натяните нить.
3. Сделайте вправо маленький косой стежок в подгибе под обметкой… Вернитесь вправо и продолжайте (рис. 9).
СМЕТОЧНЫЙ СТЕЖОК (РИС. 10)
Он используется для незаметного закрепления на изделии аппликации (кармана или декоративного орнамента).
Данный способ закрепления не является достаточно прочным для
обычного кармана — в таком случае лучше использовать сметочный
стежок «назад иголку» (см. следующий пример). Сметочным стежком можно закрепить декоративный орнамент или, например, небольшой карман на лифе — именно он был выбран для примера
на рис. 10.
1. Расположите законченную аппликацию
на нужном месте и приметайте.
2. Закрепите нить под деталью и сделайте
небольшой стежок «вперед иголку» параллельно ей. Сначала вы должны упрочнить закрепление несколькими наложенными друг
на друга стежками. Сделайте то же самое и в
конце.
3. Рядом на аппликации выполните такой
же стежок «вперед иголку», не захватывая
Рис. 10
иголкой лицевую сторону, и чуть ниже сгиба
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
33
края. На рис. 10 край карманчика приподнят для того, чтобы показать,
как продвигается нить.
4. Затем вернитесь и выполните такой же маленький стежок «вперед иголку» и продолжайте.
Примечание. Этот и следующий способы закрепления не относятся
к быстрым, поэтому в целом не пригодны для промышленного производства. Такие стежки используются редко и лишь на ограниченной
длине.
СМЕТОЧНЫЙ СТЕЖОК «НАЗАД ИГОЛКУ» (РИС. 11)
Этот стежок выполняется почти так же, как строчный, однако, поскольку должен быть незаметен с лицевой стороны, он представляет
некоторую сложность. К сожалению, некоторые модели накладных
карманов можно пришить незаметно и довольно прочно только таким
способом.
1. Расположите законченную аппликацию на нужном месте и приметайте.
2. Закрепите нить под аппликацией чуть в стороне под краем и сделайте рядом довольно длинный стежок «вперед иголку». Взгляните
на порядок действий, обозначенных цифрами 1 и 2 на примере 11. Таким образом, только что был проложен стежок от 1 до 2. Натяните
нить. Вы должны сделать закрепление прочным, наложив друг на друга несколько стежков. Сделайте то же самое в конце.
3. Вколите иглу параллельно
под краем аппликации и выполните стежок «вперед иголку» в половину длины предыдущего, но на
сей раз вводите иголку слева направо… (посмотрите, как проходит игла от 3 до 4 на рис. 11). Для этого
нужно повернуть изделие. Именно
это движение назад оправдывает
название данного стежка.
Рис. 11
4. Верните изделие в первоначальное положение и снова выполните длинный стежок «вперед иголку» (наподобие стежка от 1 до 2), расположив его точно напротив отметки 4, чтобы вывести иглу дальше.
Вернитесь, чтобы сделать более короткий стежок и продолжайте.
34
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ШВОВ
Для выполнения рельефных швов, например, шва «крестик», стебельчатого шва и им подобных можно использовать «жемчужное»
хлопчатобумажное мулине, крученую шелковую нитку или любой другой похожий материал (плоский хлопчатобумажный шнур, хлопчатобумажную нить для вышивания, рафию и т. п.).
ПЕТЕЛЬНЫЙ ШОВ
Этот вид шва применяется для вышивания фестонов по краям некоторых деталей белья.
Также им иногда обшивают петли, хотя делать это нежелательно
из-за его непрочности: для этих целей стоит предпочесть жемчужный
шов. См. урок «Обметная петля».
Если петельный шов выполняется
вдоль прямой линии края, то он проходит
строго по краю, если же — вдоль изогнутой линии края, то стежки делаются чуть
в стороне от края, на ткани. По окончании работы материю аккуратно разрезают
вдоль петель шва.
Для вышивания фестона сначала обозначают его контур на ткани при помощи
кальки или стежками «вперед иголку». Затем выполняют стежки, используя шелковую нитку или «жемчужное» хлопчатобуРис. 12
мажное мулине.
1. Держите изделие натянутым на указательном пальце левой руки,
разместив линию (или край) перпендикулярно к себе (рис. 12).
2. Вводя иголку, старайтесь проводить ею всегда над нитью, идущей из предыдущей петли.
ТЮЛЕВЫЙ ШОВ
Тюлевые стежки применяются главным образом при штопанье.
Они незаменимы в том случае, когда нужно незаметно укрепить
любую легкую или эластичную ткань (кружево, тюль, трико
и т. п.).
Участок ткани, обработанный такими стежками, получается эластичным во всех направлениях и крайне прочным.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
35
Стежки выполняются поочередно то
сзади наперед, то спереди назад (рис. 13).
1. Проложите ряд петельных стежков,
сделанных на небольшом расстоянии друг
от друга и равных по ширине и высоте.
2. Поменяйте
направление,
вводя
на этот раз иглу сначала в петлю стежка,
который находится в предыдущем ряду линии (не прокалывая материи), а затем выполните на нужной высоте совсем маленьРис. 13
кий стежок, длина которого должна совпадать с длиной первых стежков.
3. Продолжите ряд стежков, затем сделайте то же самое в другом
направлении. И т. д.
ШОВ «КОЗЛИК»
Этот шов используется для отделки или для создания меток на белье. В первом случае следует выбирать ткани с четким переплетением
нитей, поскольку, чтобы выполнять аккуратные маленькие крестики,
нужно считать нити.
1. Взгляните на рисунки (рис. 14) для того, чтобы выполнить стежок. Он делается справа налево. Стрелка указывает на первый стежок,
закрепляющий хлопчатобумажную нить. Вы заметите, что стежок,
представленный на рис. 14 С, является повторением стежка, изображенного на рис. 14 А.
2. Для выполнения угла взгляните на рис. 14 D. Затем поверните
изделие и обратитесь к рисункам 14 А и 14 В.
Рис. 14
36
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
СТЕБЕЛЬЧАТЫЙ ШОВ
Этот декоративный шов получил такое
название потому, что образует линию рельефных стежков, напоминающих стебель
цветка (рис. 15).
Линия формируется слева направо,
и нужно постараться делать одни стежки
Рис. 15
(стежки «вперед иголку») точно в продолжение других (с обратной стороны изделия они должны образовывать
линию из строчных стежков). Следите за тем, чтобы не вколоть иголку
на лицевой стороне в нить предыдущего стежка.
ШОВ «ЦЕПОЧКОЙ»
Этот шов похож на цепочку, вывязанную крючком, отсюда и название.
Шов «цепочкой» выполняется снизу
вверх. Иглу каждый раз проводят над
нитью, идущей от предыдущего стежка,
и вкалывают в предыдущую петельку.
При выполнении стежков следите
за тем, чтобы они были одинаковой
длины.
Рис. 16
ШОВ «ЕЛОЧКА»
Этот шов является одной из разновидностей шва «цепочкой»,
на котором вначале должны потренироваться начинающие портнихи.
Выполняют «елочку» справа налево на двух рядах, попеременно делая
стежок вперед иглу то на верхней линии, то на нижней.
1. На двух схемах на рисунке 17
маленькими цифрами указывается
правильное направление движения
иглы.
2. Игла должна постоянно проходить над нитью, идущей от предыдущего стежка (маленькая цифра 1 указывает на первый закрепляющий нить
стежок).
Примечание. Научившись выполРис. 17
нять этот шов таким, каким он изо-
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
37
бражен, попытайтесь самостоятельно создать рисунок: либо отдаляя
стежки друг от друга (в длину или в ширину), либо прокладывая их
по диагонали.
ГЛАДЬЕВОЙ ШОВ
Гладьевой шов состоит из последовательности натянутых нитей
(хлопчатобумажных нитей для вышивания), которые плотно прилегают друг к другу и пронизывают ткань насквозь.
Данный вид шва может выполняться вдоль припуска на подгиб при
пришивании кружева (по прямой или ломаной линии) либо при создании декоративного орнамента.
1. Обозначьте ширину вышивки двумя рядами стежков «вперед
иголку».
2. Чтобы получить рельефную вышивку,
необходимо проложить набивные стежки
между двумя рядами стежков «вперед иголку». Для этого понадобится менее плотная
хлопчатобумажная нить, чем та, что применяется для вышивания.
В зависимости от величины рельефа, которую желают получить, вышивку выполняРис. 18
ют швом «цепочкой» либо прокладывают
длинные стежки «вперед иголку».
Можно наложить линии настилки одну на другую (к середине орнамента, например), чтобы увеличить толщину рельефа.
Гладьевой шов изображен на рис. 18.
ВЯЗАЛЬНЫЙ ШОВ
Вязальный шов служит для соединения двух деталей, создавая искусственную мережку.
1. Обработайте края деталей,
которые нужно соединить, немного подогнув их либо просто
загнув срезы.
2. Чтобы легче было работать,
сначала соедините две детали изнанкой к изнанке и наметайте их.
3. Для выполнения стежка
Рис. 19
(красивые стежки получатся, если
38
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
делать их через 3 мм) обратитесь к рисунку 19. Стежки выполняются
справа налево. Игла вкалывается поочередно в каждую деталь в направлении от внешней стороны к внутренней, а ее кончик проводится
над нитью, идущей от предыдущего стежка. Если хочется ограничить
зазор между двумя соединяемыми деталями, то нужно достаточно
сильно стянуть шов, потянув за иголку.
4. Распорите, положите детали горизонтально и приутюжьте.
ПРОСТАЯ МЕРЕЖКА
В данном случае речь идет о простой мережке, которая используется для создания декоративных орнаментов на лифе блузы или платья,
на скатертях или салфетках и тому подобных изделиях либо выполняется вдоль подгиба.
Способ выполнения мережки показан на рисунках 20 А и В с одной
стороны извлеченных нитей. При выполнении аналогичного шва
с противоположной стороны получается так называемая мережкастолбик (рис. 20 С).
1. Приступая к выполнению мережки вдоль подгиба, вы должны,
прежде всего, указать его ширину. Если же вы хотите создать декоративный орнамент (в клетку, в полоску, греческий орнамент и т. п.), то
сначала уточните его на бумаге, затем обозначьте на изнаночной стороне ткани местоположение тех ниток, которые нужно вытянуть.
2. Извлекайте нити на нужную высоту, при этом не забывайте их
считать, если данный участок работы должен повториться несколько раз.
Примечание. Когда нити
вытягиваются на длину, уступающую длине детали (т. е.
не до края), стараются не обрезать их вровень с концом ряда.
Наоборот, оставьте кончики
нити длиной 1–2 см, которые
затем загните к изнанке и закрепите несколькими петельными стежками вдоль их сгиба.
3. Заметайте подгиб (см.
«Двойной подгиб»). Если в нем
необходимо
сформировать
Рис. 20
угол, обратитесь также к уроку
«Внешние и внутренние углы».
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
39
4. При выполнении стежка мережкой опирайтесь на рисунки 20
А и В: сначала иголкой захватите нужное количество нитей и потяните
ее (рис. 20 А). Затем сделайте мелкий простой подшивочный стежок
на ткани (рис. 20 В) и при наличии подгиба одновременно вколите
в него иголку. Работа выполняется слева направо.
ПАРИЖСКИЙ ШОВ
Данный вид шва используется главным образом для подшивания
белья. С его помощью создают тонкий узор из маленьких дырочек, которым украшают вставки.
Его также можно использовать при закреплении кружева, но не так
плотно к ткани, как с помощью гладьевого или шевронного швов, поскольку, в отличие от них, парижский шов не позволяет делать разрез
вровень с тканью.
Тем не менее этот шов прочнее обычной строчки, и все припуски
на швы, обработанные парижским швом, можно обрезать на ½ см. Достаточно их мелко обметать.
Можно пользоваться обычной иглой или иглой с крупным ушком — в зависимости от того, насколько выраженный узор вы желаете
получить.
1. Приступите к сборке изделия, стачивая различные детали
лицом к лицу или сметывая швы,
предварительно подготовленные
как для шитья шнуром (рис. 21).
Шов выполняется справа налево. Деталь, на которой будет выполнен узор из отверстий, располагают
к себе противоположной стороной.
Шов нужно загнуть (с изнаночной
стороны) под противоположную
сторону (см. рис. 21 D).
2. Закрепите шелковую нить
на правом конце шва и на одном
слое ткани выполните короткий
стежок «вперед иголку» на уровне
Шов
со швом (рис. 21 А).
3. Вновь введите иглу в основаРис. 21
ние первого стежка и выведите ее
40
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
на другой детали приблизительно на уровне середины стежка «вперед
иголку» (рис. 21 В).
4. Вколите иглу в конце первого стежка «вперед иголку» и сделайте
второй той же длины (примерно 1,5 мм) (рис. 21 С).
5. Вновь введите иглу в основание второго стежка и выведите
на другой детали на уровне середины этого стежка. И т. д.
Примечание. Мелкие стежки, которые выполняются на шве и создают впечатление простых подшивочных стежков, в зависимости
от личных предпочтений могут также располагаться перпендикулярно
ко шву. В этом случае игла выводится не на середине стежка «вперед
иголку», а чуть дальше — на его конце.
ШЕВРОННЫЙ ШОВ
Можно получить прекрасный результат, используя данный вид шва при закреплении
кружева или одной на другой
двух материй, различающихся
по цвету и текстуре.
Стежки выполняют иголкой с большим ушком, чтобы
были хорошо заметны отверстия. Используется хлопчатобумажная или шелковая нить.
1. Наложите одну на другую украшаемые детали.
2. Определите
линию,
по которой будете прокладывать стежки (прямую или украшенную фестонами), и пометьте ее мелкими наметочными
стежками,
используя
подходящую по тону хлопчатобумажную или шелковую нить.
3. Стежки делаются справа
налево по предварительно проведенной линии. Обратите
внимание на то, что шов сравним с чередой маленьких, на-
Рис. 22
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
41
ходящих один над другим треугольников, каждая из сторон которых
сформирована двумя нитями (рис. К). Таким же образом нити должны
выглядеть с изнаночной стороны, и они не должны переплетаться.
Старайтесь делать как можно более мелкие стежки, формировать хорошо заметные отверстия и сильно натягивать нити.
4. В завершении работы аккуратно обрежьте с двух сторон вровень
со стежком (один с изнаночной стороны, другой — с лицевой) излишки ткани или кружева.
«ПЧЕЛИНЫЕ СОТЫ»
Эта работа кажется трудной, но если к ней хорошо подготовиться,
то ее выполнение превращается в удовольствие.
Приведенные ниже советы помогут вам навсегда забыть о пачкающих кальках, стирающихся полосках мела и неровных сотах.
Приступая к выполнению этой красивой отделки, сначала утройте
необходимую ширину.
Подготовка.
1. Из тонкого картона (например, почтовой открытки) вырежьте
полоску 8–9 см в высоту.
Разделите ее четкими поперечными линиями с промежутками
1 ½ см (рис. 23).
Примечание. При таких размерах получатся довольно крупные соты. Сделав пробу, вы увидите их размер и сможете, в случае, если он
вам не подходит, привести картонную полоску с делениями в соответствие с желаемым размером.
2. Выровняйте край материи, чтобы она располагалась точно по долевой нити. Проведите на лицевой стороне мелом линию за 2 см
от края.
3. Первая линия:
Положите край полоски на ткань, к правому концу, под меловой
чертой. (Оставьте по краю достаточной ширины припуск на шов.)
Возьмите прочную и длинную нить и закрепите ее на ткани перед первой чертой, указанной на полоске. (Т. е. работа выполняется с лицевой
стороны ткани.)
Пропускайте нить вдоль меловой линии, делая стежки вперед иголку (4–5 мм) напротив каждой черты (рис. 23).
По необходимости двигайте полоску дальше.
4. Вторая и последующие линии:
42
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Для их обозначения будет использоваться уже нижний край картонной полоски с делениями, при этом верхний край должен удерживаться вдоль предыдущей линии, а черточки должны располагаться
точно под стежками.
Градуированная полоска
Лицевая сторона ткани
Рис. 23
Промежутки между линиями, образованными нитями стежков
«вперед иголку», будут, таким образом, равны ширине картонной полоски, а стежки будут расположены точно друг под другом.
5. Пропустив достаточное количество нитей (четное число), присборьте материю и закрепите нити, которые вы только что вытащили.
В результате у вас должно получиться некое подобие гофре. (Не стягивайте нити слишком сильно.)
Вышивание обычных «пчелиных сот».
Они вышиваются одновременно на двух линиях с лицевой
стороны слева направо. Вышивать можно «жемчужным»
хлопчатобумажным
мулине
контрастного цвета или цвета,
подобранного в тон ткани.
На рис. 23 В вы можете видеть несколько законченных
закреплений.
— Цифрами 1–8 отмечается ход работы, начатой на двух
первых линиях.
Рис. 23 B
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
43
— Третья и четвертая линии (обозначенные от А до В) были вышиты для того, что показать, как формируется вафельный узор, но, разумеется, нужно закончить две первые линии, прежде чем приниматься
за последующие.
1. Но обратимся непосредственно к выполнению работы:
— Закрепите «жемчужную» хлопчатобумажную нить на первой
складке первой линии слева (в точке 1).
— Прикрепите эту складку к следующей, вводя иглу дважды, как
при выполнении гладьевого стежка. Хорошо подтяните нитку.
2. Введите иголку во внутрь второй складки, точно в уровень с гладьевыми стежками и выведите ее на этой же складке, но на нижней линии… Посмотрите на изображенную на примере иглу, введенную
в точке 7 и выведенную в точке 8.
— Прикрепите эту складку к следующей на той же линии двумя
гладьевыми стежками (точка 2).
3. Введите иглу внутрь третьей складки, по-прежнему на одном
уровне с гладьевыми стежками, и выведите ее — на сей раз кверху —
на этой же складке на верхней линии (от 2 до 3).
— Прикрепите эту складку к следующей. Вновь спуститесь к точке 4. И т. д.
4. Для выполнения последующих линий (по-прежнему двух линий
одновременно) постарайтесь начинать так же, как первый раз, т. е.
от первой складки первой вышиваемой линии, либо от точки А для
примера 23 В.
Примечание. Главная цель такого способа выполнения, при котором нить проводится внутрь складки, заключается в том, чтобы эта
красивая отделка изделия сохранила подлинную эластичность, чего
не удается достигнуть, если нить натянута с изнаночной стороны
от одного закрепления к другому.
«СМОК»
Подготовка для выполнения этого орнамента на сборках такая же,
как для обычных «пчелиных сот».
Но в отличие от «пчелиных сот», в данном случае именно стежки,
вышиваемые с лицевой стороны ткани, создают декоративный эффект.
Существует огромное разнообразие узоров для «смок», и потому
вам очень будет легко и интересно создавать собственные оригинальные узоры.
44
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Возьмите за основу обычные «соты», но вместо того, чтобы вводить
хлопчатобумажную нить внутрь сборки, а потом выводить на нижнем
ряду, прокладывайте стежки на лицевой стороне, идя от одного ряда
к другому, в результате чего на сборке образуется некое подобие шва
«через край».
Эффект будет более выраженным, если вы сделаете первый стежок
на складке на половине расстояния между двумя рядами.
МАШИННЫЕ ШВЫ
Существуют разные способы соединения деталей. Главное выбрать
именно тот вид шва, который лучше всего подойдет к изготовляемой
модели и используемому материалу.
Чтобы получить минимальный опыт, вам будет достаточно воспроизвести несколько видов швов, описанных в данном разделе.
СТАЧНОЙ ШОВ (РИС. 24)
Это наиболее распространенный и быстрый способ соединения
двух деталей.
Для обозначения такого типа
соединения используется глагол
«стачать».
1. Сложите две детали лицом
к лицу так, чтобы совпали точки
и отметки, нанесенные на ткань.
Сколите булавками, затем сметайте.
2. Прострочите по линии маркировки, если таковая присутствует, или вдоль края на необходимом
от него расстоянии (рис. 24).
Лицевая сторона
Строчка
Изнанка
Рис. 24
ФРАНЦУЗСКИЙ ШОВ (РИС. 25 А И В)
Данный вид шва применяется при изготовлении нуждающейся
в частой стирке одежды, которая требует наличия гибких швов, и выкраивания материала, тяжело поддающегося обметке (некоторые виды
блузок, фартуки, белье и т. п.).
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
1. Сложите две детали изнаночной стороной внутрь, совмещая отметки. Сколите их
булавками, а затем сметайте
вдоль отметок (рис. 25 А).
2. Прострочите, но не вдоль
маркировки, а параллельно ей,
на расстоянии примерно 0,5 см
от края (рис. 25 А).
3. Выровняйте срезы, оставляя примерно 3 мм. Разутюжьте
шов. Теперь сложите изделие
лицевой стороной внутрь. Заметайте или заутюжьте шов, если
он не сам собой не ложится ровно, а затем прострочите, на этот
раз по маркировке (рис. 25 В).
Примечание. Начинающим
портнихам будет проще справиться с этими заданиями, если
в первый раз они будут выполнять их вручную.
Изнанка
Строчка № 1
Маркировка и наметка
Лицевая сторона
Рис. 25A
Строчка № 2
Изнанка
Рис. 25B
Лицевая сторона
БЕЛЬЕВОЙ ШОВ
(РИС. 26 А, В, С)
В отличие от предыдущего,
этот шов получается довольно
жестким, но ввиду своей прочности, а также внешнего вида,
он прекрасно подходит для изготовления спортивной одежды
и большинства предметов рабочей одежды: фартуков, комбинезонов и т. п.
Кроме того, бельевой шов,
больше чем французский, подходит для изогнутых швов, расположенных, например, в проймах.
45
Строчка № 1
Изнанка
Рис. 26 A
Изнанка
Строчка №1
Строчка №2
Изнанка
Рис. 26 B
46
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
1. Припуски на шов соединяемых деталей должны быть разными:
один должен равняться примерно 0,5 см, а другой — 10–12 мм, а то
и больше, если нужен декоративный эффект. Но в любом случае, меньший припуск должен быть оставлен у той детали, на которую будет
подгибаться весь шов. К примеру, на пройме оставляется небольшой
припуск на лифе.
2. Сложите детали лицевой стороной внутрь, совмещая нанесенные отметки (на выбор: булавки или стежки). Прострочите точно
по маркировке, т. е. по намеченной линии стачивания (рис. 26 А).
3. Раздвиньте детали в стороны и направьте шов на одну сторону,
оставляя более широкую часть сверху (рис. 26 В).
Примечание. При недостатке сноровки в данном случае намного
проще и вернее будет воспользоваться утюгом.
4. Подогните на манер двойного подгиба выступающий край, убирая в него более узкий, а потом прострочите вровень с подгибом (рис.
26 В). Следите за тем, чтобы вторая строчка шла параллельно первой,
поскольку она будет видна с лицевой стороны (см. ниже подразделы,
посвященные строчным швам).
Под влиянием моды эту
строчку иногда выполняют ниСтрочка № 1
Строчка № 3
тью контрастного цвета. Кроме
того, желаемый эффект может
быть усилен при помощи второй, видимой с лицевой стороСтрочка № 2
ны строчки, проложенной параллельно первой (рис. 26 С).
Соответственно, на лицевой
Рис. 26 C
стороне изделия будут видны
только две последние строчки.
Примечание. Зачастую желательно использовать бельевой шов для
пришивания заплаты, но если хочется сделать его незаметным, то подгиб, изображенный на рис. 26 В, нужно пришить вручную.
КОНФЕКЦИОННЫЙ ШОВ
Данный шов похож и на французский, и на бельевой швы.
Его достоинство в том, что им можно заменить французский шов
в тех случаях, когда строчки не должны быть видны с лицевой стороны. При этом он выполняется быстрее и потому больше подходит для
массового производства одежды.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
47
Особенностью конфекционного шва является определенная жесткость, из-за которой его применяют в основном при пошиве верхней
рабочей одежды.
1. Как и при выполнении бельевого шва, соединяемые детали
должны быть разных размеров, разница между которыми в данном
случае будет более выраженной: припуск на шов одной детали должен
составлять 0,5 см, а другой — 2 см (рис. 27 А).
2. Стачайте две детали (см. рис. 27 А).
3. Сложите вдвое выступающий край, чтобы расположить его практически вплотную к первой строчке, т. е. на сам шов (рис. 27 В).
Обратите внимание на то, что две соединяемые детали все еще находятся наложенными одна на другую, как для французского шва.
4. Прострочите вровень с этим загибом.
Загиб
Строчка № 1
Строчка № 2
Строчка № 1
Изнанка
Рис. 27 A
Рис. 27 B
СВЕРХБЫСТРЫЙ СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОНФЕКЦИОННОГО ШВА
Внешний вид шва с лицевой стороны изделия не изменится, если
выполнить его с помощью только одной строчки (см. рис. 27 С).
1. Как и до этого,
Загиб № 1
оставьте на верхней детали
припуск на шов 2 см.
— На другой детали
припуск в данном случае
Загиб № 2
должен составлять менее
Единственная
1,5 см.
строчка
Изнанка
2. Наложите детали друг
на друга, загибая на 0,5 см
Рис. 27 C
48
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
выступающий край одной детали на более узкий край другой детали
(см. 1 загиб, рис. 27 С).
3. Затем еще раз загните этот край и прострочите вровень со вторым загибом.
Примечание. Двойное загибание меньшей детали позволяет облегчить работу, но при этом добавляет шву жесткости.
УЗКИЙ СТРОЧНОЙ ШОВ (РИС. 28)
В данном случае детали соединяются с помощью одной строчки.
Когда строчка, видимая
с лицевой стороны изделия,
Лицевая сторона
идет вдоль загиба на очень маленьком расстоянии (1, 2 или 3
Отделочная
мм) от него, ее зачастую расцестрочка
нивают как выстрочной шов
Загиб
со шнуром, некоторые также
путают ее с защипом (см. втоЛицевая сторона
рую часть пособия).
1. Загните, как намечено,
Рис. 28
край одной из деталей (лучше
всего его заутюжить).
2. Закрепите эту деталь на другой детали булавками или стежками.
Затем прострочите вдоль самого края загиба (рис. 28).
ШИРОКИЙ СТРОЧНОЙ ШОВ
Видимая с лицевой стороны изделия строчка, выполненная на некотором расстоянии от загнутого края, называется отделочной.
ОТДЕЛОЧНАЯ СТРОЧКА ВДОЛЬ СТАЧНОГО ШВА (РИС. 29 А И В)
1. Сложите две детали лицевой стороной внутрь, стараясь оставить
на обеих деталях одинаковые припуски на шов (рис. 29 А). Обратите
внимание, что начинать нужно со стачивания деталей.
2. Подогните припуски к той стороне, по которой будет проложена
строчка. При необходимости заутюжьте их. Надрежьте возможные искривления. Срежьте, если нужно, излишки ткани, образовавшиеся
в очень «вогнутых» окружностях.
3. На лицевой стороне выполните строчку на желаемом расстоянии от края (рис. 29 В).
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
49
Лицевая сторона
Отделочная строчка
Строчка № 1
Лицевая сторона
Изнанка
Рис. 29 A
Рис. 29 B
ОТДЕЛКА КРАЯ СТРОЧКОЙ (РИС. 30)
Выполняя отделочную строчку, обычно ориентируются по лапке
швейной машины или по специальной направляющей. Тем не менее при
недостатке сноровки справиться с этой работой не всегда легко, особенно если имеешь дело со строчкой, идущей вдоль законченного края, например, лацкана
или воротника.
В этом случае стоит ее обоРис. 30
значить, хотя бы на углах:
1. На полоске, вырезанной из плотной бумаги, укажите желаемую ширину шва
плюс 1 мм (рис. 30, см. двойную пунктирную стрелку).
2. Положите эту полоску
на лицевую сторону изделия
вплотную к краю (или к впадине, обозначившейся при
утюжке шва) и следуйте
по указанной черте, прокладывая мелкие стежки «вперед
иголку», едва вкалывая иголку
в материю и плавно вытягивая нитку. Используйте для
этого тонкую нить из мерсеРис. 31
ризованного хлопка (рис. 31).
50
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
3. Прострочите вплотную к нанесенной маркировке, но в направлении края так, чтобы забрать добавленный миллиметр. Нить можно
будет легко вытащить, поскольку строчка ее не захватила.
Примечание. Такой способ маркировки подходит только тем, у кого недостает опыта. Иногда бывает достаточно заменить ее одной или
двумя булавками, вколотыми в углы.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОТОВЫХ ЛЕКАЛ
Прежде всего нужно понять, что для портнихи-любительницы наибольшую сложность представляет примерка. По этой причине многие
не решаются использовать готовые лекала, поскольку знают, что особенности их фигуры неизбежно потребуют внесения исправлений.
И все-таки с этой проблемой можно справиться, если следовать советам:
1. Внимательно изучите таблицу мерок у продавца лекал. Затем
снимите с себя мерки и определите размер.
2. Если объем вашей груди значительно превосходит стандартные
параметры женской фигуры, соответствующей данному размеру, то
желательно выбрать больший размер. Он подойдет вам лучше, к тому
же будет легко внести исправления.
3. Если стандартные параметры фигуры имеют расхождение с вашими только в области бедер, то вам нужно будет это учесть только
при изготовлении юбки или брюк.
Не стоит беспокоиться из-за этого при изготовлении платья или
пальто, т. к. расширить лекало по линии бедер очень просто. Главное,
чтобы лиф подходил вам по размеру.
4. Первая выбранная модель послужит для вас своего рода подготовкой, благодаря которой в дальнейшем вы сможете избежать сложностей, возникающих при подгонке изделия по фигуре. А значит,
не будете пасовать перед разнообразными прихотями моды.
Итак, ваш выбор: облегающее платье с классическим рельефом, наподобие того, которое представлено на примере №38, или же платье
с плечевыми вытачками, переходящими в вытачки по линии талии,
как на примере №39.
Горловина — под горло, с воротником или без него.
Юбочная часть — простая (прямого или чуть расклешенного покроя).
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
51
Спинка — простая. Рукава — короткие или длинные.
Не имеет большого значения, отрезное платье по талии или нет.
5. Для его изготовления выберите гладкую, достаточно плотную,
но не жесткую ткань, с которой будет легко работать. Например, некрашеное хлопчатобумажное полотно хорошего качества.
6. Перенесите лекало на качественную бумагу для лекал. Если необходимо сделать расширение по линии бедер, добавьте величину расширения как на стороне переда, так и на стороне спинки.
Пример: ваше лекало рассчитано на 96 см в бедрах, а у вас — 100 см.
Вам не хватает в общей сложности 4 см, т. е. 1 см для половины переда
и 1 см для половины спинки.
7. Аккуратно выкроите это лекало, затем обратитесь к следующему
разделу для подготовки и выполнения примерки. Когда эта работа будет закончена, вернитесь к нижеследующему пункту.
8. Вы внесли исправления и перенесли их на лекало. При необходимости переделайте испорченные части.
9. При изготовлении последующих моделей начинайте с корректировки лекал, а затем уже приступайте к раскрою ткани. Для этого вам
будет достаточно наложить друг на друга исправленные места и перенести на кальку внесенные изменения. При необходимости воспроизведите лекало заново на качественной бумаге для лекал.
КРОЙ И СБОРКА ИЗДЕЛИЯ
Чтобы упростить работу и выполнить ее быстрее, важно соблюдать
определенную последовательность действий при шитье.
Описание выполнения каждой из деталей изделия (петель, карманов и т. п.) дается в отдельных разделах во второй части пособия, поэтому отыскать необходимый совет очень легко.
Сначала мы рассмотрим проблемы, которые могут возникнуть
до сборки изделия. Полностью прочитайте настоящий раздел перед
тем, как перейти ко второй части пособия.
ДЛЯ МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ
Существует множество способов увеличить темп производства
одежды без примерки. Они зависят от модели, от количества работников в пошивочном цехе, от степени их квалификации и от имеющегося
швейного оборудования.
52
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Некоторым из этих способов можно обучить лишь на месте, представив наглядный пример. Ознакомление с ремеслом не будет представлять сложностей для любого, кто прошел хорошую подготовку.
Именно такую цель преследует данное пособие. Здесь вы найдете рекомендации, необходимые для изготовления одежды при помощи обычной швейной машины, без примерок и в темпе работы пошивочного цеха, а также некоторые более сложные приемы, которые в настоящее время недоступны для массового производства в силу его ускоренности.
ДЛЯ ПОРТНИХИ, РАБОТАЮЩЕЙ С КЛИЕНТАМИ
Важно работать быстро и качественно — неважно, шьете вы для себя или для клиента.
Основное различие между промышленным и индивидуальным изготовлением одежды состоит в том, что портниха должна подготовить
и сделать примерку.
Тем не менее последовательность действий при шитье должна быть
такой же, как и при массовом производстве одежды (за исключением
тех этапов, для выполнения которых требуется специальное швейное
оборудование). Таким образом, порядок действий будет описан последовательно, при этом в каждом случае будут описаны два способа изготовления — промышленный и индивидуальный.
УСТАНОВЛЕНИЕ МЕТРАЖА ТКАНИ
ПО ЛЕКАЛУ
Если на лекале отсутствует информация о метраже — как в случае
самостоятельно изготовленных лекал, — то его определяют следующим образом:
1. На большом столе обозначьте параллельно одному из его краев
ширину ткани, которую вы хотите использовать.
— Для шерстяных тканей укажите 70 см, т. к. они 140 см шириной
(а иногда и больше) и ее нужно будет сложить вдвое.
— Для шелковых и для большинства хлопчатобумажных тканей
укажите 90 см. Или 45 см, если вы собираетесь складывать ткань вдвое.
— Для крупных лекал или для ассиметричных моделей нужно измерить ткань по всей ширине.
2. Разместите различные части лекала на столе, словно на ткани,
подыскивая наиболее экономичный вариант расположения. Затем измерьте использованную длину. Взгляните на пример, представленный
далее на рис. 34.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
53
БЕЗ ЛЕКАЛА
При определении метража без помощи рабочего лекала остается
ориентироваться лишь по меркам, снятым с человека, что возможно
только для модели классического покроя. Для моделей другого рода, во избежание неприятных сюрпризов, сделайте тщательные подсчеты.
140 см ткани для средних размеров
Высота лифа.
Высота юбки прямого покроя. Или две высоты, если юбка свободного покроя.
Высота рукава.
Плюс 30 см для воротника и деталей.
Прибавки на швы и подгибы.
140 см ткани для больших размеров
Высота лифа.
Две высоты юбки.
Высота рукава.
Прибавить высоту лифа для воротника и деталей.
Прибавки на швы и подгибы.
90 см ткани для средних размеров
Двойная величина высоты лифа.
Двойная величина высоты юбки.
Высота рукава.
Прибавить 30 см для воротника и деталей.
90 см ткани для больших размеров
Как для средних размеров. Прибавить двойную величину высоты
рукава.
Для пальто
Двойная величина общей высоты изделия. Прибавить высоту рукава.
ДЕКАТИРОВКА ТКАНИ
В настоящее время многие ткани не садятся при стирке, но не все,
и потому будет благоразумно, в особенности если речь идет о нежных
и мягких шерстяных тканях, устроить проверку.
54
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Однако нужно учитывать, что декатировка — это довольно долгий
процесс, поэтому ее лучше избегать, отдавая предпочтение тем тканям,
которые в ней не нуждаются.
ПРОВЕРКА ТКАНИ
1. Обозначьте стежками «вперед иголку» квадрат размером 20х20 см
в одном из углов материи.
2. Положите на него угол проутюжильника и проутюжьте его,
не высушивая, горячим утюгом.
3. Когда ткань высохнет естественным образом, измерьте стороны
квадрата: если он уменьшился в размерах, значит, нужно будет декатировать весь кусок материи.
СПОСОБ ДЕКАТИРОВКИ
Проутюжильник — это кусок белой тонкой хлопчатобумажной ткани без аппретирования (старые простыни прекрасно подходят для этих
целей), размером примерно 150 х 60 см. Ее нужно опустить в горячую
воду и слегка отжать.
Лучше всего, если размер стола соответствует общей ширине ткани
и оборудован наподобие настоящей гладильной доски.
1. Расстелите ткань на столе изнанкой кверху и нагрейте утюг
до температуры, чуть превышающей температуру, подходящую для
шерстяных тканей.
2. Разложите проутюжильник на столе, на одном из краев ткани,
и слегка проутюжьте, не высушивая. Переходите от одной кромки
к другой, используя всю подошву утюга. Он должен вызвать видимое
испарение влаги с проутюжильника, не высушивая его при этом. С этой
задачей прекрасно справляются некоторые утюги с подачей пара.
3. Уберите проутюжильник и дайте остаткам пара рассеяться. Поднимитесь чуть выше и проделайте то же самое.
МАТЕРИИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СТИРКИ
Сегодня большинство материй не садятся после стирки, однако некоторые все же лишены прочности. Среди них некоторые виды легких
хлопчатобумажных тканей, гофрированные ткани и т. д.
Таким тканям необходимо устраивать проверку, но здесь можно
прибегнуть к другому способу. Вместо того, чтобы декатировать квадрат, положите его в теплую воду, а затем отожмите, завернув в полотенце, и оставьте сушиться на воздухе.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
55
В зависимости от материи выполните сухую или влажную утюжку,
потом проверьте размеры квадрата.
Если усадка оказалась значительной, положите материю в емкость
с теплой водой, отожмите, не выкручивая, и оставьте сушиться, не допуская образования складок, а затем проутюжьте ее.
Есть хороший прием, который пригодится, если вы не хотите, чтобы во время сушки образовались складки.
1. Обзаведитесь картонной бобиной, наподобие тех, на которые
накручена ткань в магазинах.
2. Оберните бобину листом пластиковой бумаги, точно подогнанным по размеру (прострочить, вывернуть и т. п.), оставив открытыми
концы.
3. Проденьте в бобину веревку, концы которой должны быть закреплены железными зажимами, прибитыми к стенам. Вам останется
лишь положить влажную ткань на валик, благодаря которому не возникнет ни одного залома на ткани (что случается при использовании
нитки или даже тонкой жесткой лески).
ТКАНИ В ПОЛОСКУ И КЛЕТКУ
С такими тканями можно добиться прекрасного результата только
при условии, что поперечная нить будет перпендикулярна продольной.
Только в этом случае можно выкроить симметрично две стороны изделия (правую и левую) и совместить расположенные на них полоски.
Иногда по тем или иным причинам (аппретура, среднее качество тканья и т. п.) поперечная нить не перпендикулярна продольной (см. рис. 32).
Переплетение с дефектами
Кромка ткани (основа)
Край стола
Край стола
Уток
Край стола
Кромка ткани (основа)
Переплетение без
дефектов
Край стола
Рис. 32
56
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Этот недостаток сразу же заметен на тканях в полоску или тканях
с хорошо выраженным плетением, поскольку все детали изделия, в которых важна горизонтальная линия (как, например, для нижнего среза
юбки прямого покроя), будут казаться скроенными криво.
Напомним, что продольными называются те нити, которые протянуты в направлении кромки, а поперечная нить идет перпендикулярно
им, т. е. от одной кромки к другой.
Примечание. Если вам придется использовать ткань с дефектами,
постарайтесь выбрать для пошива такую модель, в которой этот недостаток не будет заметен (например, модель, скроенную по косой).
Но не пытайтесь исправить его с помощью влажной утюжки. Даже если вы добьетесь желаемого результата, почти наверняка ткань обретет
свою первоначальную форму при малейшей влажности, и во всем изделии нарушится баланс.
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАЛА
НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ДОПОЛНЕНИЯ (РИС. 33)
1. Возьмите основную часть
лекала (обычно это перед)
и расположите ее на ткани так,
чтобы определить наиболее гармоничное положение полос.
Выберите самую заметную полосу и перенесите ее на лекало
в нескольких местах (рис. 33).
2. Расположите эту часть лекала и соответствующие части
так, чтобы перенести на них полосы в том месте, где они будут
соединяться (боковые срезы,
Рис. 33
середина спинки, возможные
рельефы и т. п.). Затем начертите полосы на других деталях.
3. Рукава лучше не выкраивать до завершения примерки переда
и спинки лифа (но для него нужно оставить достаточное количество
такни). Затем вы вколете булавками рукав из хлопчатобумажной ткани
в пройму и обозначите на нем правильное местоположение полос сообразно с расположением полос на лифе. Благодаряэтим указаниям
вы сможете легко выкроить и втачать рукава.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
57
ДЛЯ РАСКРОЯ ТКАНИ
1. Проще всего использовать ткань, сложенную вдвое кромка
к кромке. Закрепите ее так, чтобы полосы совпали друг с другом, и заколите булавками. Можно также использовать куски ткани разной
длины, наложенные друг на друга, лицом к лицу, полосы к полосам.
2. Расположите лекало на ткани согласно сделанным отметкам (см.
далее раздел «Раскрой ткани»).
РАСКРОЙ ТКАНИ, РАЗЛОЖЕННОЙ В ОДИН СЛОЙ
Иногда ткань раскладывают в один слой, если лекала слишком
крупные или куски ткани узкие.
1. Перенесите каждую из частей лекала для левой и правой сторон.
Обозначьте на каждой из них лицевую сторону ткани и прочертите
на ней полосы, как объяснено выше.
2. Вам остается только разместить все лекала, как намечено, на ткани и т. д.
ВИДЫ БАРХАТА И ШЕРСТЯНЫЕ ТКАНИ С ВОРСОМ
Работа с бархатом и шерстью сопряжена с трудностями, и вам будет
полезно знать, как их преодолеть.
ВИДЫ БАРХАТА
Будь то гладкий бархат или вельвет — сначала нужно определить
направление ворса.
Зачастую оттенки и даже сам цвет материи могут значительно изменяться в зависимости от направления ворса. Иногда при обработке
такой материи имеет смысл располагать ее ворсом вверх, а иногда —
вниз. В некоторых случаях можно также поместить бархат в направлении, противоположном долевой нити.
Это можно определить, набросив ткань на манекен. Тогда вы увидите весь материал в вертикальном положении.
Если вы не знаете, какой вариант предпочесть, располагайте материал ворсом вниз — так вам будет легче чистить изделие щеткой. Однако
это вовсе не означает, что чистка против ворса исключена. Некоторые
виды бархата прекрасно переносят все виды чистки, и это хорошо, т. к.
бархатное изделие выглядит лучше всего, когда ворс направлен вверх.
В общем, при выборе направления ворса строгих правил нет: все зависит от личного вкуса и необходимости. Важно только, чтобы у всех
частей изделия направление ворса было одинаковым.
58
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Про раскрой, нанесение маркировки и сборку изделия читайте далее.
Совет в отношении сборки: используйте очень тонкие булавки, затем проложите наметку мелкими стежками или же, если сможете, прострочите на машине, не наметывая, но в этом случае нужно вкалывать
булавки встык.
ШЕРСТЯНЫЕ ТКАНИ С ВОРСОМ
В большинстве случаев с подобными тканями поступают так же,
как с мехом, т. е. размещают ворсом вниз.
Про раскрой, нанесение маркировки и сборку изделия читайте далее.
Для закрепления лекала на ткани, а также для соединения между
собой деталей изделия лучше всего воспользоваться длинными портновскими булавками.
Для выполнения ровной строчки при отсутствии специализированной швейной машины необходимо проложить наметку очень мелкими
стежками, туго натягивая нить, чтобы полностью приплюснуть ворс
между двумя слоями ткани.
Перед тем как строчить, высвободите булавкой все ворсинки, попавшие в швы, слегка поцарапав ею с лицевой стороны. В результате шов станет совершенно незаметным, особенно при достаточно длинном ворсе.
Прострочите точно по наметке, сильно натягивая ткань.
АСИММЕТРИЧНЫЕ МОДЕЛИ
Разложите все асимметричные части лекала рядом друг с другом
так, чтобы воссоздать модель. Верхняя часть бумаги должна изображать лицевую сторону ткани. Напишите на каждой из частей «лицо».
Если вы хотите нанести маркировку с помощью мела или стежков
«вперед иголку», то лекало нужно положить на изнаночную сторону
ткани, перевернув стороной, обозначающей «лицо», вниз.
Для нанесения маркировки с помощью копировальной бумаги вам
нужно положить лекало, не переворачивая, на лицевую сторону ткани
стороной, обозначающей «лицо», вверх. Далее изложены указания относительно раскроя, нанесения маркировки и т. п.
РАСКРОЙ ТКАНИ
При массовом пошиве одежды изготовлением лекал в соответствии
с техническими правилами кроя и его раскроем занимается закройщик.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
59
СТОЛ ДЛЯ РАСКРОЯ ТКАНИ
Чем больше стол, тем легче расположить части лекала на материи,
на нем расстеленной. Перед раскроем все детали должны быть обязательно заколоты булавками.
Если у вас стол недостаточного размера, лучше всего сначала положить на него крупные детали и приколоть их булавками, а затем постепенно продвигать ткань.
ШИРИНА ШВОВ
Только в промышленных лекалах учтены припуски на швы, в самодельных же и готовых лекалах они отсутствуют.
В промышленном производстве ширина швов варьируется, поскольку высчитывается в зависимости от различных способов производства швейных изделий.
Лекало с припусками на швы: если вы желаете многократно использовать одно и то же лекало при изготовлении одежды без примерки и без нанесения маркировки, воспроизведите разные части лекала
на других листах бумаги, добавьте припуски на швы везде, где необходимо, и выкроите это лекало, учитывая их.
Ширина швов: подберите наиболее подходящую величину, следуя по специальной направляющей для шва вашей швейной машины, не забывая о сужении, пусть даже небольшом, вызванном предварительно выполненным обметыванием (для обычных швов 0,8–
1,2 см).
Не забудьте, что вам нужно будет строчить без маркировки (а если
вы сможете, то и без булавок), и ширина, заданная направляющей для
швов, очень важна, поскольку не позволяет ни расширить, ни сузить
изделие.
Необходимо также добавить припуски на все подгибы: 3–8 см в зависимости от потребности.
Лекало без припусков на швы: нужно расположить на ткани детали, оставляя необходимую ширину между каждой из них: плечевые
швы + швы на линиях пройм + боковые швы + шов на середине
спинки + швы по линии талии + швы на рукавах = 2 см. Не поддающиеся исправлению рельефы + горловина + воротник + окат рукава
= 12 мм. Цифры удваиваются, если вы сомневаетесь в точности вашего лекала.
Подгибы = 3–8 см. Предпочтительно добавить припуски на подгибы на лекало.
60
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛЕКАЛА НА ТКАНИ (РИС. 34)
Кромки ткани
Сгиб ткани
Середина переда
Долевая
Долевая
Подборт
Середина спинки цельная
долевая
Середина спинки
На схеме раскроя (рис. 34) — лекало без припусков на швы. Если
на вашем лекале имеются линии швов, то разные детали должны быть
расположены вплотную друг к другу.
Раскладка частей лекала
Изображенное на примере лекана ткани в два слоя
ло было положено на ткань шириной в 140 см, сложенную вдвое, необходимая длина которой составила
2 м. Модель — платье с воротником
и узким рукавом ¾ с застежкой
до низа. Обратите внимание на точки сборки (А+В+С и т. д.), на обозначение направления долевой нити, на предусмотренную ширину
Линия талии
подгибов.
1. Сложите ткань вдвое по направлению долевой нити и расстелите ее на столе.
В некоторых случаях, например,
для моделей с асимметричным кроем, нужно положить ткань в один
слой: перечитайте предыдущий раздел.
2. Расположите лекало так, чтоПодгибка
бы расход ткани был экономичным,
Подгибка
учитывая полезные обозначения:
долевая нить (= направление кромок) или цельная долевая нить (=
то же направление, но на сгибе ткани). Возьмите в качестве примера
схему, изображенную на рис. 34.
3. Проконтролируйте местоположение каждой из деталей, оставляя достаточное пространство для
Воротник
швов (указания на этот счет были
даны ранее).
Воротник
4. Расположив детали должным
образом, заколите их большим коРис. 34
личеством булавок.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
61
Примечание. В пошивочных цехах, занимающихся массовым производством одежды, лекала, разумеется, невозможно приколоть булавками, поскольку они сделаны из сверхплотной бумаги. Их удерживают
на месте при помощи различных «грузов» либо с помощью всевозможных больших колесиков из свинца или стали.
5. Перед тем как приступить к раскрою ткани, обозначьте мелом
или карандашом предусмотренные припуски для каждого шва, что позволит вам избежать ошибок при раскрое.
6. Теперь смело кроите ткань по проведенным вами линиям и делайте это без помарок!
РАСКРОЙ НЕСКОЛЬКИХ СЛОЕВ ТКАНИ
Этот способ применяется в промышленности. Его преимущество
в том, что за один раз выкраивается несколько экземпляров одного
и того же лекала.
1. Вначале готовят лекало, включив в него припуски на швы по всему контуру фигуры, т. е. по правой и левой сторонам всех деталей,
не забывая о точках сборки.
2. Метраж тот же, что на рис. 34, но с максимальной экономией
ткани, разложенной в один слой.
3. Затем кусок материи раскраивается по установленному метражу
столько раз, сколько необходимо. Куски материи аккуратно складываются стопкой по направлению долевой нити.
4. На этой стопке располагают лекало для последующего раскроя
при помощи специального оборудования. На точках сборки на каждой
из деталей делают надрезы.
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВКИ
Существует несколько способов нанесения маркировки. Наиболее
подходящий из них выбирается методом проб и ошибок для каждого
вида ткани.
НАНЕСЕНИЕ МАРКИРОВКИ ПОРТНОВСКИМ МЕЛОМ
Прибегать к этому способу нежелательно, когда предусматривается
внесение многочисленных исправлений, т. к. меловая линия быстро
стирается и, кроме того, лишена точности.
1. Обведите контуры лекала, затем все вытачки, предварительно
вырезанные в лекале или постепенно заложенные.
62
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Примечание. Следите за тем, чтобы меловая линия была тонкой,
а потому чините мел как можно чаще.
3. Уберите лекало. Переверните изделие и вновь поместите лекало
так, чтобы можно было нанести маркировку на другой стороне.
НАНЕСЕНИЕ МАРКИРОВКИ ПРОМЫШЛЕННЫМ СПОСОБОМ
При изготовлении изделия можно обойтись без начертания контуров лекала, а иногда даже без булавок, но не без точек, которые позволяют правильно выполнить сборку.
Эти точки наносятся на лекало, как показано на рис. 34. Взгляните на буквы А, В, С и т. д. После раскроя делают небольшие надрезы на местах швов на ткани, рядом с обозначенными на лекале
точками.
Вершины вытачек обозначаются шерстяными нитками, которыми
прошивают ткань насквозь.
НАНЕСЕНИЕ МАРКИРОВКИ
С ПОМОЩЬЮ КОПИРОВАЛЬНОЙ БУМАГИ
Этот способ маркировки годится для всех типов тканей с плотной
или толстой основой (шерстяные ткани, толстые ткани и т. д.), но не
стоит применять его для легких тканей, т. к. полученная линия может
быть видна с лицевой стороны (особенно после влажной утюжки).
А поскольку ее далеко не всегда удается стереть, существует опасность
испортить изделие.
Сначала обзаведитесь копировальными колесиками — они продаются во всех галантерейных магазинах. Одно колесико должно быть
с зубчатым краем, другое — с гладким. Также вам понадобится специальная копировальная бумага для ткани. Лучше всего выбирать бумагу
белого, желтого, а в некоторых случаях синего цвета.
Сначала бумага закрепляется на картонном листе достаточной толщины, чтобы колесико не смогло его проткнуть и чтобы не повредить
поверхность стола. Вполне подойдет картонка размером 40 х 30 см.
На ней нужно закрепить копирку при помощи клейкой ленты.
1. Просуньте картонку с приклеенной копиркой под каждую из наколотых булавками деталей (лекало находится сверху) и обведите с помощью копировального колесика контуры лекала. Прочертите также
сквозь лекало: вытачки, точки, места петель и карманов и т. п., которые в результате будут обозначены на ткани с противоположной стороны мелкими точками.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
63
Примечание. Копировальное колесико с зубчатым краем прекрасно справится с этой работой, но для обозначения точек лучше подойдет колесико с гладким краем.
2. Уберите лекало. Заколите несколько булавок вдоль краев, чтобы
удержать две части вместе. Переверните изделие и нанесите таким же
образом маркировку на нижнюю часть, но на сей раз следуйте по меткам, обозначенным на ткани пунктиром.
3. Вам остается только разъединить две части, чтобы изготовить изделие. Однако если вы собираетесь выполнить примерку, то нужно пометить стежками «вперед иголку» нитью контрастного цвета все обозначения, которые должны быть видны на лицевой стороне: проймы,
горловину, середину переда, середину спинки, карманы, петли и т. п.
НАНЕСЕНИЕ МАРКИРОВКИ СТЕЖКАМИ «ВПЕРЕД ИГОЛКУ»
Иногда этот способ маркировки наиболее удобен. В отличие
от слишком быстро стирающегося мела, маркировка, сделанная стежками «вперед иголку», остается хорошо заметной и при этом не оставляет следов на ткани.
1. Расположите лекало на материи, как объяснялось выше (см.
подраздел «Раскрой ткани»), и выкроите каждую из частей.
2. Если при раскрое ткань была сложена вдвое, разделите надвое
каждую часть, затем перенесите лекало отдельно на каждую из них
и приколите булавками.
3. Проложите средние стежки «вперед иголку» вдоль всех контуров
лекала, затем обозначьте таким же образом вытачки, складывая постепенно бумагу, точки и т. д.
Примечание. Не делайте узелков, но четко обозначьте углы, обрезав нить и вновь сделав стежок так, чтобы две нити скрестились.
Не прокладывайте стежки вдоль контура одной и той же нитью. Взгляните на кончики нити, изображенные в уголке на рис. 35 А.
КОПИРОВАЛЬНЫЙ ШОВ (РИС. 35 А И В)
Данный шов служит для обозначения сразу на двух слоях материи
контуров лекала и точек, указанных на нем.
1. Приколите лекало булавками и выкроите.
2. Возьмите нить для наметки (контрастного или белого цвета).
И, не завязывая узелка, выполните, начиная от угла, два не очень
длинных (5–6 мм) стежков «вперед иголку» (см. рис. 35 А), захватывая
при этом два слоя материи. Подтяните нить, оставляя выступ в 4–6 см.
64
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
3. Сделайте еще два стежка «вперед иголку» и плавно потяните
нить, чтобы получилась петелька размером в несколько сантиметров,
т. е. такая, в которую можно просунуть кончик пальца. Продолжайте
таким же образом, делая 2 стежка за один раз и перекрещивая нити
в углах, как показано на рис. 35 А.
4. Затем уберите лекало. Аккуратно раздвиньте в стороны две части
материи вдоль копировального шва так, чтобы между ними образовалась маленькая лесенка из натянутых нитей (рис. 35 В).
5. Разрезав ее посередине, вы увидите, что на двух частях модели
с обеих сторон осталась одинаковая маркировка из выступающих
из ткани концов нитей.
Примечание. Для того, чтобы прочно закрепить нити в ткани, иногда нужно проложить стежки двойной ниткой.
Не забудьте убрать нитки из ткани, перед тем как строчить ее. Используйте для этих целей широкие у основания щипчики для бровей.
Этот маленький инструмент пригодится вам и при распарывании швов.
Рис. 35 A
Рис. 35 B
МАРКИРОВКА ПОДКЛАДКИ
Для подкладки будет достаточно один раз нанести маркировку;
можно использовать копировальную бумагу. Про соединение ткани
с подкладкой читайте в разделе «Подкладки».
СБОРКА ИЗДЕЛИЯ
Итак, различные детали изделия выкроены, на них нанесена маркировка. Теперь нужно изготовить изделие.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
65
Для облегчения этой задачи необходимо соблюдать описанную ниже последовательность действий. Так вы легко подготовите примерку
или завершите изделие без примерки.
НЕКОТОРЫЕ УТОЧНЕНИЯ
— Действия описаны по порядку.
— Каждый раз будут представлены несколько вариантов, вы же выберете тот, что относится к вашей модели.
— При массовом производстве одежды или при наличии точного
лекала, которое позволяет предусмотреть только обычные припуски
на швы, приступайте к обметыванию всех деталей сразу же после нанесения маркировки.
— Указание «заколите булавками» означает, что вам нужно соединить воедино при помощи булавок, линия к линии, лицом к лицу две
детали или два края вытачки.
— Термин «наметать» будет использоваться преимущественно
в значении «проложить наметочный шов», смысл тот же, но термин
короче.
— Пояснения даны для отрезного по талии изделия. Если у вас другая модель, следуйте пояснениям, относящимся только к выполнению
лифа, продлевая швы на юбочную часть.
— Для изготовления отдельной от лифа юбки обратитесь к разделу
«Юбка» во второй части настоящего пособия.
ВЫПОЛНЕНИЕ
Если у модели есть шов или застежка на срединной линии спинки
или переда, то сначала работают с половинами передней и задней частей лифа, чтобы затем их соединить, если потребуется.
1. Спинка лифа. На каждой половине лифа заколите булавками
вытачки, заметайте или застрочите их.
— Если рельеф заменяет вытачку по талии, то заколите его булавками, затем заметайте или застрочите.
— Убедитесь, что под пришитой с подогнутым краем кокеткой
удерживаются сборки. Если край прямой, сформируйте намеченный
запас на подгиб, выполните сборки на другой части (см. главу
«Сборки», рис. 299), после чего соедините обе части, как показано
на рис. 36.
— Будет ли кокетка прострочена перед настрачиванием на изделие? В этом случае взгляните еще раз на рис. 29.
66
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Середина спинки
2. Заднее полотнище юбки. На каждой половине полотнища юбки
заколите булавками вытачки, заметайте или застрочите их.
— Если юбка состоит из клиньев,
то соедините их, строго придерживаясь обозначенных точек.
— Если на юбке есть сборки, подготовьте их, как объясняется на рис. 29
и 30.
— Для выполнения одной или нескольких складок обратитесь к разделу
«Плиссировка».
3. Шов от линии талии на спинке.
Приколите булавками каждую половину спинки к каждой половине заднего
полотнища юбки, сметайте или проРис. 36
строчите.
4. Середина спинки. Если на срединной линии не предусмотрен
разрез для застежки, будет достаточно соединить от края до края левую
и правую стороны, соблюдая метки.
— В случае если такой разрез предусмотрен, отложите от горловины длину, равную длине застежки-молнии (которая должна опускаться на 12–15 см ниже линии талии). На этом уровне проведите черту
и соедините срединную линию заднего полотнища юбки, начиная
от этой черты и вплоть до нижнего среза. Сколите булавками, сметайте
или прострочите.
— Для примерки будет лучше, если вы сразу загнете края ткани
вдоль срединных линий спинки и заднего полотнища юбочной части
до горловины, и вметаете туда молнию.
5. Лиф спереди. На каждой из половинок лифа заколите булавками
вытачки, заметайте или застрочите их.
— Если каждая из половин лифа разделена на несколько частей
(как, например, на рис. 34), то соедините их, согласно нанесенным
меткам, сколите булавками и т. д.
— Проверьте, удерживаются ли сборки под кокеткой, прямой ли
у нее край. В этом случае обратитесь к объяснениям, данным для лифа
спинки.
— При наличии фантазийного рельефа, которому потребуются
надрезы при финальной сборке, для примерки нужно соединить его
линии на столе, как показано на рис. 37. Если же, наоборот, вы желае-
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
67
те закончить изделие без примерки, вы найдете нужные указания
в главе «Аппликации».
— Убедитесь в том, что на срединной линии переда предусмотрена заНаметка
стежка и что везде тщательно нанесена
маркировка для будущей примерки.
Если вы желаете закончить изделие без
примерки, то можете прямо сейчас переходить к первому этапу выполнения
Лицевая сторона
обтачных петель (см. данный раздел).
— Если у модели имеется карман
на лифе, то пришло время его изготовить (если вы работаете без примерки).
См. раздел «Карманы».
6. Переднее полотнище юбки. ЗаРис. 37
колите булавками вытачки, заметайте
или застрочите их.
— Если юбка состоит из нескольких клиньев, соедините их.
— Для выполнения обычных сборок перейдите к разделу «Сборки».
— Для выполнения одной или нескольких складок сначала перечитайте пункт 2, а потом вышеизложенный материал.
— Если у юбки имеется застежка на срединной линии переднего
полотнища, как намечено на лекале, представленном на рис. 34, и если
вы не собираетесь устраивать примерку, то можете прямо сейчас приступить к первому этапу выполнения обтачных петель (см. данную главу). В данном случае, в отличие от лифа, подборт является цельнокроеным, пока что не нужно загибать его.
— Если нужно выполнить карманы, то, по возможности, займитесь этим сейчас же, т. е. пока эта деталь изделия не прикреплена
к другим.
7. Шов от линии талии спереди. Для середины переда разреза для
застежки достаточно соединить юбочную часть и лиф по линии талии.
— Если предусмотрена застежка (как на рис. 34), подготовьте примерку, сметав каждую половину лифа с соответствующей половиной
полотнища юбки, затем подогните и временно заметайте подборт юбки.
— Если вы собираетесь закончить изделие без примерки, нужно
разместить подборт середины переда, перед тем как строчить от края
до края по линии талии, и он подогнут в последнюю очередь.
68
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
8. Плечевые срезы. Перед тем как соединить перед со спинкой, нужно упрочнить шов. В будущем вам стоит выполнять эту работу сразу после раскроя, нанесения маркировки, но перед обметкой. Очень важно
упрочнить плечевые срезы, поскольку шов будет прокладываться по косой (или почти по косой), и зачастую в этом месте происходит значительное вытягивание ткани, иногда доходящее до 1–2 см, особенно если
уже втачаны рукава. Перейдите к разделу «Укрепление швов по косой».
— Соедините при помощи булавок линии плечевого среза переда
с линиями плечевого среза спинки, затем сметайте или стачайте их.
9. Горловина спинки. Она тоже зачастую нуждается в упрочнении.
Для его выполнения вновь обратитесь к вышеупомянутому уроку.
То же самое может касаться и пройм: все зависит от их формы. См.
еще раз тот же урок.
10. Боковые срезы. Сколите их булавками от низа пройм до нижнего среза изделия, а затем заметайте или стачайте.
— Если на боковом шве предусмотрен разрез для застежки, необходимый для тех моделей, которые лишены иных разрезов, он должен
располагаться на левом боковом шве, подниматься над линией талии
на 10–15 см и опускаться ниже ее примерно на 10 см.
11. Воротник. Если вы подготавливаете примерку, то запомните,
что воротник примеряют в последнюю очередь. В свое время мы вернемся к этому вопросу.
— Если примерка не предусмотрена, переходите к дублированию
прокладкой верхнего воротника и подборта, но для этого вам нужно
перейти к уроку «Воротники».
12. Рукав. Для подготовки рукавов и втачивания их в проймы перейдите к разделу «Рукава», где вы найдете указания, относящиеся к разным типам рукавов.
— Для примерки нужно подготовить окат рукава, т. е. сформировать посадку или выполнить сборки, складки, вытачки и заметать шов
рукава (см. раздел «Рукава»).
ПРИМЕРКА
Суть примерки, т. е. исправления, состоит в устранении недостатков, допущенных при подгонке изделия по фигуре.
Недостатки при подгонке могут возникнуть из-за ошибок, допущенных при раскрое или из-за особенностей телосложения человека.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
69
Хотя ошибки при раскрое иногда выступают причиной плохой подгонки, нужно учитывать и то, что готовые лекала созданы для «стандартных» фигур, т. е. фигур без особенностей, а значит, не всегда имеет
место ошибка.
Особенности телосложения не только зачастую не являются физическими недостатками, но и иногда, в зависимости от капризов моды,
могут быть завидным достоинством. Вспомним об эпохе пышных бедер, покатых плеч, высоких плеч, сверхтонких талий и т. д.
Тем не менее часто именно из-за особенностей телосложения, благодаря которым мы отличаемся друг от друга, возникают проблемы
при подгонке. Вот почему достаточно научиться определять причину
того или иного недостатка при подгонке, чтобы выполнять любую
примерку.
КОМУ АДРЕСОВАН РАЗДЕЛ О ПРИМЕРКЕ
Если вы освоили технические правила кроя, то наверняка можете с успехом выполнить подгонку изделия по фигуре, а кроме того,
способны изготовить лекало, которому не потребуются исправления.
Поэтому рекомендации, изложенные далее, адресованы в основном тем, кто интересуется шитьем и использует готовые лекала.
Глава также адресована тем, кому нужно сделать исправления в изделиях массового пошива.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИМЕРКИ
Примерку лучше делать на изделии, сметанном на живую нитку,
а исправления вносить сразу же.
К сожалению, специалисту по подгонке одежды массового пошива
приходится иметь дело с уже законченным изделием, на котором можно отметить только недостаток, и он впоследствии будет устранен в пошивочном цехе.
Поэтому ниже будет рассказано о недостатках, допускаемых при
подгонке, их обнаружении на фигуре, а также об исправлениях, внесенных в лекало, и каждая из читательниц сможет выбрать наиболее
подходящий для нее способ действий.
Тем, кто выполняет примерку, используя модель, предложенную
в разделе «Использование готовых лекало», нужно будет корректировать свое лекало по ходу дела.
70
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Сначала наденьте изделие и тщательно закройте разрез линия к линии. Платье с застежкой сверху донизу заметывается спереди по всей высоте. То же самое относится и к
пальто.
1. Изделие слишком узко. Этот
недостаток заметен сразу — изделие
«жмет» со всех сторон, поэтому невозможно выполнить примерку.
— Выберите больший размер или
распорите боковые швы, прибавьте
необходимую ширину и вновь заметайте их.
Необходимо добиться того, чтобы
платье можно было «вращать» вокруг
тела, не задевая нижнего белья, и чтобы на груди можно было «защипнуть»
лишнюю ткань под руками на 2 квадратных сантиметра с каждой стороны, а на бедрах и талии — на 1 квадратный сантиметр с каждой стороны.
2. Изделие слишком широко.
Если линия талии была определена
правильно, излишек не должен быть
значительным, и убрать его можно
позже. Пока он не очень важен.
3. Подвяжите
талию
поясом
(рис. 38).
Лучше всего воспользоваться для
этой цели эластичной лентой, снабженной петлями и одной пуговицей,
крепко пришитой на ее конце (для
всех размеров подойдет длина 110 см).
Застегните ленту, которая должна облегать тело, не стягивая его (рис. 38).
— Линия талии должна находиться точно у основания ленты, взгляните на стрелку.
Рис. 38
Рис. 39
Рис. 40
Середина спинки
Рис. 41
Линия бокового среза переда
Рис. 42
Середина спинки
4. Слишком длинные перед и спинка
лифа (рис. 39).
Заберите излишек ткани в складку,
как показано на рис. 39.
— Если платье отрезное по талии,
этот избыток длины уберется одновременно и спереди и на спинке, взгляните
на пример, на котором изображен перед,
рис. 40.
— Если платье не отрезное по талии,
будет достаточно передвинуть линию боковых швов и вытачек. См. пример
на рис. 41.
5. Слишком длинная спинка лифа
(рис. 42).
Излишек ткани будет убран от одной
проймы к другой (рис. 42).
— На лекале заложите такую же
складку, затем исправьте верх лифа
по укороченному лекалу, взгляните
на стрелку на рис. 43.
— Поскольку глубина проймы была
уменьшена, нужно заново определить ее
размер, расширяя ее снизу: половина величины спереди и половина на сзади
(сплошные линии на рис. 43).
6. Слишком длинный перед лифа
(рис. 44).
Корректировка также будет осуществляться от одной проймы к другой, а затем вы сделаете то же самое, что объяснялось в отношении спинки.
7. Сутулая спина (рис. 45).
Горловина и плечевые швы оттянуты
назад (см. стрелку). Нужно удлинить лиф
насколько необходимо, заложить нагрудную вытачку от горловины и заложить
более глубокую вытачку на плече
(см. рис. 46).
71
Середина переда
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
Рис. 43
72
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Рис. 44
Рис. 45
Середина спинки
Середина спинки
— Иногда бывает также необходима «выпуклость» на шве на середине спинки, изображенная длинным пунктиром на рис. 46.
Рис. 46
Середина переда
8. Очень объемная грудь (рис. 47).
В данном случае линия талии будет оттянута вверх, взгляните
на стрелку на рис. 47.
— Если застежка расположена на изделии посередине переднего
полотнища юбочной части (как, например, у пальто), то ее края наложатся один на другой (т. е. сложится ситуация, обратная той, что показана на примере 63).
— Измерьте недостающую высоту и добавьте
ее параллельно к плечу
(рис. 48). Продлите линии вытачки. Затем отложите на нужной высоте линию горловины
и глубину проймы.
Примечание. Позже
вы узнаете и о других
деталях,
касающихся
вытачки от груди, но перед этим необходимо,
чтобы весь лиф был выРис. 47
Рис. 48
полнен как полагается.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
73
Середина переда
Середина спинки
Середина спинки
Середина спинки
9. Горловина спинки слишком широка (рис. 49).
Возможно, будет достаточно заложить небольшую вытачку от горловины по обе стороны
от срединной линии. Это наилучшее решение
для слегка сутулой спины (рис. 50).
— Или нужно будет «сместить» линию плеча
и, возможно, забрать излишек в плечевую вытачку (рис. 51), но можно также убрать его
в пройму.
10. Горловина слишком узкая по всей окружности.
Этот изъян легко заметен, т. к. доставляет большое неудобство человеку. Зачастую достаточно
Рис. 49
сделать несколько надрезов по всему шву, а иногда
немного распороть плечевые швы. После чего надо сделать линию горловины по основанию шеи.
11. Горловина переда неплотно прилегает
посередине (рис. 52).
Нужно распороть плечевые швы и расправить ткань по телу (см. стрелки на рис. 52)
от шеи к руке или к вытачке, которая тем самым
будет изменена.
— Горловина станет более узкой (см. стрелку
Рис. 50
на рис. 53), и лишняя длина либо уберется под
вторую линию вытачки, как на рис. 53, либо в ширину плеча к руке
(см. непосредственно на фигуре).
Рис. 51
Рис. 52
Рис. 53
74
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
12. Покатые плечи (рис. 54).
Образуются складки на верху проймы.
— В данном случае нужно просто защипнуть лишнюю ткань по линии плеча, см. рис.
55. Но будьте внимательны, т. к., возможно, будет необходимо вновь найти убранную ширину,
углубив проймы, как объяснялось на рис. 43.
13. Высокие плечи (рис. 56).
Под шеей самопроизвольно образуется горизонтальная складка, особенно заметная
на спинке, однако обычно перед тоже нуждается в корректировке.
— Если линия горловины не оттянута к руке
при наличии заколотой булавками нежелательной складки (рис. 56), то корректировка делается, как на рис. 57, а именно глубина складки
убирается наклонно от точки верхушки проймы
к срединной линии спинки (сплошная линия
на рис. 57).
— Если горловина стянута к руке и из-за
строения плеч поднимается вверх весь лиф,
нужно просто поправить линию плеча, не трогая срединную линию спинки (рис. 58), и складка исчезнет сама собой, а линия горловины
встанет на положенное ей место.
Рис. 54
Рис. 57
Середина спинки
Рис. 56
Середина спинки
Середина спинки
Рис. 55
Рис. 58
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
75
Середина переда
— Относительно глубины пройм, нужно сделать противоположное
тому, что показано на рис. 43.
14. Вытачка от груди: общие сведения.
Если на лифе имеется обычная вытачка (рис. 55 и 64) или рельеф
(рис. 38 и 52), то примерка должна проводиться по следующим правилам:
А. Рельеф должен проходить по наиболее выступающей точке груди.
В. Обычная вытачка должна закладываться по направлению к этой
выступающей точке и достигать ее, если вытачка идет от верха лифа,
или останавливаться на расстоянии от нее, если вытачка идет от низа.
С. Вытачка или рельеф, направленные к плечу от самой выпуклой
точки груди, должны представлять собой наклонную линию, приближающуюся к руке. Такое их расположение в большей степени стройнит фигуру и выглядит более элегантно, чем просто параллельная линия, проходящая по середине переда.
D. Глубина раствора вытачки, т. е. расстояние между двумя ее линиями, должна соответствовать фигуре.
15. Плохо выполненная подгонка лифа (рис. 59).
Рельеф не проходит по наиболее выпуклой точке груди, что визуально утяжеляет фигуру, а кроме того, повлечет за собой натяжение застежки.
— Для исправления этого недостатка укажите необходимые изменения на лифе (см. крестик на рис. 59), затем скорректируйте лекало,
как показано на рис. 60.
16. Вытачка от груди недостаточно глубока (рис. 61).
Рис. 59
Рис. 60
Рис. 61
76
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Середина переда
На пройме отмечается слабое натяжение ткани: заколите ткань несколькими булавками вплоть до выпуклой точки груди, но не затягивайте ее слишком сильно.
— Перенесите эту вытачку на лекало, затем разрежьте начерченную плечевую вытачку, которая раскроется, как показано
на рис. 62 (сплошные линии).
— В таком же виде это исправление будет перенесено на ткань.
— Недостаточная глубина вытачки, расУбранный
положенной на изделии прямого кроя (наизлишек
пример, на пальто), нарушает его баланс,
вследствие чего края застежки могут накладываться друг на друга спереди в области
ног.
Рис. 62
17. Вытачка от груди слишком глубока
(рис. 63).
На самой выпуклой точке груди образовывается «пузырь». На рис. 63 изображена
булавка, которой он заколот.
В этом случае пройма предельно стянута
к руке, лиф же приподнят с этой стороны,
увлекая за собой вверх линию талии (стрелка на рис. 63).
— При расстегнутой застежке, расположенной на средней линии переда изделия,
между ее краями остается зазор.
— Корректировка будет выполняться
не так, как в примере 62, а наоборот, т. к.
в данном случае необходимо уменьшить
глубину вытачки. Для этого разрежьте лекало от проймы до вершины вытачки
и уменьшите ее глубину, снова закрыв ее
(рис. 64).
— Подправьте или заново переделайте
лекало, а затем перенесите новую линию
на ткань.
— После такой корректировки «пузырь», образовавшийся на наиболее выпуРис. 63
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
77
Середина переда
клой точке груди, исчезнет сам собой, и середина переда изделия сядет
так, как нужно.
18. Вытачка от груди заложена слишком
высоко (рис. 65).
Лучше если ее вершина будет расположена
на
уровне
крестика,
изображенного
на рис. 65. На лифе пометьте эту точку при
помощи булавки.
— Далее исправьте лекало, а затем ткань,
Разрезать
как показано на рис. 66 (простое «перемещение» по параллели до существующих линий).
19. Продолжение (рис. 67).
Если бы вытачка из примера 65 оказалась
недостаточно глубока, то вы бы обнаружили
Рис. 64
на пройме наличие того же излишка ткани,
что в примере 61.
Рис. 65
— В этом случае корректировка проводится тем же образом: излишек нужно защипнуть, затем устранить на лекало за счет вытачки. Взгляните на пример, изображенный
на рис. 67.
— В противоположном случае, т. е. когда
вытачка слишком глубока, поступайте противоположным образом, беря пример с рис. 64.
20. Вытачка, направленная к рельефу
(рис. 68).
Рис. 66
Середина переда
Середина переда
Убранный
излишек
Рис. 67
Рис. 68
78
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Середина переда
Середина переда
Вы узнаете тот же рельеф, что на лекале, изображенном на рис.
34. Исправления глубины вытачки будет тоже осуществляться аналогично.
— Излишек будет забран от проймы,
затем устранен на лекале. Взгляните
на рис. 69.
Убранный
— Для уменьшения глубины вытачки
излишек
обратитесь к рис. 63, а для перемещения —
к рис. 66.
21. Прилегание по линии талии
(рис. 70).
Добиться его обычно легко, выполняя
подгонку изделия точно по фигуре, поскольку излишки ширины обнаруживаются
сами по себе, и достаточно просто заколоть
их булавками. Небольшую проблему предРис. 69
ставляет только вытачка от талии спереди:
— Возможный излишек ширины будет
полностью или почти полностью забран ко второй линии вытачки (см.
стрелку на рис. 70).
— Если излишек значительный, то зачастую бывает необходимо продлить его
до низа с помощью шва.
22. Юбочная часть платья без шва
на талии.
Рельефы в этом месте будут в обязательном порядке являться продолжением
рельефов на лифе, и поскольку их «вертикальность» будет зависеть от внесения
объясненных ранее исправлений, вы легко сможете подогнать их по ширине, при
условии, что внимательно прочитали
пункт 1.
23. Пройма (рис. 71).
Вот несколько правил для поиска правильной линии проймы:
— Обозначьте ширину плеча и опуститесь к ширине переда и ширине спинки,
Рис. 70
проведя имеющую вид вертикали линию.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
— Отведите руки назад, затем вытяните
вперед и продолжите линию, стараясь сделать ее как можно более тонкой, чтобы она
не стесняла движений руки. Линия должна
заканчиваться у бокового шва на примерно
1,5 см ниже подмышечной впадины (определяется при опущенных вниз руках).
24. Рукав и плечевой шов (рис. 72).
— Если долевая нить была четко указана
на лекале и на ткани, рукав должен начинаться
от верха руки и ниспадать вертикально по середине руки (рис. 72). Обычно рукав должен оставаться «надутым» между передом и спинкой,
и свободно ниспадать, не образовывая складок.
— Вколите его в правильном положении
между передом и спинкой, а затем уберите
изделие, чтобы продолжить вкалывать его
в пройму.
— Следите также за его шириной и выполняйте корректировки.
— На схеме, демонстрирующей линию
ниспадающего рукава, показано правильно
местоположение плечевого шва: он должен
«разрезать» тело по середине и идти от шеи
к середине руки.
Если планируется вторая примерка, для ее
облегчения вам стоит предварительно подготовить оба рукава и вметать их в проймы.
25. Боковой шов (рис. 73).
Боковой шов должен вертикально опускаться от линии талии до нижнего среза,
проходя посередине тела (если смотреть
в профиль) на уровне бедер.
— От талии до верха лифа он должен идти вертикально, однако иногда возникает необходимость наклонить его в сторону переда
или спинки, чтобы достигнуть середины
подмышечной впадины. Так случается, когда
туловище наклонено вперед или назад.
79
Рис. 71
Рис. 72
Боковой
шов
Рис. 73
80
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
26. Воротник (рис. 74).
Внеся исправления после первой примерки, выкроите воротник
из плотной и гладкой хлопчатобумажной ткани, но перед этим сравните длину линии втачивания воротника в горловину с длиной линии
горловины, если последняя подверглась корректировке.
— Корректировка длины линии втаЛиния отлета
чивания воротника в горловину осуществоротника
Середина
вляется параллельно с корректировкой
середины воротника (добавить или
убрать).
— Вметайте хлопчатобумажный воЛиния втачивания
ротник в горловину, наденьте изделие
Рис. 74 A
и убедитесь, что высота воротника
на спинке вам подходит.
— Если воротник получился слишЛиния отлета
ком поднимающимся, то нужно удлинить линию отлета. Проще всего сделать
предварительную пробу, в результате которой вы сможете внести исправления
согласно своим предпочтениям:
Линия втачивания
— Вырежьте по лекалу параллельРис. 74 B
ные полоски, как показано на рис. 74 А.
— Раздвиньте их с промежутками 0,5
см только со стороны линии отлета воротника (рис. 74 В).
— Перерисуйте это с нового лекала и раскроите новый воротник
из хлопчатобумажной ткани. Примерьте его и т. д.
— Если воротник получился слишком плосколежащим, поступайте противоположным образом, делая складки на лекале.
27. Детали.
Необходимо также следить за деталями: местоположение и форма
кармана, линия лацкана, глубина декольте, место петель и т. д.
— Относительно петель запомните, что пуговицу всегда нужно размещать на уровне груди (примерно на 2 см ниже ее наиболее выпуклой точки).
— Чтобы убедиться в правильности выбранного для накладного
кармана места, выкроите его без припусков на швы из остатков ткани
и прикрепите, замаскировав булавки.
28. Отдельная юбка.
См. главу «Юбка».
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
81
29. Длина.
См. раздел «Обработка нижних срезов».
ПЕРЕНОС ИСПРАВЛЕНИЙ
— Напротив каждой булавки вколите по еще одной, просунув палец между двумя слоями материи так, чтобы прокалывать только один
из них.
— Аккуратно вытащите одну за другой булавки, удерживающие две
части изделия вместе, и вновь вколите их в то же место, не задевая
нижний слой материи (булавки вполне можно заменить длинными
стежками «вперед иголку»).
— Каждое исправление должно быть перенесено отдельно, затем
обведите эти короткие штрихи четкими линиями.
— Внеся эти исправления, вы сможете затем исправить левую
и правую стороны изделия.
Вторая примерка
После того как были сделаны исправления, необходимо — если вы
сомневаетесь в точности вашей работы, — вновь сметать все изделие
и выполнить вторую примерку с учетом всех ранее изложенных деталей.
Если вы изготавливаете предложенную модель, то перейдите к разделу «Использование готовых лекал», пункт 8.
Как закончить изделие
При выполнении изделия важно делать строчки в соответствующем
порядке.
В разделе «Сборка изделия» уже был описан порядок действий: вам
достаточно перечитать его. При необходимости распорите наметку
на некоторых деталях, чтобы было легче выполнить карман, отделочные строчки и т. п. — затраченное на это время будет очень быстро наверстано.
Все подробности, касающиеся процесса изготовления изделия,
представлены в отдельных разделах и распределены в алфавитном порядке во второй части настоящего руководства.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Разные темы, составляющие вторую часть данного пособия, рассмотрены по отдельности и расставлены в алфавитном порядке (см.
содержание).
В некоторых разделах описан промышленный способ выполнения; в других — индивидуальный. Есть и разделы, где описаны оба
способа.
В каждом случае подразумевается, что сначала необходимо сделать
подготовительную работу: раскрой, нанесение маркировки и т. п. Все
это изложено в первой части.
ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ УГЛЫ
В целях облегчения изложения двух видов углов дадим каждому
из них четкое определение.
Внутренними углами называется углы, формирующиеся только
на участке между двумя пересекающимися линиями краев.
Внешние углы, наоборот, выполняются с внешней стороны.
Если одна деталь треугольной формы накладывается подогнутым
краем на другую, а затем, без иной предварительной сборки, настрачивается на нее с помощью довольно широкого строчного шва, возникает необходимость в правильной обработке внешних и внутренних
углов с изнаночной стороны.
ВНУТРЕННИЕ УГЛЫ
Изображенный на рис. 75 рельеф был наложен подогнутым краем
и настрочен на другой (деталь №1 на деталь №2). В результате необходимо выполнитьдополнительную работу, которой избегают в промышленном производстве путем предварительного стачивания обеих
частей (см. раздел «Вставки»).
Чтобы подогнуть припуск на шов на детали №1, нужно сделать в его
углу надрез, перед этим упрочнив его во избежание осыпания ткани.
1. Положите на лицевую сторону угла, который нужно надсечь, кусочек такой же материи (или из более тонкой материи, если ткань
плотная, но того же тона) (рис. 76 А).
2. Выверните изделие наизнанку, чтобы
выполнить строчку с внутренней части угла
(со стороны шва) и получить в результате
более острый угол, вершина которого будет
точно соответствовать вершине первого
треугольника (см. рис. 76 А законченную
строчку).
Примечание. Для того чтобы можно было разрезать угол до конца, избежав расползания ткани, нужно развести на достаточное расстояние две строчки, слегка сгибая их около вершины.
3. Сделайте надрез посередине до самой
вершины угла и загните эту подкладку к изнанке, подгибая край рельефа по его собственным отметкам (рис. 76 В).
— Вы увидите, что подкладка не может
лечь плоско, поэтому вам придется сформировать из излишка ткани складку, как
показано на примере.
4. Наложите эту деталь с подогнутым
краем на другую (см. пример на рис. 75)
и закрепите при помощи отделочной строчки, если она предусмотрена моделью.
ВНЕШНИЕ УГЛЫ
83
Середина переда
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Рис. 75
Лицевая сторона ткани
Рис. 76 A
Этот способ обработки углов мы будем
использовать для вставки с выступающим углом типа кокетки, которая
изображена на рис. 79.
ОБРАБОТКА ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ
Данный вид обработки самый простой и широко применяется в домашних условиях при изготовлении скатертей, салфеток, носовых
платков и т. п.
1. На рис. 77 А изображен припуск на шов, который нужно загнуть
вдоль угла под прямым углом.
2. Совместите друг с другом два края внешнего угла (рис. 77 В).
— Прострочите от сгиба под прямым углом на уровне шва, но не
до краев, если намечен второй припуск на подгиб (скатерти, салфетки).
84
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
3. Подрежьте срезы шва, отогните его ногтем или разутюжив, затем выверните на лицевую сторону и т. д. (см. Примечание следующей
главы).
ОСТРЫЕ И ТУПЫЕ ВНЕШНИЕ УГЛЫ
Предыдущий способ обработки
Изнанка ткани
углов непригоден тогда, когда угол
острый или тупой. В этом случае поступайте следующим образом:
1. Сначала загните края детали
к лицевой стороне.
2. Заколите угол булавкой, как
показано на рис. 78 А, т. е. введя ее
Рис. 76 B
только в загнутые припуски на
швы.
3. Прострочите мелкими стежкаШов, загибаюми вдоль булавки, но слегка расшищийся на угол под
прямым углом
ряя строчку так, чтобы придать гибкости толщине шва, который будет
загибаться внутрь угла.
4. Подрежьте срезы шва и разутюжьте его (рис. 78 В). Выверните
на лицевую сторону.
Рис. 77 A
Примечание. Срезы шва подрезаются для того, чтобы куски материи
не наложились друг на друга, когда шов окажется внутри детали.
5. Загните швы к изнанке, соблюдая метки, обозначенные на детали. Приутюжьте и т. д.
Лицевая сторона
Сг
и
б
Уменьшенные
срезы шва
Строчка под
прямым углом
к сгибу
Рис. 77 B
Лицевая
сторона
ткани
Рис. 78 A
Рис. 78 B
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
85
АППЛИКАЦИИ
Аппликацией называют наложение одной детали на другую и закрепление ее без предварительной прострочки, при этом основная
ткань может как вырезаться под деталью аппликации, так и не вырезаться, вследствие чего создается рельеф.
Аппликации бывают разными, например, такими, как на рис. 79,
или с декоративными орнаментами.
МАШИННАЯ ЛОСКУТНАЯ АППЛИКАЦИЯ
В данном случае речь идет о лоскутных аппликациях в виде вставки
или рельефа на блузках, выполняемых на платьях, пальто и т. п. (пример на рис. 79).
Методы закрепления наложенных друг на друга
деталей одинаковы вне зависимости от способа,
которым будет подготовлена накладываемая деталь.
ДЕТАЛЬ, НАЛОЖЕННАЯ ПОДОГНУТЫМ КРАЕМ
Такой способ подготовки предпочтительнее того, который будет описан ниже, поскольку позволяет избежать образования излишней ткани вдоль
края. Однако нужно запомнить, что он подходит
только для элементов, состоящих из прямых линий.
1. Если элемент имеет внешние и внутренние
Рис. 79
углы, то они должны быть подготовлены, как объяснялось в предыдущем задании.
2. Подогните края детали точно по отметкам и заметайте или заутюжьте их.
3. Положите и закрепите эту деталь на соответствующей части (рис.
79). Затем для выполнения строчного шва обратитесь к первой части
пособия, к разделу «Машинные швы».
ДЕТАЛЬ, НАЛОЖЕННАЯ КРАЕМ С ПРИШИТОЙ ОБТАЧКОЙ
В отличие от предыдущего, данный способ используется либо для
придания определенной жесткости краю закрепляемой детали, либо
по необходимости, если край состоит из изогнутых линий, либо попросту в силу легкости его выполнения, не зависящего от формы краев
детали (прямых, зигзагообразных или изогнутых).
86
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Край может быть подшит обтачкой из той же или из более тонкой
ткани. Цвет можно подобрать в тон или, наоборот, поиграть на контрастах.
Таким же образом можно подшить оба края, которые будут наложены рядом друг с другом (см. пример на рис. 79) на деталь.
1. Выкроите полоску материи шириной 3–5 см по точной форме
отделываемой детали.
2. Наложите эту полоску лицом к лицу вдоль края, который нужно
подшить. Прострочите, как показано на рис. 80 А. Подрежьте срезы
шва, срежьте углы (см. на черту,
на которую указывает стрелка),
сделайте засечки и выверните
на лицевую сторону. Проутюжьте.
3. Положите и закрепите эту
Обтачка
деталь на соответствующей части
(рис. 80 В). Для выполнения
Лицевая
строчного шва еще раз взгляните
сторона
на рис. 29.
изделия
Рис. 80 A
ДЕКОРАТИВНАЯ
АППЛИКАЦИЯ
В некоторых случаях орнамент
делается из ткани, сложенной
вдвое (стачать две части вместе
вдоль краев, надрезать, вывернуть, проутюжить и т. д.), но чаще
для изготовления аппликации
применяется способ, описанный
ниже.
Лицевая
сторона
Отделочная
строчка
Лицевая
сторона
Рис. 80 B
РЕЛЬЕФНАЯ АППЛИКАЦИЯ
1. На ткани, из которой будет
сделана аппликация, нарисуйте
контуры орнамента и вырежьте
его, оставляя везде припуск
на шов максимум 1 см.
2. Загните припуск к изнанке
и заметайте, сделав надрезы там,
где необходимо (рис. 81).
Рисунок
Рис. 81
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
87
3. Положите орнамент на изделие и пришейте, проложив по краю
строчку гладьевым или шевронным швом на машине или вручную
в зависимости от модели.
ТЮЛЕВАЯ АППЛИКАЦИЯ
Этот способ обычно используется для ажурной отделки. Соответственно, орнамент вырезается непосредственно на изделии, а на изнаночную часть кладется прозрачный материал: тюль, муслин, кружево.
1. Начертите орнамент на изделии и вырежьте ткань внутри рисунка, оставляя припуски на швы максимум в 1 см.
2. Надрежьте и загните припуск к изнанке, заметайте его (рис. 82).
3. На изнаночную сторону изделия положите основную материю и приметайте к ней
орнамент вокруг.
Кружево
4. Возьмите изделие с лицевой стороны,
закрепите края аппликации согласно модели
и проложите мелкие наметочные стежки
вровень с загибом, тонкую машинную строчРис. 82
ку или гладьевые стежки.
КРУЖЕВНАЯ АППЛИКАЦИЯ
Обычно выбирают кружево, имеющее один или несколько ярко выраженных узоров, которые и используют для отделки.
НАЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УЗОРА КРУЖЕВА
1. Вырежьте каждый элемент орнамента, оставляя широкий припуск на шов вокруг. Положите их на намеченные места, не делая загибов, затем аккуратно приметайте.
2. Пришейте каждый элемент по контуру гладьевыми стежками,
выполненными вручную или на машине.
3. Затем обрежьте излишки кружева вне орнамента ножницами
с закругленными кончиками.
НАЛОЖЕНИЕ КРУЖЕВА НА ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТКАНИ
1. До сборки положите кусок кружева на деталь, на которой он будет закреплен, и пришейте его несколькими рядами стежков «вперед
иголку».
88
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
— Проложите также наметочные стежки по контурам детали, отступив от края на 3–4 мм к внутренней стороне меток.
2. Притачайте эту деталь в таком виде к соответствующей части изделия.
СБОРКА ДЕТАЛЕЙ,
СКРОЕННЫХ ПО КОСОЙ НИТИ
Перед раскроем изделия по косой нити необходимо предварительно убедиться в прочности ткани.
Некоторые скроенные по косой изделия настолько сильно деформируются, находясь в подвешенном состоянии несколько дней, что
могут уменьшиться на несколько сантиметров в размере или, наоборот, сильно растянуться.
Так что, прежде чем кроить ткань, изучите ее: одной рукой держите
ее за уголок, а второй — возьмитесь за нее на 50–60 см ниже по косой
нити, а затем потяните вверх, как при проверке эластика.
Если вы почувствовали некоторое сопротивление и ткань, как только вы ее отпустили, вернула свою форму, значит, крой по косой не доставит вам лишних сложностей. Раскраивайте ткань по вашему лекалу
и сразу же переходите к разделу «Сборка», представленному ниже.
Если же, наоборот, ткань чрезмерно растягивается или особенно
растягивается под тяжестью собственного веса, то нужно принять меры предосторожности.
1. Выкроите разные части лекал, оставляя широкие припуски
на швы (4–6 см) по ширине ткани, но почти ничего по длине.
— Укажите на каждой из деталей направление длины, затем уберите лекало.
Примечание. Для обозначения этого направления возьмите за правило на изнаночной стороне ткани чертить мелом стрелку, всегда направленную к низу.
2. Приколите булавками все детали к вертикально расположенной
поверхности: для этих целей используйте стену или обивку мебели.
Причем приколите их верхний край, не натягивая материю в этом месте.
3. Первый способ: оставьте их растягиваться под собственным весом в течение нескольких дней. Также можно их резко встряхнуть.
Второй способ: проутюжьте детали, предварительно слегка намочив их. Будьте внимательны — этот способ требует крайней аккурат-
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
89
ности и сноровки, поскольку нельзя допустить беспорядочное растягивания материи, что не всегда легко сделать.
4. Вновь положите различные части лекала на соответствующие детали. Обведите их контуры и при необходимости выровняйте припуски на швы и т. д.
СБОРКА
Если вы приняли меры предосторожности, небольшие детали лекала могут соединяться метка к метке. Необходимо упрочнить швы, которые будут подвергаться определенной нагрузке: на проймах, горловине и т. п. См. раздел « Укрепление швов по косой нити».
Но при работе с большими поверхностями ткани (юбки и пальто)
нужно принять еще несколько мер предосторожности, поскольку в большинстве случаев диагональ, проведенная слева направо (естественно,
наклонно), растягивается иначе, чем та, которая была выкроена справа
налево. А ведь при каждой сборке соединяются две разные диагонали.
1. Сколите детали между собой, вкалывая булавку в верхнем углу,
метка к метке.
— Затем возьмитесь за этот угол и подержите деталь вертикально (рис. 83).
2. Затем просуньте вторую руку, сжимая
два края сверху и снизу, возьмитесь за крайний угол и положите натянутую таким образом ткань на стол.
3. Затем сколите края булавками метка
к метке по всей длине, не заботясь о зазоре,
который может получиться внизу — он
не имеет значения, поскольку этот край буРис. 83
дет выровнен, как только будет отмечена
правильная линия низа изделия.
Сметайте, прострочите и т. д.
СБОРКА ДУГООБРАЗНЫХ РЕЛЬЕФОВ
Зачастую бывает затруднительно стачать две детали, которые образуют рельеф выраженной дугообразной формы. Однако благодаря данному способу вы получите прекрасный результат и упростите свою работу:
90
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
1. В первую очередь убедитесь в том, что линии рельефа были проведены точно и что они четко совмещаются друг с другом.
— Если ткань подвержена чрезмерному растяжению, упрочните
одну из изогнутых линий перед тем, как их соединять, см. раздел
«Укрепление швов по косой».
2. Подогните край детали с выпуклым изгибом так, словно вы должны прострочить ее, и с точностью наложите ее на соответствующую часть
(см. рис. 84). Сколите булавками, вводя их перпендикулярно к краю.
— Теперь нужно сметать детали так, чтобы можно было проложить
Рис. 84
строчку. Разумеется, если бы речь шла об обычной отделочной строчке, то она была бы выполнена сразу.
3. Закрепите нить на нижней части у линии подгиба другой части.
— Введите иглу в подгиб точно напротив места прикрепления нити
и выведите ее через несколько миллиметров.
4. Точно под тем местом, откуда теперь выходит нить, выполните
маленький стежок «вперед иголку» в нижней детали (вровень с линией
подгиба другой) и т. д., в результате у вас получится длинный сметочный стежок (рис. 84).
Примечание. Если эта работа была выполнена тщательно, то прохождение наметки от одной детали к другой будет едва заметно, и будет
казаться, что рельеф уже прострочен.
5. Выверните ваше изделие на изнаночную сторону и делайте засечки на шве с вогнутым изгибом, пока этот шов не ляжет достаточно
плоско, чтобы его можно было нормально прострочить.
6. Проложите строчку, точно следуя по мелким стежкам «вперед
иголку», образовавшимся с изнаночной стороны. Разутюжьте шов.
— Если у детали ярко выраженная дугообразная форма, то на шве
ее выпуклой части образуются многочисленные складочки. Обрежьте
эти небольшие излишки ткани для того, чтобы можно было безупречно выполнить утюжку.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
91
СБОРКА ДЕТАЛЕЙ
С ПОПЕРЕЧНЫМИ ПОЛОСАМИ
Строчка
Пока существует материал в полоску, всегда будет полезно уметь
точно и максимально незаметно совмещать полоски друг с другом.
Способ, описанный ниже, с успехом применим как для исправления допущенной ошибки, так и для правильного изготовления симпатичной юбки, состоящей из нескольких полотнищ в поперечную полоску.
Но сначала вопрос: у вас есть очень тонкие булавки? А также одна
или две иглы для швейной машины в запасе? Поскольку в данном случае и речи не может быть ни о наметке частыми стежками, ни о прокладывании двух линий наметки, между которыми будет выполняться
строчка, что делают портнихи-любительницы.
1. Подготовьте детали для соединения и начертите яркие линии,
обозначающие их ширину. Еще лучше, если бы вы выкроили все детали, оставив везде равные припуски на швы.
2. Возьмите тонкие булавки и соедините детали, вкалывая булавки
в направлении полос (рис. 85).
— Поскольку машинная строчка делаетБулавка
ся сзади наперед, то булавка должна быть
размещена вдоль верхнего края полосы, т. е.
прямо в том месте, где в нее войдет игла машины.
— Булавку вкалывают так, словно выполняют три-четыре небольших стежка «вперед
иголку» (строчка пройдет посередине), постоянно проверяя две соединенные полоски — булавка должна была вколота точно
в край каждой из них.
— Если полосы широкие (с промежутком
Рис. 85
в 2–3 см), то на каждую полосу помещают
по булавке.
— Если ткань состоит из многочисленных узких полосок, выбираются наиболее яркие из них, чтобы вкалывать в них булавку раз
в 2–3 см.
3. Таким образом, не может быть и речи о наметке. Булавки остаются в материи для того, чтобы можно было выполнить там строчку,
и удаляются только по ее завершении. Строчить нужно медленно, что-
92
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
бы не сломать иглу машины, что случается довольно редко при наличии тонких булавок.
ПРОШИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
КОРСЕТНЫМИ КОСТОЧКАМИ
Существуют различные способы закрепления желобков для корсетных косточек на лифе.
БЮСТЬЕ
В настоящем бюстье, т. е. лифе, выполняющем функцию бюстгальтера, корсетные косточки не могут быть закреплены незаметным образом. Следовательно, когда модель лифа не предусматривает наличия
заметных желобков, то корсетные косточки вдеваются в бюстье-основу, которое послужит подкладкой лифу платья.
ЖЕЛОБКИ ДЛЯ КОРСЕТНЫХ КОСТОЧЕК
Желобок состоит из двух долевых лент, которые немного шире корсетной косточки:
1. Вырежьте две ленты по долевой нити длиной, равной длине корсетной кости, плюс припуски на подгиб на концах верху и снизу. Или
же одну ленту двойной величины длины, которую нужно сложить
вдвое, оставляя один разрез и припуск на подгиб на конце.
2. Стачайте эти две части, сделав строчку близко к краям (корсетная косточка будет просунута внутрь).
ЖЕЛОБОК, ПРИКРЕПЛЕННЫЙ ВДОЛЬ ШВА
1. Стачайте лицом к лицу две части бюстье.
2. Приготовьте желобок, как объяснялось выше, затем положите его
на стачной шов и пристрочите, как показано на рис. 86 А (при наличии
тренировки два действия совершаются с помощью одной строчки).
3. Опустите желобок на шов бюстье, предварительно разделив части лифа, и пристрочите его со второго края (рис. 86 В).
Примечание. Только вторая строчка будет видна с лицевой стороны
лифа с одной стороны стачного шва. Таким образом, левая сторона
должна обрабатываться в противоположность правой стороне.
4. Закончите обработку одного из краев бюстье, просто подогнув
его или пришив по нему бейку.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
93
5. Просуньте корсетные косточки между двумя лентами каждого
желобка и закончите обработку второго края наподобие первого или
согласно модели.
ЖЕЛОБОК, ПРИКРЕПЛЕННЫЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ТКАНИ
Иногда бывает необходимо прикрепить корсетную косточку к самой середине детали, а не к шву. Впрочем, именно таким образом корсетные косточки закрепляются вдоль застежки бюстье (крючков или
застежки-молнии), расположенной, например, на середине спинки.
1. Подготовьте желобок, как объяснялось выше, затем просуньте внутрь него
корсетную косточку.
Желобок
— Во время примерки определите
наилучшее место для желобка, приколов
его булавкой к бюстье.
2. Положите бюстье на стол и прямой
линией обозначьте с изнаночной стороны
Строчка № 1
на ленте
место для желобка. Уберите корсетную
косточку.
Изнанка
3. Пришейте желобок узким строчным
изделия
швом, проложив его с каждого края.
— Закончите бюстье, см. выше пункт 4.
УПРОЩЕННЫЙ ВАРИАНТ
ПРОШИВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ
КОРСЕТНЫМИ КОСТОЧКАМИ
Рис. 86 A
Если целью является фиксация маленького лифа без бретелей на небольшой груди, то такой способ закрепления не только
достаточен, но и предпочтителен, т. к. незаметен с лицевой стороны.
1. Выберите узкие корсетные косточки
(0,7–0,8 см) и ленту примерно 1,3 см.
2. Выкроите перед и спинку лифа,
оставив припуски на швы 1,5 см. Обметайте их. Стачайте и разутюжьте швы.
3. На изнаночной стороне приколите
середину ленты к середине шва (см. рис.
86 А), а лучше приметайте.
Строчка № 2
Строчка № 1
на ленте
Изнанка
Изнанка
Рис. 86 B
94
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Строчка
Изнанка лифа
Изнанка лифа
4. Затем пристрочите ленту с обоих краев следующим образом:
— Взгляните на точки A — B — C — D, изображенные на рис. 86 бис
А, которые обозначают
лиф и его шов.
— Те же самые точРаскрытый
шов
ки перенесены на принта
мер 86 бис В, где вы вие
Л
дите, как открыть шов,
чтобы
пристрочить
к нему ленту.
Изнанка
лифа
5. Чтобы
узнать,
как закончить бюстье,
Рис. 86 бис A
Рис. 86 бис В
см. выше пункты 4 и 5.
КРАЯ ВОРОТНИКОВ И ЛАЦКАНОВ
КАК ИХ ВЫРОВНЯТЬ
Когда две детали стачиваются,
Надрезы
а затем выворачиваются на лицевую сторону (как, например, края
воротников, лацканы, отвороты
Стачной
рукавов и т. п.), швы, располагашов
ясь внутри вдоль края, создают
определенную толщину, из-за которой при утюжке могут образоваться морщины. СоответственРис. 87
но, нужно сделать все возможное,
чтобы эти морщины были не слишком выраОбрезанный угол
жены:
1. Прежде всего, выровняйте срезы шва,
срезав лишнюю ткань (оставьте примерно 1 см).
Строчка
2. Срежьте углы так, чтобы внутри них
не возникло взаимного наложения нескольких
слоев ткани после выворачивания детали на лицевую сторону. Взгляните на рис. 87, на котором показаны прямые углы. Для получения
острых углов нужно увеличить наклон ножниц,
Рис. 88
выполняя разрез, см. рис. 88.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
95
3. Вторично уменьшите срезы одного из швов (находящегося с изнаночной стороны) на 3–4 мм. Таким образом, у швов будет разная
ширина, и потому толщина, которая возникнет из-за них, распределится более равномерно (рис. 87 и 88).
Примечание. Очень тонкие ткани крайне редко нуждаются в этом.
4. Сделайте засечки на обоих швах, т. е. ножницами слегка надрезайте шов, не доходя 2 мм до строчки, примерно через каждые 2 см.
Это придаст ткани эластичность и, как ни странно, предотвратит
в дальнейшем осыпание ткани.
Надрезы необходимы в случае, если шов идет вдоль вогнутой линии
края, чтобы край лег плоско.
— Если шов идет по выпуклой линии, нужно будет, кроме того,
срезать уголки при каждом надрезе во избежание наложения нескольких слоев материи друг на друга после того, как край будет вывернут
на лицевую сторону (см. дальше на рис. 167).
5. Разутюжьте шов, затем выверните на лицевую сторону. В разделе
«Утюжка» (рис. 582) вы прочитаете, как приутюжить угол.
ОБРАБОТКА СРЕЗОВ ПОДКРОЙНЫМИ
ДЕТАЛЯМИ ПО КОСОЙ НИТИ
В данном разделе мы рассмотрим несколько практичных, а также
декоративных видов отделки срезов, выступающих альтернативой
простой подгибке.
Про отделку горловин, декольте и пройм читайте в разделе «Горловины и проймы».
БЕЙКА, ЗАМЕНЯЮЩАЯ ПОДГИБКУ
Данный способ применяют в тех случаях, когда отделкой необходимо заменить отсутствующую подгибку, но главным образом, чтобы отделать или закрепить вместе детали с непрямыми срезами, особенно,
если они из легкой ткани. (Про «искусственную подгибку» платья или
пальто читайте в разделе «Подгибка».)
ПОДГОТОВКА БЕЙКИ
1. Начертите диагональную линию на раскраиваемой материи, являющуюся диагональю квадрата, стороны которого расположены
по долевой нити и нити утка.
96
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
2. Определите общую необходимую длину и ширину бейки (зачастую она составляет 2–3 см) и раскроите необходимые полоски по ровным линиям.
3. Соедините их встык в направлении долевой нити (рис. 89 А). РазБейка
утюжьте швы (рис. 89 В) и приутюжьте всю полоску, слегка ее вытягивая.
4. Если бейка будет помещена
Строчка
по замкнутому контуру (например,
по нижнему срезу юбки), то кончики
Бейка
нужно будет соединить, как показано
на рис. 89 А и В. Для того чтобы выполнить это соединение на правильРис. 89 A
ной длине, нужно вовремя остановить первое закрепление (см. способы дальше), после чего закрепление
завершают.
Раскрытый
шов
ОБТАЧИВАНИЕ БЕЙКОЙ
ПРЯМОГО СРЕЗА
Изнанка
1. Положите бейку лицом к лицу
бейки
к ткани и прострочите, отступив
от края 0,5 см (рис. 90 А).
Рис. 89 B
2. Для правильного и легкого выполнения утюжки вначале разутюжьте шов, затем заутюжьте его вторично, загибая всю бейку к изнанке
ткани, но при этом слегка отводя ее в сторону от сгиба ткани (рис.
90 В).
3. Подогните свободный край бейки и пришейте его вручную подшивочным швом (некоторые пришивают его на машине).
Строчка
Изнанка бейки
Лицевая сторона
бейки
Загнутый край
Лицевая
сторона
изделия
Изнанка изделия
Рис. 90 A
Рис. 90 B
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
97
ОБТАЧИВАНИЕ БЕЙКОЙ ВОГНУТОГО СРЕЗА
Работа выполняется так же, как для прямого среза, за исключением
того, что нужно немного поддерживать верхний край бейки, идущий
вдоль вогнутости, чтобы она сохранила нужную длину снизу (рис. 91).
ОБТАЧИВАНИЕ БЕЙКОЙ ВЫПУКЛОГО СРЕЗА
Та же работа, что и в предыдущих случаях, за исключением того,
что на сей раз нужно слегка вытягивать бейку вдоль выпуклого среза,
чтобы она не была слишком широка снизу (рис. 92).
Растянуть этот
край
«Поддержать»
край
Бейка
Бейка
Лицевая
сторона
ткани
Лицевая сторона
ткани
Рис. 91
Рис. 92
ПРИТАЧИВАНИЕ БЕЙКИ ПОВЕРХ СРЕЗА
Строчка, выполненная
с лицевой стороны
Изнанка
Рис. 93 A
Стоп
Бейка
Такой прием отделки срезов очень распространен, к тому же некоторые специализированные швейные машины
облегчают пришивание бейки.
Мы же ограничимся здесь рассмотрением работы, выполнимой на обычной швейной машине.
1. Выкроите бейку, как
объяснялось выше (рис. 89):
— Ширина бейки должна
составлять около четырех величин ширины готовой отделки (например, для отделки
шириной 0,8 см нужно предусмотреть бейку шириной 3 см).
2. Положите бейку лицом
к лицу краем вдоль края ткани
Рис. 93 B
98
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
(см. рис. 90 А) и выполните строчку, отступив на 0,7 или 0,8 см от края
(необходимо предусмотреть соответствующий припуск на шов).
3. Заутюжьте бейку к внешней стороне, затем загните ее к изнанке,
огибая ею срез детали (рис. 93 А).
4. Подогните ее край и пришейте его вручную с изнаночной стороны вдоль первой строчки (рис. 93 А).
Промышленный способ:
Бейку сначала кладут лицом к изнанке ткани и притачивают ее. Затем отгибают к лицевой стороне и складывают вровень с первой строчкой, а потом настрачивают отделочной строчкой.
ФОРМИРОВАНИЕ «УГЛОВ» (В ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИМЕРА 93 А)
Бейка
Строчка
1. Остановите строчку за 1,5 см от края отделываемой детали, оставив иглу в ткани.
— Вколите горизонтально булавку в том месте, где будет сформирован уголок (рис. 93 В).
2. Расправьте бейку кверху и вколите вторую булавку на 2–3 мм
выше, затем вновь опустите вниз (рис. 93 С).
3. Медленно проложите строчку по булавкам (очень маленькими
стежками) и остановите точно у первого сгиба, затем сделайте засечку
(рис. 93 D).
Примечание. Как правило, первую булавку можно вытащить перед
тем, как строчить, но если ткань «скользящая», то так поступать нежелательно.
4. После того как вы подогнете бейку вручную к изнаночной стороне, загните уголок в противоположную сторону.
Строчка
Надрез
Рис. 93 С
Рис. 93 D
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
99
БЕЙКА, ПРИТАЧАННАЯ ПОВЕРХ ИЗОГНУТЫХ СРЕЗОВ
В отличие от бейки, заменяющей подгибку, которая подгибается
полностью к изнаночной стороне, бейка, пристроченная поверх изогнутого среза, распрямится вдоль края. Следовательно, эта бейка потребует противоположных действий:
Бейку, притачанную поверх вогнутого среза, нужно растянуть вдоль
первого закрепления (а не «поддерживать» ее, как объяснено на рис. 91).
Бейку, пристроченную поверх выпуклого среза, нужно поддерживать вдоль первого закрепления (а не вытягивать, как объяснено
на рис. 92).
БЕЙКА С ПОДВЕРНУТЫМИ СРЕЗАМИ
ДЛЯ ОБТАЧИВАНИЯ ГОТОВОЙ ОДЕЖДЫ
Некоторые виды косой бейки, из тех, что продаются в магазинах,
имеют два сгиба. Они могут использоваться при выполнении работы,
объясненной с помощью рисунков 93 А, В, C, D. Достаточно отогнуть
один из ее краев, чтобы выполнить первую строчку (рис. 93 В). Но при
желании быстро справиться с работой поступают следующим образом:
1. Подогните края бейки вовнутрь, сгиб к сгибу и заутюжьте так,
чтобы она выглядела как на примере 93 А.
2. Наложите бейку на срез ткани и настрочите ее с лицевой стороны одной отделочной строчкой.
Примечание. Следует заметить, что этому способу пришивания
бейки зачастую недостает прочности.
ОБТАЧИВАНИЕ ТЕСЬМОЙ
Тесьма — это декоративная бейка с обработанными краями, а не
вырезанная из ткани. Ее используют для отделки воротников, лацканов английского воротника, карманов и т. д.
От бейки тесьму отличает более презентабельный внешний вид,
а также то, что пришивается она преимущественно полностью вручную.
1. Закончите обработку отделываемой детали (см. раздел «Воротники и лацканы».
— Следует заметить, что некоторые портные не заканчивают полностью воротники и лацканы, но ограничиваются тем, что стачивают
по краям их части между собой. Но в этом случае становится невозможной в дальнейшем всякая манипуляция с тесьмой.
100
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
2. Обозначьте местоположение тесьмы вдоль краев на ровном расстоянии от них.
Край изделия
3. Положите тесьму лицом к лицу вдоль
отметок и пришейте ее вручную мелкими
стежками «вперед иголку» (рис. 94).
Тесьма
4. Заутюжьте ее, распрямляя ее к внешней
Лицевая
стороне, затем загните ее к изнанке и присторона
шейте как можно более незаметным подшиизделия
вочным швом.
Рис. 94
Примечание. См. также раздел «Тесьма
и сутаж».
КАНТ
Кант — это небольшая надставка, которую втачивают между двумя
слоями материи. Чаще всего он делается из другой материи, например,
из сатина, если ткань изделия матовая, или бывает более-менее контрастного цвета.
В некоторых случаях его упрочняют с помощью шнура — например, при обивке кресел и диванных подушек, но поскольку это не относится к теме данного пособия, добавим лишь, что в этом случае подготовка канта со шнуром та же, но для его закрепления требуется специальная лапка для швейной машины; это будет описано в руководстве
по эксплуатации вашей швейной машины.
Пришивание канта требует большой точности вне зависимости от того, была ли проведена подготовка вручную или с помощью промышленных методов. Далее описан способ, применяемый в промышленности.
КАНТ ПО КРАЮ
1. Отделываемая деталь (воротник или
лацкан) выкраивается с равномерными припусками на швы размером 0,8 см (рис. 95).
2. Выкроите полосу по косой нити шириной в 2,5 см из этой же ткани или из другого
материала либо воспользуйтесь тесьмой.
— Сложите ее вдвое по длине и проутюжьте.
3. Положите эту полоску на лицевую сторону основной детали край к краю сгибом
вниз (рис. 96) и пристрочите ее, отступив
0,7 см от края.
Припуск
на шов 0,8
Воротник
Рис. 95
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
101
— В закругленных местах слегка поддержите его (как объяснялось
в отношении пристроченной поверх среза бейки либо противоположное примеру 92).
Намеченный
Первая
Примечание. Эта работа
припуск на шов
строчка
может выполняться вручную
стежками «вперед иголку».
4. Положите на эту подготовку лицом к лицу нижИзгиб
ний воротник (или лацкан),
бейки
Лицевая
сторона
выкроенный с теми же приизделия
пусками на швы 0,8 см. ХороРис. 96
шо скрепите их край к краю.
— Выполните строчку, придержиСтрочка № 1
ваясь предусмотренного припуска
на швы в 0,8 см, т. е. на 0,1 см ниже
первой строчки, благодаря чему она
станет
совершенно
незаметна
Строчка № 2
(рис. 97).
5. Срежьте углы, сделайте засечки
Изнанка
изделия
для придания большей эластичности
краю (см. раздел «Края воротников
и лацканов»). Выверните на лицевую
Рис. 97
сторону и проутюжьте.
КАНТ, ПРИТАЧАННЫЙ К КЛАПАНУ
Кант
Рис. 98
На рис. 98 изображен пример кармана,
отделанного кантом, помещенного под
край небольшого накладного клапана.
Будь то выкроенная из куска материи
бейка или отделочная тесьма, суть работы
не изменится.
Для этого способа выполнения обратитесь к предыдущему разделу, за исключением того, что в данном случае две соединяемые детали будут снова помещены в продолжение друг друга, а не наложены друг
на друга, как в случае со срезом.
102
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ОБТАЧНАЯ ПЕТЛЯ
Обтачная петля сформирована при поОбтачная петля
мощи маленьких «обтачек» из ткани, которые окаймляют прорез для пуговицы
(рис. 99).
Такие петли выполняют до сборки изРис. 99
делия, т. е. на ткани в один слой.
Вне зависимости от способа выполнения петли, нужно начинать
с правильного обозначения их месторасположения на изделии.
ЛИНИИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПЕТЕЛЬ
1. Пуговицы пришиваются по срединной линии левого борта изделия. На рис.
100 приподнятый борт изделия позволяет
увидеть место крепления пуговицы. Ножка пуговицы изображена на рисунке в увеСрединная линия
личенном размере для большей наглядноборта (точка
сти, в действительности же ее длина должкрепления
пуговицы)
на соответствовать толщине правого борта
изделия, где находятся петли.
Рис. 100
— Начало петли, т. е. угол, в который
будет просовываться пуговица, должно
располагаться точно на срединной линии правого борта. На рис. 100
показано, что когда изделие застегнуто, срединные линии бортов совпадают.
2. Минимальная ширина полузаноса для мелких пуговиц, т. е. для
пуговиц небольших по отношению к стилю изделия, например, бусины для блузки, а вытянутые пуговицы для пальто.
— 1,5 см для лифа.
— 2 см для юбки и платья, если оно застегивается сверху донизу.
— 1,5 см для классического жакета.
— 2 см для пальто из легкой ткани.
— 2,5 см для пальто из тяжелой ткани.
3. Ширина полузаноса для крупных и средних пуговиц
— Половина диаметра пуговицы + минимум 0,5 см, см. рис.
101. Для некоторых моделей, особенно из плотной ткани, полузанос
должен намного превышать минимальную ширину.
Срединная линия
борта
(начало петли)
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
103
4. Вертикальные петли выполняются точно на линии, обозначающей середину.
Середина
Край
— Верхний угол петли будет точным
переда
борта
месторасположением пуговицы. Зачастую
они делаются только на изделиях с планМаленькая
кой застежки (см. рис. 428).
пуговица
5. На изделиях с накладывающимися
друг на друга бортами петли, естественно,
не делаются на срединной линии середиСредняя
ны. Но располагать их вдоль борта вы бупуговица
дете по этим же правилам.
Полузанос
6. Проведите на лекалу горизонтальные
линии от срединной линии переда для обоМинимум 1, 2 см
значения местоположения петель (рис. 102).
— Измените ширину полузаноса, если
Рис. 101
того требует размер выбранных пуговиц.
7. Измерьте пуговицу:
— Возьмите
бумажную
полоску
и плотно оберните ею наиболее широкую
Полузанос
и толстую часть пуговицы. Таким образом, вы получите двойной размер ее диаметра и двойной размер ее толщины (т. е.
размеры подходящего для нее прореза).
На рис. 103 показан в профиль процесс
Середина
измерения пуговицы.
переда
— Продолжайте крепко сжимать полоску, убирая из нее пуговицу, затем сложите ее пополам и пометьте на ней полученРис. 102
ную ширину (рис. 103). С помощью этой
полоски вы сможете обозначить местопоПуговица и полоска (вид в
профиль)
ложение всех пуговиц намного точнее
и проще, чем сантиметровой лентой.
8. Если вы собираетесь дублировать
изделие прокладкой, учитывайте следующее:
Полоска
— Бортовка размещается после выполнения петель.
Отметка
— Термоклеевая ткань приклеивается
Рис. 103
сразу же, особенно при промышленном
104
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
способе изготовлении петель. Обратитесь к разделу «Виды дублирующих прокладок», подразделу «Частичная фиксация», т. е. к рис. 239 или
к примерам 236, 237, 238 в зависимости от вашей модели.
9. На приклеенной прокладке карандашом начертите срединную
линию переда и местоположение петель.
— Затем при помощи бумажной полоски укажите их ширину
(рис. 102).
Маркировка
10. Перенесение
отметок
стежками
на лицевую сторону
— При индивидуальном способе работы часто прибегают
к маркировке стежками «вперед
Длина петли
иголку». См. рис. 104 А.
— Но можно воспользоваться и промышленным способом,
а именно, вколоть с изнаночной
стороны две булавки друг наБулавки,
заколотые
против друга в концах отверстия
с изнанки
(см. рис. 104 В), которые будут
заметны с лицевой стороны.
Рис. 104
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
СПОСОБ
Естественно, данный способ
намного медленнее последующего, однако им не стоит пренебрегать, ведь всегда найдутся
те, кто предпочитает выполнять
большую часть работы вручную.
К тому же иногда он лучше других подходит для очень толстых
тканей.
1. Итак,
местоположение
петель четко обозначено на лицевой стороне изделия (способ
104 А или 104 В).
Примечание. Для этого способа выполнения петли не обязательно наличие прокладки.
Лицевая сторона обтачки
Длина петли
Лицевая сторона изделия
Рис. 105
Отметка
Строчка
Рис. 106 А
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
105
2. Канты: вырежьте небольшие прямоугольники по косой нити
длиной равной длине петли + приблизительно 3 см, и шириной 4–5 см.
— Наложите их точно на отметки лицом к лицу. На см. рис. 105 изображена деталь по косой, которая сначала была сложена пополам точно
вровень с отметками, а затем расправлена и наметана по контуру.
3. Переверните деталь на изнаночную сторону. Уберите служившие
маркировкой булавки, затем проложите частую строчку (при хорошо
отрегулированном натяжении нити) так, чтобы образовался прямоугольник указанной длины вдоль горизонтальной отметки, которая будет располагаться в его центре (рис. 106 А). Как правило, отступают
на 0,3 см от обозначенной линии.
— Начните прокладывать строчку примерно с середины горизонтальной линии, а закончите, сделав несколько стежков поверх первых.
Обрежьте нити почти вровень с тканью.
— Подсчитайте стежки, сделанные на первой стороне, и сделайте
аналогичное количество для остальных.
— Чтобы получить аккуратные заостренные углы, делая «поворот»,
следите за тем, чтобы игла опустилась до конца, а потом слегка поднялась, и именно тогда будет сделан стежок. Поднимите лапку машины
и поверните изделие, используя иглу в качестве стержня, опустите лапку и продолжите работу.
4. Прорез выполняется хорошо заостренными ножницами, как показано на рис. 106 В.
— Разрезайте ткань с изнаночной стороны вдоль помеченной карандашом линии на расстоянии
примерно 0,6 см от концов, затем
Прорезь
наискосок до уголков.
5. Переверните изделие на лиРис. 106 В
цевую сторону и через сделанный
прорез протяните обтачку наизнанку.
Обтачка
— Загните края обтачки и припуски на швы, чтобы получился
четкий прямоугольный разрез (рис.
107), а затем растяните его кончиРазрез
ками пальцев.
Швы
6. Формирование кантов. Работа выполняется с лицевой стороны.
Рис. 107
106
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
— Вытащите с каждой стороны ровно столько обтачки, сколько необходимо для закрытия разреза. Начните с угла, сложенную обтачку
заметайте мелкими стежками «назад иголку», выполнив их вплотную
к шву, т. е. еще ближе к шву, чем на примере 108.
7. С изнаночной стороны приутюжьте все петли, стараясь их
не приоткрывать. Если петля была выполнена хорошо, то канты должны полностью смыкаться. Выровняйте обтачки, закругляя углы
(рис. 109).
Вид кантов
с изнанки
Вид кантов
с лица
Рис. 108
Рис. 109
8. Прикрепите к кончикам канта маленькие треугольники вручную
или с помощью машины (рис. 110).
9. Загните обтачку к изнанке и наметайте вокруг каждой из петель
(рис. 111).
10. С лицевой стороны разрежьте обтачку вдоль прорези петли
по всей ее длине. Продолжите разрезание на изнаночной стороне до мест
закрепления уголков (т. е. 1–2 мм).
— С изнаночной стороны сделайте небольшой загиб и пришейте его подшивочным
швом вдоль точек крепления кантов. При помощи иголки сформируйте щель, придавая
углам закругленную форму (рис. 111).
Вид кантов с изнанки
Изнанка
Наметка на обтачке
Рис. 110
Рис. 111
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
107
Примечание. В результате такой быстрой и легкой окончательной
отделки петля получается аккуратной. Однако если вы предпочитаете
более тонкую работу, хоть она и более сложная и долгая, то сделайте
засечки на обтачке, надрезая углы так, как было сделано для канта
(рис. 106 В). Затем сделайте небольшой прямоугольник и пришейте его
как можно более незаметными стежками.
ПРИМЕЧАНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ОЧЕНЬ ПЛОТНЫХ ТКАНЕЙ
Выполняя петли в плотной ткани, предпочтительно формировать
Обтачка
канты по-другому.
Перечитайте пункт 5: вместо
того, чтобы загибать к изнаночной
стороне весь припуск на шов, чтобы разрез закрывался только обРазрез
Раскрытый
шов
тачкой, нужно разутюжить его
(рис. 112).
Рис. 112
Таким образом, только припуск
на шов изделия будет направлен
к внешней стороне прореза, тогда как припуск на шов обтачки разместится в канте. В итоге возникшая из-за плотности ткани чрезмерная
толщина шва будет распределена.
Немного уменьшите припуски на шов, который будет находиться
внутри канта, срезав маленькую полоску, равную толщине ткани,
для того чтобы можно было загнуть кант по его намеченной длине.
И т. д.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПОСОБ
Промышленный способ позволяет намного быстрее выполнить
петлю, поскольку в данном случае канты не делаются вручную.
Не будем останавливаться на том способе, суть которого заключается в изготовлении кантов из двух отдельных частей, а рассмотрим более современный — точный и быстрый.
1. Для обозначения местоположения петель на изделии обратитесь
к предыдущему подразделу, проиллюстрированному рис. 100–104.
— Карандашом нанесите маркировку на прокладке, затем сделайте
ее заметной с лицевой стороны, вколов две булавки (рис. 104 В).
2. Сначала необходимо определить ширину канта в законченном
виде.
108
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
12 х ширина канта
Цветная клейкая лента
Цветная клейкая лента
— Ширина 0,3 см позволяет получить очень красивую петлю,
но для первого задания эта величина составит 0,4 см. Для облегчения
вашей задачи сделайте петлю длиной 4 см.
3. Нанесение подготовительной маркировки с лицевой стороны
изделия (рис. 113).
— Проведите мелом тонкую
Меловые
горизонтальную линию на раслинии
стоянии, равном двойной ширине канта от линии петли.
Ширина канта
Взгляните на рис. 113 (наприБулавки,
мер, 2 х 0,4 = 0,8 см).
заколотые
— Две вертикальные линии,
с изнанки
обозначающие длину.
— Затем уберите булавки,
Рис. 113
вколотые с изнаночной стороны.
Лицевая сторона изделия
4. Второй способ нанесения
маркировки (рис. 114).
Меловая линия
— Более точная и заметная
маркировка получается, если
заменить две проведенные каШирина канта
рандашом вертикальные черты
на две полоски яркой, к примеБулавки
ру, желтой, клейкой ленты
(рис. 114).
Длина петли
— Сделайте их длиной 5–6
см и подогните их кончики,
Рис. 114
чтобы они лучше приклеились.
— Эти полоски клейкой
ленты еще пригодятся вам
Ткань по нити утка
во многих случаях, если после
использования вы аккуратно
Термоклеевая ткань 4 х
разместите их на гладкой поширина канта
верхности (например, на пластиковой коробке).
5. Необходимая для кантов
Длина петли + 3—4 см
ткань (рис. 115).
— В длину = длине петли +
Рис. 115
3–4 см (например, 4 + 3 = 7 см).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
109
— В ширину = 12 умножить на ширину канта (например, около
5 см).
— Выкраивайте ее, расположив длину в направлении нити утка
(рис. 115).
6. Канты с прокладкой (рис. 115).
— Вырежьте из термоклеевого материала прямую, эластичнуюполоску шириной 4 умножить на ширину канта (например, 4 х 0,4 =
1,6 см).
— Приклейте ее на расстоянии 1,3 см от верхнего края ткани с изнаночной стороны (рис. 115).
— На высоте термоклеевой прокладки подогните кант изнанкой к изнанке и приутюжьте. Взгляните на пример складывания
канта на рис. 116 и 117, но сначала прочитайте нижеизложенный
материал.
Примечание. Иногда дублирование прокладкой кантов необходимо
для прорезного кармана, однако в данном случае этот метод используется ради выполнения сгибания без нанесения предварительной маркировки.
При изготовлении петли лучше не пользоваться термоклеевым материалом по причине ненужной жесткости, которую тот добавляет.
Вот чем его можно заменить.
7. Просто загнутые канты (рис. 116 и 117).
— Из плотной бумаги вырежьте полоску (например, из визитной
карточки) размером с 4 х ширину канта (рис. 116) (например, 4 х 0,4 =
1,6 см).
Сгиб № 1
Изнанка
ткани
Ширина
канта
Лицевая
сторона
ткани
Полоска из плотной
бумаги
2-я загибающаяся
часть
Рис. 116
— На этой полоске сначала загните один край детали, как показано на рис. 116. Уберите полоску, увлажните ткань и сильно прижмите ее.
110
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
— Затем таким же образом загните второй край (рис. 117). Плотно
прижмите ткань к краям полоски.
Сгиб № 1
Лицевая сторона
ткани
Сгиб № 2
Рис. 117
Примечание. Первая загнутая часть детали должна быть немного
уже полоски для того, чтобы не препятствовать загибанию второй части, которая, наоборот, будет немного шире полоски.
8. Для закрепления верхнего канта посмотрите на рис. 118. На нем
изображена маркировка клейкой лентой, которая лучше видна.
— Положите край первой загнутой части вдоль меловой черты
(рис. 118). Закрепите этот кант с помощью двух булавок, как показано
на рис. 119.
— Прострочите от одной метки до другой, соблюдая предусмотренную для канта ширину (например, 0,4 см), см. рис. 119.
Лицевая сторона изделия
Ширина
канта
Длина петли
Строчка
Ширина канта
Место сгиба № 2
Рис. 118
Рис. 119
Ниже перечислены несколько дополнительных рекомендаций, которые помогут начинающим портнихам быстро и хорошо выполнить
работу.
— Чтобы проложить строчку в нужном месте, нужно определить
по лапке швейной машины, куда направить край канта, чтобы легко получить предусмотренную ширину. Взгляните на рис. 120 и воспользуйтесь
этим примером, в зависимости от типа лапки вашей швейной машины.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
111
— Чтобы строчка получилась прочной, ввеИгла слегка отдите иглу не в исходную точку, но за 5–7 мм
клонена влево
вперед закрепительной булавкой, которую вы
уберете. Установите автоматический стежок
«назад иголку» максимум на длину «1» и прострочите сметочным швом «назад иголку» до отметки.
— Установите на машине стежок «вперед
иголку» максимум на 1,5–2 и построчите
Ширина
вплоть до другой отметки.
канта
— Установите стежок «назад иголку»
на длину «1», выполните несколько стежков,
Край
затем обрежьте коротко нити.
канта
9. Закрепление нижнего канта (рис. 121).
Рис. 120
— Расправьте к верху припуск на шов первого канта.
— Расправьте также второй запас на подгиб (см. рис. 121) и заколите его булавками как предыдущий (вновь см. рис. 119).
— Прострочите, как уже объяснялось. Уберите полоски клейкой
ленты, служившие маркировкой.
10. Прорез (рис. 122).
— Перед тем как делать прорез, проверьте точность всех величин:
расстояние между двумя строчками (рис. 122) должно равняться общей ширине двух кантов, т. е. кантов, изображенных на рис. 119
и 121.
1-ый расправленный кант
— Остроконечными ножницами сделайте прорез между
двумя строчками, как показано
Ширина
Строчка
канта
на рис. 122.
— Выполните
прорез
со стороны изнанки, что будет
Сгиб № 2
не сложно благодаря наличию
прокладки, которая там приРис. 121
креплена. Одновременно нужно удерживать поднятыми срезы обоих швов. Посмотрите
на стрелку на рис. 123, которая
Прорез
указывает на то, как пальцами
Рис. 122
расправить срезы швов.
112
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Подогнутый край
подборта
11. Протяните через этот разрез канты на изнанку изделия, работая
кончиками пальцев. Затем потяните обеими руками за концы.
12. Закрепление
уголков
представлено на рис. 124: жирной стрелкой показана строчка,
которая была сделана (в направлении туда и обратно) на уголке.
Лицевая
— Выполните такую же
сторона
изделия
строчку на обоих концах разреРис. 123
за, предварительно отогнув изнаночную сторону изделия, как
показано.
13. Придайте законченный
вид кантам, приутюжив их.
Примечание. Если канты
не смыкаются полностью или
налезают друг на друга, значит,
вы не точно их выполнили.
Придется переделать «сгибание» или строчки.
14. Выровняйте срезы швов
кантов,
закруглив
уголки.
Взгляните на рис. 124, а затем
Рис. 124
еще раз — на рис. 109.
15. Накройте петлю подбортом, как предусмотрено, и закрепите
его несколькими булавками (рис. 125) или наметайте (еще раз взгляните на рис. 111).
16. С лицевой стороны
сделайте разрез на подборте
по общей длине прореза
петли. Продолжите выполнять разрез с изнаночной
стороны вплоть до точек
Вид кантов
крепления маленьких треус изнанки
гольников (1–2 мм).
— С изнаночной стороны сделайте небольшой загиб и пришейте его подшиРис. 125
вочным швом вдоль стро-
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
113
чек. При помощи иголки сформируйте щель, придавая углам
закругленную форму (рис. 125).
Примечание. В результате такой быстрой и легкой окончательной
отделки петля получается аккуратной. Если же вы предпочитаете более
тонкую работу, хоть она и более сложная и долгая, то сделайте засечки
на обтачке, надрезая углы так, как было сделано для канта (рис. 122).
Затем сделайте небольшой прямоугольник и пришейте его незаметными стежками.
ОБМЕТНАЯ ПЕТЛЯ
В отличие от обтачной, обметная петля выполняется на полностью
законченном изделии, т. е. на двойной толщине ткани борта, при подогнутых или притачанных подбортах.
Далее речь пойдет только о петлях, выполняемых вручную, т. к. для
выполнения петель на швейной машине достаточно ознакомиться
с руководством по эксплуатации.
Многие швейные машины очень аккуратно обметывают петли, которые применяются в изделиях из легких тканей: рубашках, легких
платьях, фартуках и т. п. Тем более это касается специализированных
швейных машин, использующихся в промышленности: они прекрасно
выполняют настоящие обметные петли, которые не отличить от сделанных вручную.
ПОДГОТОВКА
1. Для обозначения линии петли на законченном изделии обратитесь к подразделу «Линии обозначения петель» (начиная с рис. 100),
но в данном случае вы должны выбрать, разумеется, маркировку стежками, которые нужно проложить на лицевой стороне изделия (пример 104 А).
2. Перед тем как разрезать ткань, нужно закрепить вместе два слоя
ткани для придания прочности петле и облегчения дальнейшей работы.
— Используя тонкую шелковую нить подходящего цвета, проложите наметку мелкими стежками «вперед иголку», а лучше мелкими
плотными стежками «назад иголку», на расстоянии максимум 0,2 мм
вокруг отметки (рис. 126 А) (см. рис. 2 В).
— Сформируйте закругление в том конце петли, куда будет проходить пуговица.
114
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
3. Разрежьте ножницами ткань вдоль отметки, затем проделайте
крохотную дырочку в закруглении, т. е. точно в месте пересечения нитей разметки (рис. 126 В).
— Проще всего сначала проделать отверстие с помощью прокалывателя наименьшего диаметра, а затем продолжить ножницами разрез
до другого конца. Придайте овальную форму двум уголкам у начала отверстия.
Рис. 126
ВЫПОЛНЕНИЕ ЖЕМЧУЖНЫХ СТЕЖКОВ
Почти всегда можно использовать нить из натурального шелка,
за исключением случая, когда изделие белого цвета, — шелковые нитки очень быстро желтеют.
1. Вставьте в иголку достаточно длинную нитку во избежание дальнейших подгонок, т. е. 80–90 см нити для петли размером около 2,5 см.
2. Держите изделие так, чтобы петли
были расположены перпендикулярно вам.
Закрепите нитку в левом верхнем углу,
противоположном тому, через который
будет проходить пуговица.
— Таким образом, жемчужные стежки
будут выполняться с левой стороны
на правую и сзади наперед.
3. Нить закреплена и виднеется с лицевой стороны на расстоянии примерно
0,2 см от края. Введите острие иглы в разрез и обметайте его снизу вверх так, чтобы игла показывалась и выводилась
на лицевую сторону на расстоянии примерно 0,1 см от первой проложенной нити (рис. 127 А), т. е. оставляйте между
стежками промежутки, равные толщине
Рис. 127
нити.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
115
Примечание. Не делайте слишком широких стежков — захватывайте ровно столько, сколько нужно, чтобы игла не раздергивала материю.
4. Подтягивайте нить, пока не останется только маленькая петелька (рис. 127 В).
— Большим пальцем левой руки прижмите к ткани нить, которую
вы только что натянули, затем проведите иголкой над ней, сначала
введя ее острие в петельку сзади наперед (рис. 127 В).
— Отпустите нить, которую придерживали пальцем, и слегка потяните иголку, чтобы правильно подтянуть к краю петли маленькую,
только что созданную, «жемчужину» (потяните за нить 2–3 раза в направлении спереди назад, чтобы слегка затянуть узелок).
— Вокруг закругления проложите стежки лучеобразно. Для этого сделайте между ними небольшие
промежутки и хорошо затяните петельки, создающие жемчужный шов (рис. 128).
5. Когда петля будет полностью обметана и перед
тем, как закрепить и обрезать нить, нужно сделать
закрепку на этом конце.
— Дважды перебросьте нить с одной линии стежков на другую, т. е. введите иглу рядом с первым
и последним стежком.
— Затем обрамите эти нити мелкими и очень чаРис. 128
стыми гладьевыми стежками (рис. 128), после чего
тщательно закрепите нить с изнаночной стороны.
Примечание. Для прочного закрепления кончика нити нужно выполнить рядом 2–3 очень плотных крохотных стежка, затем просунуть
иглу между двумя слоями ткани и вывести ее через 2–3 см. Слегка натяните нить и обрежьте вровень с тканью.
ЧТОБЫ ПЕТЛЯ НЕ ТЕРЯЛА ФОРМЫ
Этот способ подходит только для довольно плотных тканей или тканей, использующихся при пошиве мужской одежды, поскольку вполне
достаточно закрепки, сделанной стежками «назад иголку» (рис. 126 В).
1. Закрепите в исходной точке жемчужного шва шелковую нитку
достаточной длины, чтобы обметать прорез + 10—15 см.
2. Вы постепенно скроете ее в жемчужном шве, внутри которого
она должна «скользить», когда петля будет закончена.
3. Вы должны удерживать таким образом петлю по ее точной длине, затягивая нить и прочно закрепляя ее на изнаночной стороне.
116
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
БЕЛЬЕВАЯ ПЕТЛЯ
Для некоторых предметов белья и некоторых видов блузок, как правило, хотя и не всегда, не закругляют один из концов петли: их делают
одинаковыми и снабжают закрепками, как объяснялось выше в пункте 5.
Для подготовки петли выполнения жемчужного стежка обратитесь
к материалу, изложенному выше.
ПУГОВИЦЫ
Чтобы правильно пришить пуговицу,
нельзя прижимать ее к материи. Для этого
Толщина
ткани
нужно учитывать толщину изделия в месте
расположения петель. Эта толщина должна
легко умещаться между пуговицей и точкой
ее прикрепления. Так что приучите себя,
Рис. 129
пришивая пуговицу, держать ее на соответствующем расстоянии от ткани (рис. 129).
Пришив пуговицу, оберните нить несколько раз между ней и материей, а затем закрепите ее на изнаночной стороне.
Пуговицы не пришивают на одном слое материи, поскольку тогда
она оторвется при малейшем натяжении. Но если все-таки пуговицу
нужно пришить именно на одном слое или если сама ткань непрочна
в месте ее крепления, то сначала следует прикрепить с изнаночной
стороны изделия маленький кружок, вырезанный из сложенной вдвое
ткани и меньшего, чем пуговица, размера. Или маленькую плоскую
пуговицу, которая продается специально для этих целей.
ПОЯСА
ПОЯС, ЗАВЯЗЫВАЮЩИЙСЯ НА БАНТ
Такой вид пояса часто используют для легких тканей в силу простоты
его выполнения. Тем не менее существует несколько правил, которых
нужно придерживаться как при его подготовке, так и при завязывании.
1. Измерьте обхват талии и прибавьте 25 см: если пояс будет сформирован из двух простых узлов, наложенных друг на друга, или больше; если хотят получить такой бант, как на рис. 130.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
117
2. Определите ширину пояса (максимум 2–4 см) и форму его концов: они
могут быть со срезанными по диагонали
или иметь фантазийную форму. В этом
случае изготовьте из бумаги небольшое
лекало (рис. 131).
3. Для выполнения модели, изображенной на рис. 131 А, выкроите из матеРис. 130
рии одну достаточно длинную и широкую полоску. Сложите ее вдвое и прострочите на желаемой высоте, оставив
прорезь в несколько сантиметров, равную трети ее длины.
— Для выполнения модели типа
той, что изображена на рис. 131 В и С,
нужно выкроить две полоски шириной
равной ширине концов пояса плюс припуски на швы. Стачайте их, следуя
вдоль контуров, оставив прорезь в несколько сантиметров, равную трети
длины пояса.
4. Перед тем как вывернуть пояс
на лицевую сторону, желательно разРис. 131
утюжить весь шов: описание способа такого рода утюжки вы найдете в разделе
«Утюжка», (рис. 582).
— Выверните пояс через предусмотренную оставленную для этой
цели прорезь, а затем закройте ее сметочными стежками. Приутюжьте.
ЗАВЯЗЫВАНИЕ ПОЯСА
Вне зависимости от наличия или отсутствия банта на поясе приучите себя делать второй узел в противоположном от первого направлении — так он разместится наилучшим образом.
Обратите внимание на то, что советы, представленные ниже, пригодятся главным образом при завязывании двойного узла на плоском
поясе, в результате чего его концы лягут нужным образом.
Для получения банта с «крылышками» (рис. 130) нужно действовать наоборот, т. е. сначала завязать его справа налево, а затем слева
направо.
118
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Пояс-шнурок можно завязывать в обоих направлениях.
1. Левый конец пояса пропустите поверх правого (рис. 132 А).
Примечание. На рисунке показан
процесс завязывания пояса на себе.
Так что, при выполнении узлов вы
просто должны повторить изображенные «движения».
2. Второй узел завязывается противоположным образом: конец пояса, который теперь находится с правой стороны, должен оказаться над
вторым концом, возвращенным с леРис. 132
вой стороны (рис. 132 В).
ДРАПИРОВАННЫЙ ПОЯС
Существует два основных правила, позволяющих придать элегантность драпированному поясу.
А) Во избежание утяжеления талии пояс должен быть туго завязан.
Б) После каждого использования его нужно подвергать утюжке для
поддержания гибкости и свежего вида драпировки.
В качестве примера возьмем широкую полосу (рис. 133).
Для того чтобы определить, в каком направлении выкраивать пояс,
необходимо предварительно проверить ткань.
Пояс, скроенный по косой нити, поддается драпировке намного
лучше, чем тот, что скроен по долевой нити. Однако имеет смысл использовать крой по долевой нити в тканях, где косая нить подвержена
чрезмерному растяжению.
1. Выкроите из ткани полоску, равную ширине талии плюс длина
завязывающихся концов (по косой или по долевой нити).
Ширина определяется в соответствии с толщиной ткани. Конечно,
пояс из легкой ткани должен быть лучше укреплен, нежели пояс
из шерстяной ткани. В случае если ткань очень тонкая или ее изнаночная сторона разнится с лицевой, нужно ее дублировать подкладкой целиком или только по концам.
2. Если пояс состоит из двух частей, стачайте их лицом к лицу, выверните на лицевую сторону и приутюжьте.
Или же обработайте края, подрубив их или притачав к ним бейку.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
119
ЗАВЯЗЫВАНИЕ ДРАПИРОВАННОГО ПОЯСА
Теперь нужно научиться завязывать пояс так, чтобы он сохранял
свой изысканный вид, а значит, нельзя закреплять его на плоском, облегающем талию поясе, поскольку утюжка тогда станет невозможной,
и пояс будет казаться плохо подогнанным по фигуре.
Так что сама полоска должна плотно облегать талию.
1. Оберните поясом талию, сформировав драпировку. Завяжите
его, как показано в предыдущем подразделе, и оцените внешний вид
получившегося узла.
Некоторые плотные или мягкие ткани позволяют создать прекрасные гибкие, но при этом прочные узлы. В этом случае результат получается безупречным, нужно лишь проутюживать пояс после каждой
носки.
2. Но если узел получился узким, затянутым
Английская
булавка
и смятым, действуйте следующим образом.
Положите концы пояса крест-накрест, как
показано на рис. 133, и прочно сколите их английской булавкой, пропорциональной размеру
узла (рис. 133).
Продолжайте выполнять первый узел, позволив концу пояса мягко ниспасть.
Примечание. Если булавка не слишком длинРис. 133
ная, то она останется совершенно незаметной.
ПОЯС С ПРЯЖКОЙ
Поскольку внутрь этого пояса должна быть помещена корсажная лента, то зачастую его собирают вручную. Однако сборка, выполненная с помощью машины, превосходит по качеству ручную.
Благодаря советам, представленным ниже, вы справитесь с ней без
труда.
1. Прежде всего подберите пряжку и корсажную ленту, которую
нужно вложить внутрь пояса. Эта лента должна быть сделана из более
жесткой материи, например грогрена.
2. Выкроите из ткани полоску нужной длины (обхват талии плюс
15–20 см), равную двойной ширине ленты плюс припуски на швы.
3. Сложите ее лицом к лицу и определите точную ширину пояса,
просунув на время кончик ленты внутрь сложенной вдвое полоски
(для ленты оставьте примерно 2 мм).
120
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Сколите ее булавками и проложите ровную строчку от одного конца к другому. Разутюжьте шов (см. «Утюжка», рис. 582).
4. Отрежьте ленту точной длины и начертите посередине ее мелом
или карандашом линию. Обозначьте угол, предназначенный для правого конца пояса, и обрежьте его.
5. Наложите на срединную линию ленты раскрытый шов пояса
(линия А, рис. 134) и заколите буЛицевая
лавкой один из его срезов.
сторона
Стачайте ленту и пояс вдоль
Изнанка
срединной линии, прокладывая
пояса
строчку как можно ближе к ней
(линия В).
нта
6. Приколите булавками конец
Ле
пояса к ленте и заострите его, выполнив строчку на расстоянии 2 мм
Рис. 134
от острого кончика ленты (рис. 135).
Обрежьте излишки ткани со шва.
7. Для того чтобы вывернуть поСтрочка
яс на лицевую сторону, проталки«В»
вайте заостренный кончик как можно глубже внутрь пояса сначала
Лента
пальцем, а затем продолжайте это
делать с помощью стержня с тупым
концом.
8. Разровняйте пояс и приРис. 135
утюжьте.
9. Пришейте пряжку и сделайте
отверстия.
ПРЯЖКИ ДЛЯ ПОЯСА
В данном случае речь идет, естественно, о пряжках, обтянутых тканью. Многие галантерейные магазины предоставляют услуги по изготовлению поясов и пряжек из ткани клиента, но некоторые люди все
равно предпочитают делать это самостоятельно. Итак, вот пряжка, которая дополнит пояс.
1. Сначала подберите подходящую пряжку, т. е. пряжку с не слишком узкими, чуть выпуклыми с лицевой стороны и, соответственно,
вогнутыми с оборотной стороны краями.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
121
Д
по ета
ко ль
со
й
2. Вырежьте из ткани кусочек по косой: если ткань тонкая, он должен быть двухслойным.
3. Положите пряжку лицевой
стороной на эту деталь и закрепите
ее, выполнив мелкие стежки «вперед
иголку» с подходящей по цвету шелковой нитью сначала вплотную
к внутреннему, а затем — к внешнеИзнанка ткани
му краю пряжки (рис. 136 А).
Сильно натягивайте нить, чтобы
подтягивать ткань на оборотную
сторону пряжки.
4. Надрежьте ткань от центра
вплоть до углов (рис. 136 В):
— Загните эти надрезанные части на пряжку и закрепите крупными стежками (рис. 136 В).
5. Выровняйте контуры детали
из ткани по ширине краев пряжки
плюс 0,5 см. Срежьте углы (рис. 136 В).
6. Начните с загибания углов,
создав подобие встречной складки
и заметав ее несколькими стежками
сообразно с шириной пряжки в этом
месте (рис. 136 С).
Рис. 136
7. Теперь подогните край материи, сделав подобие подгиба, и обшейте вокруг мелкими частыми
стежками, как можно более незаметными с лицевой стороны (рис.
136 D).
Примечание. Пряжка, обтянутая тканью таким способом, получается очень прочной и пригодной к стирке.
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЕ ВОРОТНИКИ
С НИЖНИМ ВОРОТНИКОМ
Воротник такого типа образован продолжением подборта лацкана,
который прилегает к шее, доходя до середины спинки. Примеры такого воротника представлены на рис. 137 и 138.
122
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Данный вид воротников отличает отсутствие заметных соединительных швов между воротником и лацканами. Важно хорошо запомнить эту особенность, поскольку зачастую подобные воротники называют по-разному:
— Рис. 137: воротник шалью — определение, наиболее точно соответствующее этой модели.
— Рис. 138: воротник шалью с заостренными углами.
— Цельнокроеный воротник — этот термин обозначает всю совокупность воротников со схожим внешним видом, т. е. без заметного
соединительного шва между воротником и лацканом, а также всю совокупность методов выполнения подборта.
— Воротник с подбортом — цельнокроеные воротники с нижним
воротником (см. рис. 139), что позволяет отличать эту модель воротника от той, которую мы рассмотрим в следующей главе.
РИС. 137 И 139
На рис. 137 представлена классическая модель такого типа воротников — с втачным нижним воротником, как показано на рис. 139.
1. Лекало должно состоять
из трех деталей. См. рис. 140:
А. Лиф (будь то платье, блузка,
жакет или пальто).
В. Нижний воротник.
Рис. 137
С. Подборт воротника с лацканом.
— Четко обозначьте точки
монтажа (Х, О, 1, 2) и направление
долевой нити, которое должно
быть указано на каждой из детаРис. 138
лей.
2. Подборт воротника с лацканом: во избежание неаккуратного
Рис. 139
вида стачного шва, проходящего
посередине воротника, лучше расположить середину воротника по долевой нити. Впрочем, благодаря
именно такому раскрою воротник «ляжет» вокруг шеи наилучшим образом.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
123
— Если подборт слишком длинный (как в пальто или жакете), нужно разделить его на две части. Разрежьте его, отступив 3–4 см вниз
от первой пуговицы (см. точки 3 и 4, рис. 140).
Примечание. Если изСередина воротника
Середина
Цельная долевая
за рисунка ткани (например,
переда
ткани в полоску) приходится
Долевая
выкраивать подборт со срединной линией переда, расЛиф
положенной по долевой ниЛиния
ти, так и поступайте. Но в
плеча
таком случае следите за безСередина
укоризненным совмещениспинки
ем полосок на шве середины
Цельная
Подборт
долевая
воротника.
3. Выкраивание трех деталей (рис. 141).
— Лиф не вызывает никаких затруднений: он будет
Нижний
воротник
расположен на ткани в общем плане раскладки (см.
рис. 34). Остальные детали
Рис. 140
будут расположены следующим образом:
— Середины подборта и нижнего воротника располагаются по сгибу ткани (рис. 141).
— Если лекало было разрезано ниже первой пуговицы (от точки 3
до точки 4), то нижняя часть детали должна выкраиваться по долевой
нити.
4. Сборка нижнего воротника (рис. 142).
— Вне зависимости от того, предусмотрена или нет прокладка
(см. далее), нижняя часть воротника будет втачана так, как показано
на рис. 142.
5. Перед завершением сборки нужно еще изучить другие детали,
но если они не касаются вашей модели, можете перейти к подразделу
«Способы сборки» на с. 109.
РИС. 138 И 143
Наличие небольшой декоративной засечки, отличающее воротник
на рис. 137 от воротника, показанного на рис. 138, затруднит соедине-
124
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Нижний воротник
Середина
воротника
ние нижнего воротника. На рис. 143 изображено, как должен выглядеть воротник по окончании сборки.
Стачной шов нижнего воротника
Нижний воротник
не может доходить до засечки, поскольку толщина, создаваемая швом, может
привести к расползанию ткани на подборте.
1. Если линия горловины лифа
Подборт воротника
на лекало продолжается до точки Х (см.
с лацканом
Сгиб
рис. 144), то она нуждается в корректкани
ции:
— Совместите линию втачивания
воротника и линию горловины, от точки Х до точки О, т. е. до точки, в которой линия втачивания расходится в наНижняя часть подборта
правлениях с верхом горловины.
Рис. 141
2. Проведите наклонную линию
Раскрытый
Раскрытый
от точки О к линии отлета воротника
и надсеплечевой шов
(точка 3, рис. 144).
ченный
— Добавьте нижнюю часть воротни- шов
ка к лифу и уберите ее на воротнике.
Примечание. Если лекало начерчено
технически правильно, то линии от Х
до О должны совпадать друг с другом
Середина
переда
наподобие частей пазла (см. обучение
крою в пособии «Техника кроя»). Запомните также, что такое изменение
горловины и воротника может выполРис. 142
няться схожим способом на всех воротниках.
Изнанка
изделия
3. Подборт воротника с лацканом:
ничего не нужно будет изменять, т. к.
линия стойки осталась прежней.
4. Для раскроя обратитесь к пунктам
2 и 3 предыдущего подраздела. Форма
линии стойки и горловины ничего
не меняет в изложенных правилах.
5. Сборка
нижнего
воротника
Рис. 143
(рис. 145).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
— В независимости от того, предусмотрена прокладка
или нет, нижняя часть воротника всегда втачивается в горловину. Затем на шве делаются
засечки и он разутюживается.
Сборка показана на рис. 145.
6. Если вы используете
индивидуальный способ выполнения либо просто не собираетесь делать прокладку, можете теперь перейти
к подразделу «Способы сборки».
— Если вы предпочитаете
«промышленный способ» выполнения, то сначала прочитайте материал, изложенный
ниже.
125
Добавить
Убрать
Середина
переда
Долевая
Рис. 144
ПЕРЕДЕЛКА ПОДБОРТА ВОРОТНИКА С ЛАЦКАНОМ
Раскрытый и
надсеченный шов
Пле
чев
ой
шо
в
Середина переда
Нижний воротник
Этот подраздел адресован
тем, кто желает втачать воротник промышленным способом, но не обладает соответствующим лекалом. Для этого
мы добавим необходимый
припуск на детали верхнего
воротника.
Необходимость припуска
подробно объясняется в разделе «Втачные воротники»,
в подразделе «Подготовка лекала воротника» (рис. 163
и 164). Внимательно прочитайте начало этого раздела,
а также пункты 1 и 2 перед
тем, как перейти к последующей работе.
Изнанка
изделия
Рис. 145
126
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Добавка на
припуск
1. На другом листе бумаги воссоздайте лекало подборта воротника
с лацканом. Обратите внимание на сплошные линии, проведенные
на рис. 146 (тонким пунктиром обозначается край модели воротника
с рис. 138, в отношении которой вы поступите схожим образом).
2. Линия, проведенная от точки 1
к точке 2, обозначает линию стойки воротника.
Подборт воротника
— Параллельно этой линии добавьте
с лацканом
необходимый припуск (точки 3–4, рис.
146). На рис. 163 и 164 показано, как вычислить его величину.
3. От точки 1 (точка линии плеча)
проведите наклонную линию, направленную от линии плеча лекала переда.
Новая
— Укажите точку 5 на расстоянии линия
Середина
4 см от точки 3, затем подправьте линию
переда
подборта.
4. Если линия стойки очень изогнута
(рис. 147), нужно расширить воротник
посередине (чаще всего на 0,2–0,4 см),
чтобы между точками 3 и 4 получилась
та же величина, что и между 1 и 2.
5. Обтачка: по лекалу спинки сдеРис. 146
лайте небольшое лекало обтачки, проведя параллельную линию на расстоянии 4 см от линии горловины. На рис.
148 изображены точки, соответствуюПри необходимости сделать расширение по линии
щие точкам, расположенным на подсередины воротника
борте воротника с лацканом.
Обтачка
Середина
спинки
Рис. 148
Рис. 147
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
— При раскрое срединная линия обтачки располагается по цельной долевой
нити.
6. Для раскроя воротника и подборта
воротника с лацканом обратитесь к примеру 141.
7. Выполнив дублирование прокладкой (см. далее) стачайте обтачку с соответствующими частями подборта воротника с лацканом (рис. 149).
— Надсеките и разутюжьте швы.
127
Середина
переда
Изнанка
подборта
Так будет дублироваться вся поверхность подборта воротника с лацканом.
Обратитесь к разделу «Виды дублирующих прокладок»: посмотрите материал
«Дублирование всей поверхности изделия», касающийся термоклеевой ткани,
но вначале прочитайте следующее:
1. Каким бы ни было направление
нити при раскрое ткани изделия, при раскрое термоклеевой ткани срединная линия переда подборта располагается по долевой нити (см. рис. 150).
— На середине подборта не оставляйте никакого припуска на шов для термоклеевого полотна.
2. Если нижняя часть подборта была
втачана (точки 3–4, рис. 141), то термоклеевую ткань нужно обрезать в том же
месте, но для придания большей гибкости соединению не стоит оставлять припуск на шов.
3. Обтачку следует дублировать обычным образом.
— Теперь перейдите к разделу «Виды
дублирующих прокладок», а именно
к рис. 225–232.
Обтачка
ДУБЛИРОВАНИЕ ПРОКЛАДКОЙ
ИЗ ТЕРМОКЛЕЕВОЙ ТКАНИ
Рис. 149
Середина
спинки
На термоклеевом
полотне расположить
линию середины
переда по долевой нити
Рис. 150
128
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ДУБЛИРОВАНИЕ ПРОКЛАДКОЙ ИЗ БОРТОВКИ
Такого рода дублирование будет выполняться на нижнем воротнике и на части переда лифа.
Перейдите к разделу «Виды дублирующих прокладок», к материалу,
касающемуся бортовки в подразделе «Дублирование воротника»
и «Дублирование лацкана».
Технология дублирования прокладкой из бортовки будет применяться без проблем для воротника с подбортом, при этом не важно,
как будет выкроен нижний воротник — как на примере 140 или 144.
ДУБЛИРОВАНИЕ ПРИТАЧНОЙ ПРОКЛАДКОЙ
После ознакомления с подразделом, относящимся к рис. 264, вам
станет ясно, что данная прокладка прикрепляется к изнанке подборта.
СПОСОБЫ СБОРКИ
Способ сборки будет одинаковым вне зависимости от того, воспользовались вы какой-либо дублирующей прокладкой или вовсе отказались от нее.
1. Если предусмотрены обтачные петли, то вначале нужно перейти
к первому этапу их выполнения, который описан перед рис. 109 или
124 в зависимости от выбранного вами способа.
2. Полностью завершите сборку различных деталей переда и спинки, застрочите вытачки, выполните карманы и т. д., будь то платье,
блуза, жакет или пальто.
— Стачайте плечевые и боковые швы, а затем разутюжьте их.
3. Втачайте в горловину нижний воротник, что вам уже было объяснено на примерах 142 и 145.
— Сделайте засечки и разутюжьте швы.
4. Если подборт состоит из нескольких частей, стачайте их (см.
также рис. 149). Сделайте засечки, при необходимости выдерните нитки из прямых швов, чтобы придать им гибкости и разутюжьте.
5. Положите подборты лицом к лицу на изделие так, чтобы совпали
друг с другом точки. Сколите булавками или сметайте, затем стачайте
от края до края (рис. 151).
— Сделайте засечки, срежьте углы (см. рис. 87 и 88, а также
рис. 167).
6. Сначала разутюжьте швы (см. главу «Утюжка»).
— Затем выверните на лицевую сторону (заметайте только при необходимости) и тщательно отутюжьте, делая насколько возможно незаметным нижний воротник вдоль краев.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
129
7. Окончательная
обработка
«промышленным»
способом:
начните с изучения рис.
Стачной
шов
152, на котором показаИзнанка
на законченная работа.
лацкана
— На рис. 153 заСередина
дранная вверх обтачка
спинки
позволяет увидеть два
разутюженных
шва
Рис. 151
по линии горловины,
расположенных один на другом. Обратите внимание на несколько
стежков, выполненных вручную. Далее на рис. 188 показано, как надо
сколоть булавками эти швы перед тем, как их сшивать.
— Затем сложите воротник
и лацканы так, как они размеой шов
стятся вокруг шеи, и заколите
Плечев
булавками,
как
показано
Середина
спинки
на рис. 154 (или заметайте).
— Заколите булавками или
Об
тачк
а
заметайте внутренний край
подборта, который будет затем
пришит вручную потайными
Изнанка подборта
или «скользящими» крестоворотника
образными стежками либо
с лацканом
Стежки,
просто соединен с подкладвыполненные
кой.
вручную
— Начиная от шва на линии стойки закрепите вручную обтачку на несколько
сантиметров стежками «назад
иголку» (см. 152 и 154).
Изнанка
8. Окончательная обработизделия
ка индивидуальным способом.
— Поскольку
припуск
Рис. 152
не был предусмотрен на лекале, нужно добавить его к основанию воротника.
— Как показано на рис. 154, отверните воротник и лацканы так, как
они разместятся вокруг шеи, но в данном случае продолжайте закалы-
130
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
вать булавки на воротнике. Проложите наметку вдоль сгиба и вдоль
внутреннего края подбортов.
ов
вой ш
— На рис. 155 показано, как заПлече
крепить линию втачивания воротПодборт воротника
ника на раскрытом шве горловины
с лацканом
и верх подборта на плечевом шве.
Сделайте засечки там, где необхоОто
димо, затем пришейте вручную
обт гнута
ачк я
стежками «назад иголку». Впоа
следствии швы надо накрыть подкладкой, если таковая предусмоСередина
трена.
спинки
— Начиная от шва на линии
стойки закрепите вручную обтачку
на несколько сантиметров стежками «назад иголку».
— Подборт пришивается вручную от плечевого шва до нижнего
Изнанка изделия
среза потайными или «скользящими» крестообразными стежками.
Рис. 153
ов
вой ш
Плече
Подборт
воротника с
лацканом
Сгиб
подборта
Обта
чка
Плечевой
шов
Плоско
разложенный
шов
Верхняя часть
подборта
Середина
спинка
Изнанка
изделия
Рис. 154
Стежки,
выполненные
вручную
Изнанка
изделия
Рис. 155
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
131
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЕ ВОРОТНИКИ
БЕЗ НИЖНЕГО ВОРОТНИКА
Чаще всего их называют просто цельнокроеными воротниками.
Внешнее сходство этих воротников с предыдущими заключается
в отсутствии заметного стачного шва между воротником и лацканами
(рис. 156), однако они уступают им с точки зрения технологии изготовления.
Воротники такого типа используются только в незатейливой одежде, при выполнении которой должна учитываться простота их сборки.
РИС. 156 И 157
На рис. 156 показан внешний вид воротника с лацканами, а на рис.
157 — воротник, сформированный всего лишь простым продолжением
лифа. В качестве указания даны несколько точек, обозначающих линию горловины основы.
1. Лекало выглядит так, как
показано на рис. 158.
— Его особенность состоит
в том, что задняя часть воротника выше линии плеча.
2. Лекала подборта и обтачки
будет иметь такие же линии.
3. Раскроите различные детали в таком виде, располагая их
по указанному направлению нити.
Рис. 156
— Однако ничего не мешает
вам выкроить подборт так же,
как для предыдущего воротника,
т. е. расположив середину воротника по цельной долевой нити
(см. пример на рис. 141).
4. Если необходимо дублирование прокладкой, то оно выполняется на подборте с помощью термоклеевой ткани или
притачной неклеевой саржевой
Рис. 157
прокладки: оба способа описаны
в разделе «Виды дублирующих
прокладок».
132
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
5. Стачайте лицом к лицу две части воротника по линии середины.
Швы разутюжьте.
— Стачайте таким же образом
Плечевой
плечевые срезы спинки с плечевыми
срез
к
срезами переда. Швы разутюжьте,
ни
от
р
о
затем сделайте надрез в углу между
В
Горловина спинки
Припуск
линиями плеча и горловины (см. на шов
ть
рис. 158).
реза
Над
6. Соедините линию стойки воротника и линию горловины лифа.
Линия горловины основы
Сделайте засечки и разутюжьте швы.
Лацкан
7. Стачайте части подбортов
по линии середины (если только они
Середина
не были выкроены по цельной долеворотника
вой нити).
— Положите этот подборт лицом
Середина
переда лифа
к лицу на изделие, затем стачайте их
от одного конца до другого (см. пример на рис. 151).
— Сделайте засечки, срежьте углы.
Сначала разутюжьте швы, затем выверните на лицевую сторону для заРис. 158
вершающей утюжки краев.
8. Для завершения сборки обратитесь к пункту 8 предыдущего раздела.
ВТАЧНЫЕ ВОРОТНИКИ
Данный раздел посвящен описанию различных способов втачивания воротников в горловину по основанию шеи или имеющую более
глубокий вырез:
— Для воротников сорочечного типа, рис. 159 и 160.
— Для плосколежащих воротников, рис. 161.
— Для воротников покроя «стойка», рис. 162.
— Для любых фантазийных воротников.
Благодаря этим способам достигается быстрый и качественный результат.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Чтобы выбрать наиболее подходящий
для вашей модели и ткани способ, внимательно прочитайте заголовки и первые
пояснения.
Однако на каком бы способе вы
ни остановились, начните с подготовки
воротника, а для этого ознакомьтесь
с тремя подразделами, приведенными
ниже.
133
Рис. 159
ПОДГОТОВКА ЛЕКАЛА
ВОРОТНИКА
Если вы желаете работать быстро, т. е.
производственным способом, нужно избегать любых лишних манипуляций, выполняемых вручную, например, формирования необходимого для верхнего воротника припуска. В данном случае проще
всего будет внести соответствующие изменения в лекало.
Но если вы предпочитаете индивидуальный способ, при котором часть работ
выполняется вручную, и, главное, если
вас пугает перспектива исправления лекала, ограничьтесь изучением двух первых
пунктов, изложенных ниже, а затем переходите либо к подразделу «Первый способ
монтажа» из данного раздела, либо ко второму способу монтажа воротника из раздела «Английский воротник».
— На рис. 163 изображен в профиль
воротник, перегнутый вдоль посередине:
изогнутые параллельные линии обозначают две толщины ткани. Для данного примера была выбрана ткань толщиной 0,2 см
для воротника шириной 9 см.
— Изогнутая линия, идущая от А до А,
на 1 см длиннее линии от В до В. Этим показывается, что верхний воротник всегда
Рис. 160
Рис. 161
Рис. 162
134
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
должен быть шире нижнего воротника, т. е. иметь дополнительный
припуск.
1. При выполнении ворота
тлет
ия о
н
ника покроя «стойка» не нужи
Л
но учитывать объяснения, касающиеся припуска, требующегося
только
для
б
откладывающихся воротниСги
ков. Таким образом, две части
ка
ой
воротника покроя «стойка»
Ст
раскраиваются по одному лекалу, и за исключением этой
детали, изготовление этого
воротника будет аналогичным
Рис. 163
вне зависимости от выбранного способа монтажа.
2. Для определения величины необходимого припуска
(что входит в обязанности закройщицы на производстве)
выкроите из используемой
ткани два одинаковых кусочка. Сколите их с одной сторо«Расхождение»
ны, сложите наподобие воротника (рис. 164) и измерьте
Рис. 164
с другого края образовавшееся расхождение между ними
Середина воротника
Линия втачива(обычно оно составляет 0,4–
Цельная долевая нить
ния воротника
1,5 см).
в горловину
Лекало № 1
— Этот припуск добавляПрипуск
ется к детали верхнего воротЛеканика следующим образом:
ло № 2
Середина переда
3. Если ваше лекало не соРис. 165
держит двух деталей — одну
для нижнего воротника, вторую — для верхнего, то используйте его только для раскроя нижнего
воротника.
— Это же лекало нужно скопировать на другой лист бумаги и скорректировать его следующим образом.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
135
4. Пример классического воротника сорочечного типа на пальто
(рис. 165).
— На лекале воротника, вне зависимости от его модели, начертите
необходимый припуск: сначала параллельно линии стойки от линии
середины воротника до примерно половины длины (на рис. 165 пунктиром обозначается второе лекало).
— Затем дойдите до точки Х, придавая линии правильную форму
(точка Х определяет здесь местоположение середины передней части
воротника, т. е. начало его соединения с линией горловины — эта точка уступа будет использоваться для всех воротников).
5. Измерьте новую линию и сравните ее с первой (линией на лекале №1). Добавьте недостающую длину одновременно к линии середины воротника. Обычно она составляет 0,2–0,4 см (пунктирная линия
на рис. 165).
— Именно по этому новому лекалу будет выкроена верхняя часть.
Примечание. Как вы видели, воротник не был удлинен вдоль линии
отлета. Пусть вас это не беспокоит, поскольку две части воротника будут там соединены стачным швом. Кроме того, перегиб воротника
в этом месте будет ничтожным, т. к. он сформируется прямо у линии
втачивания воротника.
Тем не менее следует отметить, что удлинение воротника по линии
отлета не является ошибкой: хорошие портнихи все еще используют
этот метод, однако учтите, что он действительно затрудняет сборку без
достаточных на то причин.
ДОПОЛНЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ АНГЛИЙСКОГО ВОРОТНИКА
Изменение лекала английского воротника выполняется по правилам, описанным выше, которые вы должны запомнить в первую очередь.
1. На рис. 166 представлено «среднее» изменение лекала для ткани
средней плотности. Указанные величины даются только в качестве
примера, дабы облегчить вашу первую работу по переделке лекала.
2. Лекало №1 будет использоваться при раскрое нижнего воротника (как для предыдущего примера).
3. Лекало №2 будет использоваться при раскрое верхнего воротника.
— Обратите внимание на то, что для этого вида воротника, как
и для предыдущего, переделка лекала выполняется начиная от точки
Х — точки уступа, т. е. начала втачивания воротника в горловину лифа.
4. Ниже следует описание процесса изменения лекала:
136
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
— Воспроизведите лекало №1 на другом листе бумаги, затем выполните на двух одинаковых кусочках ткани необходимый припуск
(см. пункт 2 предыдущей главы).
Величины,
— На рис. 166 показано, как
данные для примера
добавить припуск. Сделайте то же
самое для первого упражнения.
Затем вам нужно будет изменить
Лекало № 1
его размер соответствующим обЛекало № 2
разом, учитывая то, что максимальная величина, указанная для
примера (в данном случае 0,6 см),
Середина
представляет необходимый приворотника
Цельная
пуск, который вы должны опредолевая
Рис. 166
делить на двух сложенных кусочкахткани.
ВЫПОЛНЕНИЕ ВОРОТНИКА
Вне зависимости от формы вашего воротника, подготовка будет
одинаковой, за исключением некоторых незначительных деталей,
о которых пойдет речь в свое время.
1. Для раскроя частей воротника поместите линию середины воротника по цельной долевой нити.
— Выкроите нижнюю часть воротника при помощи лекала №1 (см.
рис. 165 и 166). Обозначьте или прибавьте равномерные припуски
на швы (в зависимости от выбранного вами способа работы).
— Выкроите верхнюю часть воротника при помощи лекала №2,
но пока не делайте никаких отметок и заблаговременно оставьте широкие припуски на швы.
Примечание. Если вы предпочитаете индивидуальный способ сборки, т. е. без предварительной коррекции лекала, раскроите обе части
воротника по одному лекало, предусмотрев широкий припуск на шов
вдоль линии втачивания воротника для верхнего воротника. И обозначьте контуры лекало.
2. Для дублирования воротника обратитесь к разделу «Виды дублирующих прокладок». Выберите подраздел «Термоклеевая ткань» или
«Бортовка», но прежде прочитайте следующее:
— Дублирование прокладкой из термоклеевой ткани выполняется
на верхнем воротнике (воротник и лацканы).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
137
— Дублирование прокладкой из бортовки выполняется на нижнем
воротнике, для того, чтобы можно было проложить там стегальные
стежки.
— Прикрепив выбранную вами прокладку (или вовсе обойдясь
без нее, если ткань позволяет), перейдите к изложенному здесь материалу.
3. Положите части воротника лицом к лицу и стачайте их вдоль
краев от одного конца к другому (от точки Х к другой, см. рис. 167). Вы
без труда распределите вдоль всего края небольшую прибавку, сделанную во время переделки лекала согласно примерам 165 или 166.
— Надсеките и подровняйте срезы шва (см. рис 87 и 88). Срежьте
углы и сделайте маленькие засечки вдоль изгибов, см. рис. 167.
Срезанные углы
Середина
воротника
Надрезы
Стачной шов
Маркировка
Рис. 167
— Сначала разутюжьте швы (см. раздел «Утюжка»). Выверните
на лицевую сторону (заметывайте только при необходимости) и отутюжьте, стараясь насколько возможно скрыть нижнюю часть воротника под краями.
4. Дальнейшая работа зависит от модели и используемой ткани:
— Для выполнения английского воротника перейдите к разделу
«Английский воротник».
— Для выполнения втачного воротника обратитесь к одному
из описанных ниже способов. Но сначала нужно подготовить лиф.
ПОДГОТОВКА ЧАСТЕЙ ЛИФА
Термин «лиф» чаще всего употребляется применительно к платью,
но в данном случае он обозначает ту часть изделия, к которой прикрепится воротник.
Прежде чем приступать к втачиванию воротника, необходимо подготовить лиф, т. е. обратить внимание на следующие моменты:
1. Предусмотрена ли прокладка? Она нужна не всегда, а для некоторых платьев и блузок из легкой ткани даже противопоказана.
138
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
2. Если дублирование необходимо, нужно правильно подобрать
прокладку, соответствующую модели и ткани изделия (см. раздел «Виды дублирующих прокладок»).
3. Предусмотрены ли обтачные петли? Если да, то переходите
к первому этапу их выполнения до втачивания воротника, т. е.
до рис. 109 или 124, в зависимости от выбранного способа.
4. Полностью завершите сборку частей лифа — переда и спинки, а также застрочите вытачки и т. д., будь то блузка, платье, жакет или пальто.
5. Вспомните также советы, данные в первой части пособия:
по возможности закончите выполнение разных фантазийных элементов, типа карманов, накладок и т. п. на каждой из деталей изделия.
6. Стачайте плечевые и боковые срезы. Разутюжьте швы.
7. Пока что воздержитесь от подгибания подбортов.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПОСОБ МОНТАЖА
ДЛЯ ТКАНЕЙ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ
В данном случае речь пойдет о промышленном способе, т. е. более
быстром, легком и зачастую более подходящем.
1. Воротник, исправленный с помощью лекала.
— Т. к. воротник уже подготовлен (см. начало раздела), соедините
метка к метке две линии втачивания воротника, расположив верхний
воротник на нижнем воротнике и позволив правильно сформироваться намеченному там припуску.
— Сколите булавками, а лучше сметайте.
— Выровняйте срезы шва на 0,8–1 см, если вы этого еще не сделали.
2. Воротник, не исправленный с помощью лекала.
— На нижнем воротнике обозначьте линию втачивания, проложив
наметку.
— Отверните воротник так, как он ляжет вокруг шеи и, удерживая
его в таком положении, сколите обе части воротника вдоль линии втачивания в горловину, в результате чего его верхняя часть заберет необходимый припуск.
— Сметайте части воротника, прокладывая стежки точно по первой наметке, так чтобы на лицевой стороне воротника обозначилась
линия втачивания.
— Выровняйте срезы шва на 0,8–1 см.
3. На лифе нужно убрать линию втачивания воротника под обтачку
и подборта, которые примыкают к горловине, но сначала взглянем
на ваше лекало.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
139
— Рис. 168: подборт представляет простую прямую полоску, которую нужно подогнуть параллельно линии середины переда. Он заканчивается вверху в точке А, изображенной на примере справа.
— Рис. 169: подборт большего размера и продолжается до линии
плеча (см. точки В). Он будет либо подогнут, либо притачан, т. е. выкроен отдельно и присоединен к лифу вдоль борта (обозначение «сгиб»
на примере).
ча
я пле
Лини
леча
ия п
Лин
Сгиб
Ширина
припуска
на подгиб
подборта
Сгиб
на
еди
Сер еда
пер
Ширина
подборта
Середина переда
Рис. 169
яп
ни
Ли
4. Изготовление небольшого лекала обтачки.
— Соедините по линиям плеч лекало
спинки и лекало переда.
— На детали переда подогните подборт
или прикрепите там отдельное лекало
Обтачка
3—4 см
(рис. 170 и 171).
— От срединной линии спинки начертите припуск для обтачки, проведя линию паеда
пер
раллельную линии горловины, отступив
дина
е
р
е
от нее около 4 см. Затем продлите линию С
горловины до точки С (рис. 170) или до линии плеча (рис. 171) в продолжение подборта
(точка В).
Поверхность
— Скопируйте нужный вам участок и выподборта
кроите деталь, по возможности располагая
линию середины спинки по цельной долевой
нити. Оставьте припуски на швы для горловины и для соединения с подбортами.
5. Стачайте концы обтачки с левым
Рис. 170
и правым подбортами. Результат соединения
ле
ча
Середина спинки
Рис. 168
140
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
к
ач
бт
О
обтачки с подбортами изображен на рис. 172 (пример приведен для
модели 169—171).
— Однако если ваши подборта являются цельнокроеными, т. е. такими, которые
нужно подгибать (как для модели на рис. Поверхность
168,169), то обтачка и подборта оказывают- подборта
ся соединенными по кругу, что не затрудняет дальнейшей работы, но требует неи
инк
а сп
большого внимания для первого упражнен
и
ед
Сер
ния.
— Выровняйте срезы швов вдоль горловины на 0,8–1 см, а также срезы шва на линии втачивания воротника.
6. На лицевую сторону лифа с пока еще
Середина переда
не подогнутыми или не соединенными подбортами положите воротник лицевой стороной кверху (см. рис. 173) так, чтобы совпали
линия втачивания воротника в горловину
и линия горловины, т. е. от одной точки Х
Рис. 171
до другой (расположенные на схеме на срединной линии переда).
Линия плеча
а
я
ни а
Ли леч
п
Строчка № 1
Изнанка
подбортов
модели 169
Рис. 172
П
до одб
гн ор
ут т
ым с
кр не п
ае ом
Верхний
воротник
Изнанка
изделия
Середина
переда
Плечевые
швы
Середина
воротника
Середина
спинки
Край
борта
Рис. 173
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Середина
спинки
Край
воротника
Строчка
Линия
плеча
Середина переда
Изнанка подборта
Рис. 174
еча
я пл
и
Лин
Рис. 175
Лицевая сторона
изделия
Примечание. Для большей наглядности воротник с рис. 173
был изображен плосколежащим.
По этой же причине швы по линии
горловины начерчены неравномерно и более широкими, чем предусмотрено.
— Обратите внимание на то, что
с правой стороны рис. 173 стачной
шов на обтачке расположен на уровне линии плеча.
— Втачайте воротник от одной
линии середины переда до другой.
7. Если подборта не цельнокроеные, соедините их вдоль края передней части лифа, швы разутюжьте.
— Загните всю обтачку на воротник лицом к лицу (рис. 174). Сколите булавками, затем снова прострочите — на сей раз точно по первой
строчке, но продолжив ее с каждой
стороны до края борта (точка Z,
рис. 174).
— Надсеките шов, разутюжьте
его и выверните на лицевую сторону, чтобы затем заутюжить.
8. Обметав обтачку, прочно пришейте ее к плечевым срезам.
— Обычно петель с одной стороны и пуговиц с другой достаточно,
чтобы удерживать подборта из легкой ткани.
— Можно также проложить отделочную строчку по шву вдоль горловины, чтобы добиться большей
прочности (рис. 175 — стрелка и вопросительный знак).
— Для рабочей одежды предпочтительнее закреплять обтачку с од-
141
142
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ного конца до другого с помощью строчки, предварительно обметав ее
(а то и просто подогнув).
МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ КОСОЙ БЕЙКИ
Для некоторых очень тонких тканей, а также иногда при нехватке
ткани для раскроя подбортов и обтачки, обтачку, идущую от точки А в
направлении спинки, заменяют обыкновенной косой бейкой
(рис. 170).
Способ втачивания воротника будет идентичен только что изложенному, а бейка будет расположена так же, как обтачка, но с учетом
советов, относящихся к рис. 90 и 91.
СПОСОБ МОНТАЖА ДЛЯ ПЛОТНЫХ ТКАНЕЙ
При использовании способа, который был только что изложен,
у изделия вдоль горловины образуется 4 слоя ткани.
Обычно это не доставляет неудобств, если только швы не оказались
внутри воротника. Не нужно направлять весь шов в воротник, иначе
он будет смотреться неестественно и станет неудобным.
Можно распределить толщину швов.
Процесс монтажа воротника с раскрытыми швами подробно объяснен в разделе «Английский воротник». И вам достаточно обратиться
к нему, чтобы применить такой вид монтажа к любому втачному воротнику.
В данном разделе вы найдете также описание индивидуального
способа, который позволяет избежать подготовки лекала и требует выполнения вручную некоторых работ при монтаже воротника.
СВЕРХБЫСТРАЯ СБОРКА
Разумеется, здесь речь не идет о тонкой работе, однако, помимо быстроты выполнения, преимущество данного способа заключается
в правильном положении воротника и в отсутствии дополнительных
толщин.
Он прекрасно подходит для втачивания фантазийных воротников,
наподобие того, что изображен на рис. 176.
1. Убедитесь, что на лекало верхнего воротника имеется необходимый припуск.
— В противном случае, сделайте его, если вы уже овладели соответствующей техникой по рис. 165 и 166.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
143
— Если вы не решаетесь сами определить точную величину припуска, хоть это и просто, и если используете ткань средней плотности,
тогда добавьте 0,6 см по линии середины воротника, продлив линию
припуска до обеих точек Х, как показано на рис. 177.
Стачной
шов
Середина
воротника
Плюс припуск для верхней
части воротника (около 0,6
для ткани средней плотности)
Рис. 176
Рис. 177
2. Добавив припуск, выкроите верхнюю и нижнюю части воротника, оставив везде равномерные припуски на швы.
— Затем прикрепите к верхнему воротнику прокладку из термоклеевого материала или притачную прокладку (см. раздел «Виды дублирующих прокладок»).
3. Стачайте по краю, от одной точки Х до другой, верхнюю и нижнюю части воротника.
— Срежьте углы, сделайте засечки (см. рис. 167). Разутюжьте швы,
выверните на лицевую сторону и тщательно отутюжьте край.
4. Соедините отметка к отметке (или край к краю, если вы выровняли припуски на швы) две линии втачивания воротника, позволив
сформироваться предусмотренному в этом месте припуску. Сколите
булавками, а лучше сметайте.
Примечание. Если верхний воротник не был исправлен по лекало,
перейдите к с. 119, пункту 2.
5. На лицевую сторону лифа положите воротник лицевой стороной
кверху, точка к точке, так, чтобы совпали линия втачивания воротника
и линия горловины (рис. 178).
— Если на середине спинки имеется разрез, оставьте свободным
запас на подгиб.
— Прострочите вокруг. При необходимости выровняйте срезы
швов. Сделайте засечки и обметайте, обходя их.
Примечание. Во избежание растягивания горловины при монтаже
воротника или при носке, бывает необходимо укрепить глубокий вы-
144
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
рез горловины (см. раздел «Укрепление срезов деталей, выкроенных
по косой нити»).
Середина
Припуск
6. Заутюжьте шов к изнанспинки
на подгиб
ке лифа (рис. 179).
на середине
спинки
— При необходимости закрепите шов в плоском состоЛиния
янии крестообразными стежплеча
ками или отделочной строчкой
(как на рис. 175).
Верхний
— Подогните края разреза
воротник
на середине спинки и т. д.,
и воротник закончен!
Лицевая
ДРУГОЙ СПОСОБ ДЛЯ
ПЛОТНЫХ ТКАНЕЙ
Середина
переда
сторона
изделия
Рис. 178
Середина
переда
Данный способ также не гаЛиния
рантирует тонкой работы, он
плеча
более медленный в выполнении, чем предыдущий, но иногда лучше подходит для некоторых слегка жестких или
плотных тканей.
Шов, заутюженный к лифу
1. После стачивания верхИзнанка
лифа
него и нижнего воротников,
объясненного выше, нижний
Рис. 179
воротник втачивается в одну
толщину в горловину.
— Сделайте засечки и разутюжьте шов.
2. Припуск на верхней части воротника нужно сформировать, хотя, возможно, он уже был подготовлен на лекале либо будет создан путем подгибания воротника.
— Расположите линию втачивания воротника вдоль линии горловины на разутюженном шве. Сколите булавками или сметайте (см.
пример на спинке изделия на рис. 194).
3. Пришейте линию втачивания воротника вручную стежками «назад иголку» вровень со строчкой. Сделайте засечки, затем обметайте,
обойдя их. Заутюжьте шов к лифу (рис. 179).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
145
ВОРОТНИК СО СТОЙКОЙ СПЕРЕДИ
В своем классическом варианте этот состоящий из двух частей воротник используется для некоторых сорочек мужского типа. Хотя многие мужские сорочки имеют воротники, выкроенные из одной детали,
но с обозначенной механическим способом линией сгиба стойки.
Застегнутый под горло, он выглядит, как воротник на рис. 159: сначала он поднимается по шее от основания горловины, а затем отгибается, в отличие от воротника на рис. 160, который отгибается от основания горловины.
Воротник со стойкой спереди, т. е. состоящий из двух частей (рис.
180), подходит для некоторых изделий спортивного типа: легких непромокаемых плащей, пальто «лоден» и т. п.
МОНТАЖ, ХОТЬ И ИМЕЕТ ОСОБЕННОСТИ, НО ОЧЕНЬ ПРОСТ
1. Стойка, которую вы видите на рис. 180, также называется основанием воротника, потому что идет действительно вдоль его основания. Она должна обладать некоторой жесткостью, достигающейся
за счет того, что внутрь нее после дублирования убираются все срезы
швов.
2. Подготовьте отлет воротника согласно модели, т. е. с использованием обычной притачной прокладки или прокладки другого вида
(см. «Виды дублирующих прокладок»).
— Выкроите, стачайте, сделайте засечки (см. рис. 167), выверните
на лицевую сторону и приутюжьте.
— Удерживайте две части вместе в руке (от одной точки О до другой, рис. 180).
3. Притачайте отлет воротника к верхнему краю стойки, которая,
как и отлет, должна быть предварительно дублирована прокладкой.
Запомните, что отлет воротника должен быть закреплен между двумя
частями стойки.
— Прострочите до конца, т. е. до точки Z.
— Сделайте засечки, выровняйте срезы шва и выверните на лицевую сторону, сгоняя срезы шва внутрь стойки.
4. На лифе подогните подборта в их окончательном положении.
5. Стойка, втачанная производственным способом:
— Втачайте часть стойки, которая будет прилегать к шее, располагая ее лицевой стороной к изнанке горловины (от одной точки Z
до другой). Стачайте, затем надсеките горловину. Заутюжьте весь шов
кверху.
146
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Отлет
— На противоположной стороне стойки подогните припуск на шов
вдоль линии втачивания воротника и наложите его на первую строчку.
На сей раз проложите отделочСтойка
ную строчку от одного конца
к другому (от Z до Z, рис. 180).
Линия втачивания воротника
6. Стойка, втачанная индив горловину
видуальным способом.
— Вначале втачайте ту
Середина переда
часть стойки, которая будет наСередина воротника
ходиться с внешней стороны
Цельная долевая
(под отлетом воротника). ВтаТочка Х = середина
Линия
чайте, затем сделайте засечки
переда
отлета
От Х до Z =
на горловине.
полузанос
— На
противоположной
Рис. 180
стороне стойки (той, которая
будет прилегать к шее) подогните припуск на шов вдоль линии втачивания воротника, наложите его на строчку, а затем пришейте вручную
подшивочными стежками.
АНГЛИЙСКИЙ ВОРОТНИК
Английский воротник — это воротник, который формируется продолжением лацкана, при этом между ними заметен соединительный
шов (см. рис. 181).
Для выполнения воротника для одежды среднего качества (рабочая
одежда, повседневные блузки и платья) можно перейти к разделу
«Втачные воротники», к первому способу, который более простой
и быстрый в исполнении.
Для английского воротника с лацканами на жакете, пальто, элегантном платье или блузке, вне зависимости от толщины ткани, нужно
обратиться к настоящему разделу.
Для всех втачных воротников из плотных шерстяных тканей (воротник сорочечного типа, плосколежащий воротник, воротник покроя
«стойка» и т. д.) желательно применять один из описанных ниже способов.
Для индивидуального способа выполнения, суть которого заключается в том, что часть работы выполняется вручную, обратитесь ко второму способу, изложенному далее.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
147
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Английский воротник соединен с лацканами видимым закрепительным швом (см. рис. 181), поэтому при его изготовлении нужно избегать неравномерной толщины швов.
На рисунках внизу показан процесс сборки с двух сторон.
Рис. 182: нижний воротник был
соединен с лифом. Тонким пунктиром обозначается шов, разутюженный на изнаночной стороне.
Примечание. Работа вам показана с лицевой стороны, т. е. со стороны,
противоположной
той,
на которой находятся раскрытые
швы, для того, чтобы продемонстрировать готовый вид изделия.
Рис. 183: такая же сборка для
Рис. 181
верхнего воротника с подбортом
и обтачкой.
Линия
плеча
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
СПОСОБ СБОРКИ
Здесь мы рассмотрим полностью
механизированный тип сборки, который, разумеется, быстрее последующего, но при этом требует предварительной подготовки лекало.
1. Воротник.
Для подготовки лекала воротника и его изготовления обратитесь
к разделу «Втачные воротники»,
но учитывая следующее:
— Шов, соединяющий две части воротника, должен остановиться за 0,5 см до точки Х (см. рис.
184). Однако во время утюжки законченного борта нужно продолжить сгиб до конца (то же и для
лацкана).
Спинка
Нижний
воротник
Лицо
лифа
Нижняя
часть
лацкана
Середина
переда
Рис. 182
148
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Середина переда
Примечание. Важно в первую очередь выполнить воротник, поскольку связанное с припуском изменение, которое нужно внести
в лекало, представляет из себя подробное «исследование», которое облегчит вашу последующую работу с лацканом. Таким образом, начинайте с подготовки воротника, а затем переходите к излагаемому здесь
материалу.
2. Лацкан и его подборт.
Верхний
Как видно на рис. 184, две части лац- воротник
кана соединяются как воротник. Но если
вам пришлось изменить лекало воротника, то настало время скорректировать
подборт лацкана (см. ниже).
3. Лекало подборта (т. е. верхняя часть
Верхняя
часть
лацкана).
лацкана
— Вследствие изменения лекала английского воротника (рис. 166), линия,
Лицевая сторона
подборта
идущая от точки Х до точки О, удлинилась: определите, сколько нужно отмерить на вашем лекало (для данного примера удлинение составляет примерно 0,3).
Изнанка
воротника
Рис. 183
Конец
строчки
Изнанка
лацкана
Стачной шов
Лицо
лифа
Рис. 184
— На лекале подборта присоедините длину линии от точки Х до точки
О, к длине верхней части воротника,
просто продлив ее (рис. 185, точка А).
Примечание. Если на вашем лекале присутствует закругление в точке
О, изображенной на примере, то измените пропорциональным образом
изогнутую линию.
— От точки А проведите к линии
плеча линию, параллельную линии
горловины (пунктир на рис. 185).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
149
Середина
спинки
Середина
переда
Подборт
Сравните полученную длину этой линии с длиной, указанной на лекало от О до В, и при необходимости продлите к верху, как показано.
— На другой линии прибавьте ширину, убранную вдоль горловины.
4. Обтачка.
По лекалу спинки лифа
подготовьте небольшое лекало обтачки, проведя параллельную линию на расстоянии примерно 4 см от линии
горловины (рис. 186), т. е.
на той же ширине по отношеИсправленное
нию к линии плеча, что и подлекало
борт.
5. Дублирование лацкана
прокладкой.
Лацкан будет дублирован
таким же способом, как и воротник. Для этого перейдите
к разделу «Виды дублируюРис. 185
щих прокладок».
— Если
предусмотрены
обтачные петли, нужно законГорловина спинки
чить первый этап их выполнения перед сборкой (смотрите
соответствующий раздел).
6. Соединение
обтачки
Обтачка
и подбортов: стачайте по плечевым срезам обтачку и подборта.
Разутюжьте
швы.
Рис. 186
Взгляните на пример подобной работы, показанный
на рис. 172.
7. Положите подборта лицом к лицу на лиф и прострочите, начиная от нижнего среза, остановившись за 0,5 см от точки Х. См. рис. 184.
— Сделайте засечки, приутюжьте и т. д., см. рис. 87 и 88.
Примечание. Точка Х, как и для других воротников, является концом линии втачивания воротника в горловину переда. Так что монтаж
будет идентичным, будь то маленький или большой лацкан или простое наложение бортов друг на друга в изделии без лацканов.
150
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Изн
анка
вер
хнег
о во
рот
ника
8. Втачивание нижнего воротника в горловину.
— Возьмите воротник, как показано на рис. 187, наложите его
на горловину переда лицом к лицу, открыв подборта и обтачку, совмещая точки Х и О.
Середина
переда
— Прострочите от О до Х.
— Втачайте таким же образом второй конец воротника Линия
Точка Х
плеча
(точка
(от Х до О).
уступа)
— Сделав засечки в точках
Середина
О на горловине, завершите со- спинки
единение, проложив строчку
та
одбор
от одной точки до другой.
рона п
о
т
с
я
а
— Надсеките и разутюжьте Лицев
шов (результат утюжки показан на примере рис. 192).
Примечание. При недостатстороке сноровки лучше сначала Лицевая
на лифа
прикрепить вручную несколькими незаметными стежками
Нижний
край воротника по линии втаворотник
Рис. 187
чивания в горловину в точках
Х. Когда у вас будет достаточно
опыта, вы сможете выполнять такое соединение от одной точки Х
до другой за один заход. Впрочем, именно так вам следует поступать
при втачивании воротников в округлую горловину.
9. Повторите те же действия при закреплении верхнего воротника,
лицом к лицу, к верхней части лацкана, т. е. на подборте.
— Надсеките и разутюжьте швы.
10. При необходимости закройте вручную незаметным образом маленькие пространства, оставшиеся открытыми рядом с точками Х
(взгляните еще раз на рис. 184).
11. Теперь нужно закрепить один на другом два разутюженных
шва. Быстрее, аккуратнее и проще это сделать вручную.
— На рис. 188 показано, что вам нужно сделать: два шва должны быть
с точностью совмещены друг с другом от одной точки Х до другой по линии горловины, а затем пришиты стежками «вперед иголку», при выполнении которых нужно делать раз в 2–3 стежка стежок «назад иголку».
Примечание. Если вам удобнее, вы можете выполнить эту работу
на швейной машине, используя специальную лапку, позволяющую
прокладывать строчку вдоль толщины.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
151
12. Подборта обметываются и закрепляются вручную потайными
стежками. Можно также, если лекало было подготовлено соответствующим образом, прикрепить в этом месте подкладку от одного конца
до другого.
13. Если вдоль бортов
Раскрытый шов
предусмотрена отделочная строчка, выполните ее
перед тем как втачивать
рукава — так вам будет
Раскрытый шов
удобнее.
— Если шов имеет
склонность
вздуваться
по краям, а наличие отдеРис. 188
лочной строчки в этом
месте нежелательно, можно выполнить одну небольшую «портновскую» манипуляцию: используя подобранную точно в тон ткани шелковую нить, проложите мелкие, почти незаметные стежки «вперед
иголку» на расстоянии 0,2 см вдоль краев воротника и лацканов.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СПОСОБ СБОРКИ
Иногда для некоторых тканей и видов воротника лучше всего подходит индивидуальный способ. Его выбирают также в случае, если
не желают корректировать лекало, предпочитая сформировать припуск на воротнике и лацкане вручную.
Для данного способа монтажа воротника лучше выбрать прокладку
из бортовки.
Индивидуальный способ может использоваться для любых моделей
воротников: английского, сорочечного и плосколежащего, воротника
покроя «стойка» и т. д. Примеры даны для английского воротника, обусловленные угловой формой его линии втачивания и линии горловины. Однако способ сборки при размещении воротника в совершенно
круглую горловину будет идентичным.
1. Для дублирования прокладкой обратитесь к разделу «Виды дублирующих прокладок».
— Сначала дублируйте прокладкой нижний воротник (рис. 251–
256).
— Для того чтобы дублировать лацкан, внимательно прочитайте
изложенный материал: работа должна выполняться на изнаночной
стороне переда, т. е. на нижней части лацкана (рис. 256–262).
152
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Середина
переда
Примечание. Если у вашего изделия обычный втачной воротник, то
лучше обратитесь к разделу «Изделия без лацканов» (рис. 247–250).
2. Подготовка воротника.
Завершив
прикрепление
Изнанка вопрокладки, перейдите к разделу
ротника
«Втачные воротники», начало
которого, в т. ч. пункты 1 и 2,
вам необходимо внимательно
прочитать (рис. 163 и 154).
— Затем обратитесь к разделам «Изготовление воротника»,
Конец
строчки
и «Подготовка лифа», но учитывая следующее:
— Стачной шов, соединивИзнанка
подборта
ший части воротника должен
останавливаться за 0,5 см
Стачной шов
от точки X (см. рис. 189). Однако во время утюжки законченЛицевая
ного борта вам нужно будет
сторона лифа
продолжить перегиб до конца
(то же самое в отношении лацкана части).
Рис. 189
3. Лацкан и подборт: как
видно на рис. 189, две части
лацкана соединяются как воротник, т. е. начиная с нижнего
Конец
среза изделия и немного не дострочки
ходя до точки X (это делается,
разумеется, после прикрепления прокладки).
Сгиб края
— Вне зависимости от того,
борта
большие или маленькие углы
у лацкана (от Z до X рис. 189),
или речь идет просто о бортах,
которые накладываются друг
Лицевая
сторона
на друга и застегиваются под
изделия
втачным воротником (рис.
190), соединительный шов долРис. 190
жен идти вдоль контура угла
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
153
(точка Z) и останавливаться за 0,5см от точки X. Сделайте засечки, выверните на лицевую сторону и проутюжьте. Взгляните еще раз
на рис. 87 и 88.
— Если подборт должен
Линия
Точка Х в начале
плеча
линии втачивапросто подгибаться, отогните
ния воротника
его лицом к лицу, чтобы образоЛицевая
вать верхний угол с помощью
сторона
подборта
мелкой строчки (рис. 190, отметки Z и X).
реда
ина пе
4. Втачивание нижнего воСеред
ротника в горловину.
— Возьмите воротник, как
Изнанка
показано на рис. 191, наложиверхнего
воротника
те его лицом к лицу на горловину переда, открыв подборта, так, чтобы совпали точки Лицевая
Нижний
сторона
воротник
X и О.
лифа
— Прострочите от О до X
(для большей ясности рисунка
прокладка не была на нем изоРис. 191
бражена, но знайте, что в данный момент вы закрепляете ту часть
воротника, к которой она была прикреплена).
Плечевой
Верхний
— Таким же образом втачайте
шов
воротник
второй конец воротника (от X
до О).
— Сделав засечки на горловине
Раскрытый
шов
в точках О, закончите соединение,
проложив строчку от одной точки
Подборт
О до другой.
— Сделайте засечки и разутюжьте шов (см. рис. 192).
Примечание. При недостатке
сноровки лучше сначала прикрепить
Середина
переда
вручную несколькими незаметными
стежками край воротника по линии
Изнанка
втачивания в горловину в точках Х.
лифа
Рис. 192
Когда у вас будет достаточно опыта,
154
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Середина переда
Середина переда
вы сможете выполнять такое соединение от одной точки Х до другой
за один заход. Впрочем, именно так вам следует поступать при втачивании воротников в округлую горловину.
5. Припуск на лацкане.
Плечевой
— На уровне первой пуговицы от- Изнанка
шов
верхнего
верните лацкан и воротник так, как они воротника
разместятся вокруг шеи, обозначив перегиб (см. рис. 193).
— Заколите булавки или проложите
наметку вдоль перегиба. Хорошо раз- Перегиб
Подборт,
пришитый вручную
гладьте рукой подборт и сколите не- лацкана
сколькими булавками его с передом лифа. Сметайте (рис. 193).
6. Вдоль линии горловины подогните обтачку, а затем, сделав на ней засечки, пришейте ее несколькими гибкими
подшивочными стежками, точно к середине раскрытого шва (рис. 193). ЗакреИзнанка
лифа
пите прочно на плечевом шве.
7. Припуск на воротнике.
— Для обозначения перегиба дейРис. 193
ствуйте так же, как для подбортов, затем
заколите булавками или наметайте.
Плоско
размещенный
— Сформируйте запас на подгиб
шов
вдоль линии втачивания воротника
от точки Х до линии плеча, после чего
пришейте его вручную вплотную к подборту сметочными стежками (рис. 194
и еще раз взгляните на рис. 10).
— Начиная от плечевого шва налоВоротник и подборт,
пришитые встык
жите шов воротника на раскрытый шов
горловины. Сделайте засечки и пришейте вручную. Впоследствии он закроется подкладкой (рис. 194).
8. Подборта обметываются и пришиваются вручную потайными стежками.
9. Если предусмотрена отделочная
Изнанка лифа
строчка, выполните ее вдоль краев воротника и лацканов до втачивания рукаРис. 194
вов (см. предыдущий раздел, пункт 13).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
155
УКРЕПЛЕНИЕ СРЕЗОВ ДЕТАЛЕЙ,
СКРОЕННЫХ ПО КОСОЙ НИТИ
Перед стачиванием деталей, выкроенных по косой нити, их срезы
необходимо упрочнить, т. к. они могут растянуться как во время сборки, так и при носке.
Некоторые способы такого укрепления срезов обычно предназначаются для одежды высокого класса, однако два первых примера (195 и 196) часто применяются даже в массовом производстве
одежды, будучи важными компонентами для хорошего качества изделия.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Важно упрочнить деталь, пока она находится в нерастянутом состоянии. Следовательно, этим нужно заняться сразу же после раскроя
и нанесения маркировки, и, главное, перед примеркой.
УКРЕПЛЕНИЕ ПРЯМОГО СРЕЗА
На рис. 195 показано укрепление плечевого среза, которое требуется делать почти всегда.
Обычная долевая лента.
1. Выберите один плечевой
срез (переда или спинки), который проще всего укрепить.
2. На ширину шва на расстоянии 0,1 см от маркировки с изнаночной стороны наложите долевую ленту и пристрочите ее,
как показано, или пришейте
вручную стежками «вперед иголку» (рис. 195).
Термоклеевая лента.
Долевая лента, пришитая
на машине или вручную
Середина
переда
Рис. 195
1. Наложите ее так же, как
предыдущую, и приклейте горячим утюгом.
2. Затем пристрочите, если желаете избежать ее отклеивания при
чистке изделия.
156
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
УКРЕПЛЕНИЕ ИЗОГНУТОГО СРЕЗА
На рис. 196 показано укрепление среза горловины спинки. Это место, как и плечевой срез, тоже нуждается в упрочнении.
На рис. 197 показаны глубокое декольте и широкая
пройма. В данном случае легко понятна необходимость
Сверхтонкий
выполнения
укрепления,
шнур
но иногда оно столь же необходимо для горловины по ос- Середина
спинки
нованию шеи и классических
пройм: все зависит от направРис. 196
ления нити детали, которая
будет к ним прикрепляться,
Плечевой
и от вида работы.
шов
Укрепление с помощью
сверхтонкого шнура.
Упрочняющий
шнур
Рис. 197
Рис. 198
Середина переда
1. Подберите подходящий
сверхтонкий шнур, представляющий из себя узкую ленту
по косой нити. Он достаточно
эластичен, чтобы подстроиться под изгиб среза.
2. Вы можете наложить
его непосредственно на маркировку, если дополнительная жесткость не помешает
вам при сборке изделия
(в промышленном производстве опытные работники зачастую стачивают швы и пристрачивают
ленту
всего
за один заход!).
3. В ином случае сначала
заколите его булавками под
маркировкой и вровень с ней
(см. рис. 198).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
157
4. Пришейте его вручную стежками «вперед иголку», не захватывая
иголкой лицевую сторону.
Укрепление с помощью термоклеевой косой бейки.
Для изогнутых срезов того же типа, что изображены на рис. 196
и 197, можно также использовать термоклеевую косую бейку…
1. Ее закрепляют по обе стороны от маркировки в месте, где во время сборки по ней пройдет строчка.
2. Рекомендуется сделать предварительную пробу, т. к. образующаяся из-за нее дополнительная жесткость бывает не всегда приемлемой.
УКРЕПЛЕНИЕ ШВОВ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ
Все изделия, сильно облегающие талию, должны быть упрочнены
с помощью долевой ленты во избежание расползания швов при носке.
СИЛЬНАЯ ПРИТАЛЕННОСТЬ СИЛУЭТА
Середина
спинки
Порядок действий одинаковый — неважно, шьете вы пальто, платье или жакет.
1. Положите изделие и закройте его.
2. Наложите на него, словно пояс, ленту шириной 1 см и заколите
ее булавками вокруг талии.
3. Обозначьте на ленте точки напротив швов на изделии и уберите
ее.
4. На изнаночную сторону наложите ленту основанием к линии талии в соответствии с нанесенными точками. Затем пришейте ее вдоль
основания мелкими подшивочными стежками, не захватывая иголкой
лицевую сторону (рис. 199).
Изнанка
жакета
а
Лент
Согнуть
по линии талии
Талия
Рис. 199
158
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
5. Для того чтобы подчеркнуть линию талии, достаточно сложить
изделие с изнаночной стороны вдоль основания ленты и приутюжить
этот сгиб (рис. 199).
ЛЕГКАЯ ПРИТАЛЕННОСТЬ СИЛУЭТА
Если юбочная часть платья настолько тяжела, что под ее весом растягивается лиф (например, длинное и очень расклешенное платье),
или хочется получить легкий напуск на лифе, то накладывают ленту,
как было объяснено выше.
1. Выберите ленту из грогрена шириной 3 см и сложите ее вдвое
по ширине. Приутюжьте и пристрочите вдоль краев.
2. Закрепите эту ленту с изнаночной стороны над линией талии
и вдоль нее сгибом вниз (он будет меньше раздражать кожу, чем края
ленты, которые могут ее поцарапать).
3. Закончите пришивать ленту примерно за 3 см от краев застежки
платья, затем скройте ее, пришив на концах петлю и крючок.
РАСПАРЫВАНИЕ
Здесь речь пойдет о том, как лучше распороть шов, чтобы не испортить ткань. На первый взгляд может показаться, что этот способ более
сложный, чем тот, при котором нити разрезают ножницами или бритвенным лезвием. Однако это впечатление обманчиво, поскольку вы
будете избавлены от необходимости выдергивать одну за другой ниточки, оставшиеся в ткани.
Кроме того, всем известно, как неудобно бывает пользоваться режущими инструментами.
1. Как уже говорилось в подразделе «Копировальные стежки»
(рис. 35), вам необходимо обзавестись широкими у основания щипчиками для бровей.
2. При помощи булавки отделите одну из двух нитей в строчке и захватите ее щипчиками. Потяните вначале медленно, затем резко дерните, словно желая оборвать нить как можно дальше (придержите ее
пальцем, чтобы смягчить рывок).
3. С другой стороны строчки захватите щипчиками вторую нить
(она легко сама отделится без помощи булавки) и сделайте то же самое.
4. Вернитесь к первой нити и т. д.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
159
ПОДМЫШНИКИ
В БЛУЗКЕ ИЛИ ПЛАТЬЕ
1. Расположите подмышник внизу проймы так, чтобы его удлиненный кончик был направлен в сторону переда лифа.
Прижмите его к изделию руками, но ни в коем случае не прикалывайте булавками вдоль низа проймы: в этом месте подмышника плотно спаяны два влагонепроницаемых слоя и их целостность может быть нарушена.
Примечание. Для некоторых людей лучше размещать подмышник
удлиненным кончиком к спинке, если позволяет форма проймы.
В этом случае подмышник нужно подвинуть таким образом, чтобы
этот кончик находился на одном уровне с другим. Так наиболее широкая сторона подмышника будет помещена у передней части руки, которой требуется наибольшая защита.
2. Расположив подмышник должным образом, приколите его кончики к шву на пройме и закрепите их с помощью нескольких тугих
стежков.
3. Сделайте такой же закрепочный стежок у основания подмышника на боковом шве лифа и на нижнем шве рукава.
В ПИДЖАКЕ
Поскольку часто бывает невозможно отыскать подмышник тона,
который подходил бы к тону подкладки изделия, можно взять белый
подмышник и обтянуть его тканью перед прикреплением.
1. Положите подмышник на лист бумаги и изготовьте его лекало.
2. Из той же ткани, что использовалась для подкладки изделия, выкроите две одинаковые детали для подмышника (оставьте припуск
на шов 1 см вдоль их контуров).
3. Стачайте детали вдоль низа проймы.
Надрежьте и разутюжьте шов.
4. Положите эту подкладку на подмышПодкладка
ник, строго совмещая (без помощи булавок)
нижние края. Сколите их кончиками и вдоль
Изнанка
всего контура.
подмышника
5. Загните срезы швов подкладки внутрь
подмышника и пришейте их крестообразными стежками (рис. 200). Приутюжьте
Рис. 200
край.
160
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
6. Положите подмышник на изделие и прикрепите, как объяснялось ранее.
Для полного завершения этой работы пришейте его по всему контуру со стороны лифа, прокладывая мелкие подшивочные стежки, при
этом захватывая иглой подкладку, но не лицевую сторону изделия.
ПОДКЛАДКИ
Подкладка всегда выкраивается по точному лекалу изделия, на котором обозначены необходимые исправления, внесенные при примерке.
Если изделие сильно расклешено книзу (имеются складки или широкие фалды), то зачастую подкладку выкраивают меньшей ширины,
которая уменьшается в соответствии с базовыми показателями ширины: шириной спинки, шириной груди, шириной линии талии и шириной бедер. Лучше всего убрать лишнюю ширину непосредственно
на лекале, сделав складки или уменьшив каждую фалду.
ПОДКЛАДКА ПАЛЬТО И ЖАКЕТОВ
Подкладку пришивают к изделию только тогда, когда оно полностью закончено.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПОСОБ
У каждого портного есть свой способ быстрого закрепления подкладки, зависящий от стиля изделия, но им можно овладеть только посредством наглядной демонстрации.
Кроме того, вне зависимости от различных профессиональных хитростей, подкладка целиком (или почти целиком) прикрепляется с помощью швейной машины, что требует безукоризненной подготовки
лекала, которая предварительно выполняется квалифицированной закройщицей.
А это означает, что некоторые промышленные способы выполнения невозможно изложить в этом пособии.
БЫСТРЫЙ СПОСОБ
В данном случае мы обратимся к способу, использующемуся в небольших ателье, который, хоть и быстрый, все же позволяет добиться
более прочного прикрепления подкладки в важных точках.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
161
ПОДГОТОВКА ПОДКЛАДКИ
Обтачка
Середина спинки
1. Закончите изделие. Поместите подплечники, если того требует
мода.
2. Проверьте лекало, по которому будет выкраиваться подкладка:
— На переде лифа сократите ширину подборта на 1,5 см (сплошная
линия на рис. 201).
— На спинке тоже сократите ширину обтачки, прикрепленной к воротнику, на 1,5 см. Но к срединной
линии спинки добавьте по ширине
1,5 см, что позволит сделать складку
размером 1,5 х 1,5 см (рис. 202).
— Рукава
нужно
расширить
а
т
дк
на 1–2 см (в зависимости от толщила
ор
к
д
дб
о
о
ны ткани) для облегчения закреплеП
П
ния подкладки по нижнему срезу.
— По длине добавьте 2 см по низу лекала.
— Поправьте «вогнутость» рукава на 1–2 см.
— Прямые рельефы не будут воспроизведены на подкладке. Соеди- Боковая вытачка
из примера № 181
ните обе части лекала.
воссоздается
— Зато изогнутые рельефы будут на подкладке
воспроизведены на подкладке (см.
рис. 201).
3. По откорректированному лекаРис. 201
лу выкроите подкладку, оставляя
припуски на швы 1,5 см на плечевых
срезах и низу пройм. Остальные припуски на швы остаются на ваш выбор.
Середина спинки
— Выкроите ее по длине изделия
подкладки
плюс 1 см.
Подкладка
— Обметайте или надсеките все
+ 1,5 см
припуски на швы либо воспользуйтесь при раскрое ножницами «зигзаг».
+ складка
1,5 см
4. Полностью соедините все детали, разутюжьте швы. Втачайте руРис. 202
кава, заутюжьте швы к рукаву.
162
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
5. Сформируйте небольшую одностороннюю складку, предусмотренную на срединной линии спинки: закрепите ее по ширине и заутюжьте на десяток сантиметров.
6. По бортам вдоль подИзнанка
полочки
бортов сформируйте запас
подкладки
на подгиб, загнув и заутюПодгиб края
Плечевой
жив припуски на шов.
Соедишов
1. Выверните все изделие, за исключением рукавов, на изнаночную сторону и поместите его в таком
виде
на
подходящий
по размеру манекен.
— Такой способ годится
для любой фигуры, поэтому
удобнее всего подложить
большую мягкую диванную
подушку под плечи изделия
и положить его,спинкой
кверху, на стол (на рис. 209
показана такого рода «набивка»,
применяющаяся
при индивидуальном способе выполнения).
2. Выверните подкладку на изнаночную сторону,
за исключением рукавов.
— Положите
спинку
подкладки к спинке изделия
изнанка к изнанке (рис. 203).
3. Закрепите наложенные друг на друга раскрытые плечевые швы и прочно пришейте их (от А до В,
рис.
203).
(Взгляните
на пример схожего закрепления на рис. 188.)
Середина
нижнего
воротника
Рис. 203
Полочка
подкладки
Пришитый
вручную
подгиб
Подборт
Рис. 204
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
163
По
дб
ор
т
Край борта
4. Заколите запас на подгиб вдоль обтачки на спинке (складка хорошо закрыта) и заметайте.
5. Соедините швы на проймах спинки (изделие и подкладка)
от плеча до низа проймы. С правой стороны на рис. 203 крупный пунктир, идущий от В, показывает начало этого закрепления, продолжающегося до С.
Примечание. Используйте очень прочную нить (толстую нить для
отстрочки или подобную ей) и пришивайте прочно, делая время
от времени стежок «назад иголку».
6. Швы в низу пройм должны быть наложены друг на друга раскрытыми срезами и сделаны вручную, начиная от С и останавливаясь
за 10 см до подгиба нижнего среза (см. с левой стороны на рис. 203
крупный пунктир, идущий от точки С).
7. Верните обе полочки подкладки к переду изделия, разместив
на сей раз на столе спинку изделия (рис. 204).
— Вдоль подбортов заколите булавками предварительно заутюженный припуск. Заметайте, не доходя 10 см до подгибки.
8. Выверните все изделие, в т. ч. рукава, на лицевую сторону, всунув руку сначала в рукава изделия, а затем в рукава подкладки.
9. Следите за правильным положением подкладки, разместив изделие лицевой стороной кверху по возможности на человеке или манекене.
— Хорошенько потяните ткань книзу. Затем просуньте руку под
подкладку, чтобы приколоть ее булавками к изделию вдоль всего края,
отступив от него 10 см.
10. Разложите на столе нижнюю часть изделия. Выровняйте заколотые булавки или наметайте.
11. На подгибке нижнего среза пометьте мелом точное место, куда
будет пришиваться подкладка (минимум 3–4 см).
— Перенесите эту метПришитая подшивочными
стежками подкладка
ку на подкладку (см.
рис. 205).
12. Подкладка, пришитая по нижнему срезу.
Подкладка пришивается по отмет— От подбортов (точкам, но подгибается на 1 см ниже
ка А рис. 205) сформируйте запас на подгиб, вначале
Край
на несколько сантиметров
борта
Отметки
вдоль отметок, затем удлиРис. 205
ните подкладку на 1 см.
164
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
— Этот припуск будет затем закреплен по меткам, обозначенным
на подгибке, что обеспечит необходимый для подкладки «напуск», который предотвратит ее растягивание (рис. 205). Наметайте.
— Пришейте подкладку подшивочными стежками по всему ее контуру, используя подходящую по тону шелковую нить.
13. «Подвижная» подкладка по нижнему срезу.
— Сложите ее по меткам, затем сформируйте подгибку и прострочите ее.
— Прикрепите к швам небольшие воздушные петли 4–5 см, которые будут удерживать подкладку.
— Пришейте подкладку длинными подшивочными стежками
вдоль подбортов.
14. Нижний срез рукавов.
— С помощью нескольких булавок зафиксируйте подкладку сначала на пройме переда.
— Просуньте снизу в рукав
Внутренняя
руку и сильно потяните за ткань
сторона
изделия и подкладку.
подкладки
— Отступив 10 см от нижнего
среза рукава, проложите вокруг
него наметку, чтобы закрепить
подкладку на ткани (см. рис. 206).
Наметка
— Отверните на манер отворота весь низ рукава ниже линии
Лицевая
наметки (см. рис. 207), затем ровсторона
но пришейте подкладку опять
рукава
Рис. 206
подшивочными стежками, делая
загиб за 3-4 см от края рукава.
15. Петелька для вешалки
Внутренняя
– Из подкладочной ткани выЛицевая
сторона
сторона
подкладки
полните небольшую воздушную
рукава
петлю, размеры которой в готоКрай
вом виде будут составлять 9–10 см
рукава
на 0,5 см (см. раздел «Воздушные
петли»). Загните ее концы на 1 см
и прочно пришейте ее на спинке Отвернутый
нижний срез
у основания шеи.
рукава
Примечание. Профессиональные портнихи пристрачивают
Рис. 207
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
165
подкладку во время соединения верхнего воротника с обтачкой
на спинке, зачастую используя в этом случае шнур.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СПОСОБ
Подборт
Боковой шов
Подборт
Боковой шов
Если изделие претерпело многочисленные подгонки, особенно
в области плеч, то подчас коррекция лекала в этом месте бывает затруднительна. Тогда предпочтительнее размещение подкладки выполнить вручную.
1. Исправьте всю нижнюю часть лекала, т. е. от низа пройм до нижнего среза.
2. Полностью закончите изделие. Прикрепите подплечники, если
того требует мода.
3. Разложите лекало на подкладочной ткани, наметьте припуски
на швы.
— На передней части лифа уберите чуть меньше ширины подборта
(см. пример на рис. 201).
— Припуски на швы 2 см по низу пройм.
— Припуски на швы 3 см в направлении плеч, поверх пройм
и углублению рукава.
— Расширьте рукав на 1–2 см и добавьте еще 2 см по его нижнему
срезу.
4. Выкроите и обметайте.
— Стачайте все швы, за исключением плечевых, затем разутюжьте их.
5. Положите всю нижнюю часть спинки изделия на стол изнанкой
кверху (рис. 208).
— Возьмите подкладку лицевой стороной кверху и совместите разутюженные швы пройм, начиная
от их низа (рис. 208).
— Начиная от этой точки,
прочно пришивайте, остановившись за 10 см от подгибки.
6. Соедините полочки с подНаметка
бортами на той же высоте. Приметайте, формируя небольшой запас на подгиб вдоль всего борта
(рис. 208).
Шерстяная ткань
Подкладка
— От одной стороны до другой проложите горизонтальную
Рис. 208
наметку точно под проймами.
166
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
7. Выверните все изделие, за исключением рукавов, на изнаночную
сторону и поместите его в таком виде на манекен.
— Такой способ годится для
любой фигуры, поэтому удобнее
всего подложить большую мягкую
диванную подушку под плечи изделия и положить его, спинкой
Изнанка изделия
кверху, на стол (рис. 209 показывает вам такого рода «набивку»
со стороны спинки, но мы будет
начинать выполнять ее с переда).
8. Перед лифа.
Хорошо разгладьте рукой подПодкладка
кладку, чтобы она легла без ненужных складок, и прикрепите ее
Рис. 209
к пройме или к плечевому шву.
— Пришейте ее прочно толстой нитью вдоль соединительного шва.
Срежьте излишки ткани.
— Вдоль подборта продолжите ниже ранее сформированный припуск и заметайте его.
9. Спинка.
Поступайте так же, как с передом лифа, закрепляя подкладку
в проймах, но следите за соблюдением ширины плеч.
— Сформируйте запас на подгиб вдоль горловины спинки и на
плечах. Заметайте, затем пришейте подшивочными стежками.
10. Рукава.
— Сформируйте припуск в 1 см по всему окату рукава и присборьте
его верхнюю часть.
— Просуньте рукава подкладки в рукава изделия (лицевой стороной вовнутрь) и закрепите ее вокруг проймы. Пришейте очень прочно
толстой нитью.
11. Выверните изделие, в т. ч. рукава, на лицевую сторону.
12. Для завершения работы перейдите к предыдущему разделу, начиная от пункта 9.
ПОДКЛАДКА В ПЛАТЬЯХ
Рукава платьев редко сажают на подкладку, но если возникла такая
необходимость, то вам лучше обратиться к разделу, касающемуся пальто.
Для выполнения подкладки юбки, см. раздел «Юбка».
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
167
ПОДКЛАДКА, ПРИКРЕПЛЯЕМАЯ В ФИНАЛЕ
Середина переда
Здесь мы рассмотрим очень удобный способ, который часто применяется даже в массовом производстве одежды. Однако если вас интересует только быстрота выполнения, то читайте подраздел «Промышленный способ».
Поскольку подкладку платья нередко меняют до того, как платье
выйдет из употребления, то предпочтительно закрепить ее так, чтобы
ее было легко впоследствии обновить.
1. Закончите платье, словно никакой подкладки не предусмотрено,
т. е. обтачайте проймы или втачайте рукава, втачайте воротник или обтачайте горловину, вшейте застежку-молнию и т. д.
2. Внесите изменения в лекало сообразно с возможными исправлениями и выкроите по нему подкладку.
— Оставьте везде обычные припуски на швы и обметайте их.
— По горловине и проймам добавьте припуски на швы 0,8 см (см.
рис. 210) и аккуратно обозначьте их при помощи карандаша или копировальной бумаги.
— Учтите, что подкладка снизу должна быть на 2 см короче платья
с готовой подгибкой шириной в 3–4 см.
3. Соедините детали подкладки, как платья, оставляя тот же разрез
для застежки плюс 2 см.
— Разутюжьте швы.
4. Горловина и проймы.
— Вдоль отметок (обозначенных пунктирной линией
на рис. 210) прострочите, исПлечо
пользуя нить в тон ткани, частыми, хорошо отрегулированными стежками, чтобы не было
Припуски
на швы 0,8 см
ни стягивания, ни растягивания
ткани.
— Сделайте засечки по всему контуру шва до строчки, заПодгиб
тем подогните еще на 0,2 см
за 0,2 см
от строчки
(рис. 210). Заутюжьте эти загибы.
Примечание. Если платье
с рукавами, то не подгибайте
Рис. 210
срезы швов на проймах, а обме-
168
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
тайте их. Они будут наложены плашмя и пришиты вручную вдоль соединительного шва рукавов.
5. Выверните платье на изнаночную сторону и наденьте на него
подкладку лицевой стороной наружу.
— Зафиксируйте с помощью булавок эти загибы в правильном положении, т. е. на расстоянии примерно 0,2 см от краев, и пришейте
подшивочными стежками.
— Загните края разреза и пришейте также подшивочными стежками.
Примечание. Для того чтобы окончательно завершить работу, можно также соединить и закрепить с изнаночной стороны плечевые швы
и швы на проймах.
6. Наденьте платье и проверьте длину подкладки.
— Прострочите его подгибку (см. раздел «Подгибка»).
ОСНОВНАЯ ТКАНЬ, ОБРАБОТАННАЯ НА ПОДКЛАДКЕ
Этот метод применяется только в следующих случаях.
А. Для прозрачных тканей: используйте тонкие шелковые ткани.
В. Для чересчур эластичной ткани: используйте материал в зависимости от желаемой степени жесткости, т. е. нейлон-органди, чуть
жестковатый шелк и т. п.
1. Выкроите подкладку по лекалу модели и тщательно обозначьте
контуры с изнаночной стороны. Обычно прекрасно подходит маркировка, нанесенная с помощью копировальной бумаги.
— Выкроите платье с теми же припусками на швы, но не обозначая их.
2. Подготовьте каждую из деталей следующим образом.
— Расстелите на столе лицевой стороной книзу ткань платья, а поверх нее лицевой стороной книзу такую же деталь из подкладочной
ткани.
— Разложите по их поверхности плоские предметы (линейки, небольшие блокноты и т. п.), чтобы они не разъезжались в стороны,
и сколите вокруг большим количеством булавок.
3. По контурам каждой детали (только не вдоль подгибки) наметайте наложенные друг на друга две части мелкими стежками «вперед
иголку», выполненными шелковой нитью подходящего тона: за 0,2 см
над метками (рис. 211).
— Затем снова проложите мелкие стежки «вперед иголку» внутри
вытачек.
4. Приступайте к сборке изделия так, словно имеете дело с одним
слоем ткани.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
5. Перед
выполнением
подгибки наденьте платье
на человека и сколите вместе
два слоя материи.
169
Плечо
Пришить
вручную по
отметкам
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
СПОСОБ ДЛЯ ПЛАТЬЕВ
БЕЗ РУКАВОВ
Подкладка и ткани стачиваются
по
горловине
Отметки
и проймам. Однако учтите,
Середина
что этот способ применим,
переда
только если длина линии
плеча составляет по меньРис. 211
шей мере 8 см.
1. На лекале добавьте доПлечевой
полнительные точки вдоль
шов
линии проймы (см. 212).
— Также начертите точки
вдоль линии горловины.
2. Раскроите ткань изделия и подкладочную ткань,
оставляя равномерные припуски на швы по горловине
и проймам.
Боковой
— Нанесите маркировку
шов
(или откажитесь от нее, смоПеред
тря по имеющейся у вас сноровке), обозначьте точки или
Рис. 212
сделайте засечки.
— Соедините, стачайте,
закончите обработку отдельно каждой из частей (из основной ткани
изделия и подкладочной ткани), за исключением горловины
и пройм.
3. Горловина: наложите друг на друга две части лицом к лицу, точка
к точке. Стачайте, сделайте засечки и приутюжьте.
— Если платье с воротником, то лучше сформировать запас на подгиб на подкладке и пришить его подшивочными стежками у основания шеи.
170
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Боковой шов
4. Выверните изделие на лицевую сторону, размещая подкладку
в ее окончательном положении.
— А теперь будьте внимательны, т. к. начиная с этого момента невозможно точно отобразить ход действий на рисунке, поэтому при выполнении изделия нужно внимательно следовать за текстом.
5. Берем платье лицевой стороной спинки кверху и начинаем
с правой проймы.
— Отверните навстречу друг другу в низу проймы припуски на швы
двух пройм и защипните их рукой (рис. 213).
Лицевая сторона
— Вторую руку просуньте межплатья, спинка
ду тканью изделия и подкладкой
и защипните только те два припуска на швы, которые вы загнули.
— Отпустите первый «захват»
и высвободите к внешней стороне,
не отпуская их, два припуска, котоПройма
Пройма
подкладки
переда
рые вы перед этим защипнули.
платья
Взгляните на точку 4, изображенную на рис. 214, — именно в этом
Боковой
Зажать два загнутых
шов
месте вы защипнули ткань, и теперь
навстречу друг друга
припуска
в таком положении находится изнаночная сторона спинки подкладки.
6. Сборка проймы.
Рис. 213
— Приколите точку 4 к точке 4.
Плечевой
— Соедините и сколите обе
шов
точки 3, затем — 2, затем –1, затем
еще, если возможно, на 1–2 см
дальше. Остановитесь.
— Проложите строчку от плечевого шва (от 1 к 4). Остановите
строчку в точке 4.
— Теперь соедините точки 5
проймы переда, затем 6 и 7 вплоть
до плечевого шва, сколите булавками.
Спинка
подкладки
— Продолжите строчку от точизнанки
ки 4 до исходной точки предыдущей строчки, находящейся в точке 1. Сделайте засечки и приРис. 214
утюжьте.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
171
Примечание. При должном умении с этой работой можно справиться, не делая остановок и даже не используя булавок.
7. То же самое сделайте на второй пройме, поворачивая ее всегда
в одном направлении, т. е. обработка первой проймы будет начата
со спинки, а второй — с переда, но неизменно от плечевого шва.
Примечание. Для того чтобы подкладка не выглядывала из-под
краев изделия, необходимо в будущем уменьшать лекало на уровне
ширины плеч. Для этого заложите небольшую складку размером приблизительно 0,4 см по вертикали от середины плеча до низа проймы
(как объясняется далее на рис. 220).
ПОДКЛАДКА В РУКАВЕ ПОКРОЯ «КИМОНО»
Будь то классический рукав «кимоно» с ластовицей или фантазийный, т. е. с рельефами, ее трансформировавшими, подкладка будет
прикрепляться следующим образом.
ДЛЯ ЖАКЕТОВ И ПАЛЬТО
Все делается почти так же, как описано в подразделе «Быстрый способ», однако есть отличие.
1. Когда вы совместите изнанкой к изнанке ткань изделия и подкладку (рис. 203), рукава тоже должны быть вывернуты на изнаночную
сторону и совмещены друг с другом.
2. Продолжите соединение плечевых срезов по верхнему шву рукава, остановившись за 15 см от нижнего среза.
3. Далее работа выполняется так же, как было изложено в вышеупомянутом материале.
ДЛЯ ПЛАТЬЯ
— Закончите платье и его подкладку, как объяснялось в разделе
«Подкладка, прикрепляемая в финале».
— Затем просто соедините плечевые швы, верхние части рукавов
и низы пройм, наложив друг на друга их раскрытые швы, как показано
на рис. 203.
КАК ПОДБИТЬ ВАТИНОМ ПАЛЬТО
Если не хочется использовать готовую подкладку на ватине, то нужно закрепить простой ватин под обычной подкладкой.
172
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Существует несколько видов ватина, которые можно разделить
на две категории.
А. Ватины типа фланели, которые прикрепляются преимущественно к подкладке (первый способ, описанный ниже).
В. Трикотажные ватины с пушистым начесом, для которых выбирают чаще всего второй изложенный способ в силу его простоты.
Однако вполне можно прикрепить этот ватин к подкладке при наличии подходящей швейной машины. Работать с ватином сложнее,
чем с фланелью, но если нужно изготовить мягкую, теплую одежду,
игра стоит свеч.
ПЕРВЫЙ СПОСОБ: ПРИКРЕПЛЕНИЕ ВАТИНА К ПОДКЛАДКЕ
С ПОМОЩЬЮ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ
1. По точному лекалу изделия раскроите ватин без припусков
на швы.
2. Если есть вытачки, разрежьте их, следуя по двум линиям.
3. Положите каждую деталь из ватина на изнаночную сторону каждой из соответствующих деталей из подкладочной ткани и проложите
вокруг наметку (только не по нижнему срезу) на равном удалении
от краев, т. е. за 1–2 см (рис. 215).
4. Затем проложите по вертикали несколько
рядов наметочных стежков на расстоянии 12–
15 см друг от друга, вводя иглу с лицевой стороны.
5. Выполните закрепительные строчки по наметочным стежкам (или прострочите фантазийный узор).
Ватин
6. Для сборки и прикрепления подкладки читайте ранее изложенный материал.
ВТОРОЙ СПОСОБ: ПРИКРЕПЛЕНИЕ ВАТИНА
ВРУЧНУЮ
Изнанка подкладки
Рис. 215
1. По точному лекалу изделия выкроите ватин без припусков
на швы, за исключением шва на пройме.
2. Выверните изделие на изнаночную сторону и уложите ватин непосредственно на ткань изделия, начиная от пройм. Прочно пришейте
в этом месте, так же как к плечевым швам.
3. По бокам прикрепите ватин вплотную к раскрытым швам и пришейте стежками «вперед иголку», не захватывая иголкой лицевую сторону.
4. Вдоль подбортов пришейте его крестообразными стежками.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
173
5. Затем закрепите его везде, где возможно: на рельефах, вытачках…
6. Остается только положить подкладку, как объяснялось ранее.
ГОРЛОВИНЫ, ПРОЙМЫ
И ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ДЕКОЛЬТЕ
На заключительном этапе выполнения горловин, декольте и пройм
чаще всего их обрабатывают обтачкой — подкройная деталь, образующая со срезом двойную толщину материи.
Рис. 216
ГОРЛОВИНА ПО
ОСНОВАНИЮ ШЕИ
И НЕГЛУБОКИЕ ДЕКОЛЬТЕ
РИС. 216 И 217
Если лекало не содержит нужную
подкройную деталь, то ее нужно
приготовить.
1. Соедините по плечевым линиям лекало переда с лекалом спинки
(рис. 218).
2. Отступив 4 см от линии горловины, проведите параллельную ей
линию, затем скопируйте полученное небольшое лекало. На рис. 218
Рис. 217
Середина
спинки
Припуск
под застежкумолнию
Линия плеча
Рисунок № 216
Рисунок № 217
Рис. 218
Середина переда
Цельная долевая
Горловина и декольте — это вырезы на лифе, сделанные вокруг шеи.
Чаще всего термин «горловина» употребляется в отношении выреза
по основанию шеи (пример 216),
а термин «декольте» означает болееменее глубокий вырез (примеры 217
и 221).
174
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
линия горловины с рис. 216 обозначена сплошными линиями, а декольте с рис. 217 — длинным пунктиром.
3. Выкроите эту деталь из подходящей по цвету подкладочной ткани или из основной ткани изделия, если она тонкая. Если там предусмотрен запас на подгиб вшивания для застежки-молнии, то не нужно
оставлять пропуск на срединный шов.
— Добавьте припуск вдоль линии горловины, но только не по внутреннему краю, который нужно сразу же обметать.
4. Если вы желаете упрочнить срез горловины, обратитесь к разделу «Укрепление срезов деталей, выкроенных по косой нити», рис. 196,
197 и 198. Однако запомните, что иногда возможно упростить процесс
упрочнения среза путем пришивания к обтачке сверхтонкого шнура
(только при наличии достаточно плотной подкладочной ткани, которая не будет сбориться).
5. Положите деталь лицом к лицу на лиф и притачайте ее.
— Сделайте засечки. Сначала разутюжьте шов, затем отогните обтачку к изнаночной стороне и приутюжьте, стараясь как можно лучше
ее спрятать.
6. Подшейте внутренний край обтачки потайным швом.
Примечание. Позже будет рассказано о другом способе обтачивания, проиллюстрированном на рис. 222. Или же обратитесь к разделу
«Широкие подкройные детали».
ПРОЙМА
РИС. № 219
инки
срез
пере
да
Боко
в
сп
рез
ой с
Линия
плеча
вой
Боко
1. Соедините по плечевым линиям лекало переда с лекалом спинки, затем проведите линию параллельно краю, отступив от него 4 см (рис. 219).
2. Скопируйте это небольшое лекало,
перенеся на него точки, отмеченные
на лифе.
— Положите его на подкладочную ткань,
расположив наиболее экономичным образом в направлении нити, и выкроите с обычными припусками на проймах, но не оставляя припуска вдоль внутреннего края, который нужно сразу же обметать.
Ширина
обтачки
Рис. 219
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
175
3. Если вы желаете укрепить срез проймы, см. ранее пункт 4.
4. Стачайте боковые швы (точка Х с точкой Х), затем разутюжьте их.
— Соедините две части обтачки лицом к лицу, точка к точке и стачайте. Сделайте засечки, приутюжьте и т. д. Подшейте внутренний
край обтачки потайным швом.
ШИРОКИЕ ПОДКРОЙНЫЕ ДЕТАЛИ
Середина
переда
Если вы желаете посадить на подкладку всю верхнюю часть лифа,
а не прикреплять в этом месте две отдельные подкройные детали, то
нужно поступить по-другому.
1. На лекале лифа начертите край обтачки, как показано на рис. 220
(эта маленькая обтачка не должна достигать наиболее выпуклой точки
груди, иначе она будет доставлять дискомфорт).
— На спинке проведите горизонтальную линию от одной проймы к другой (перед и спинка будут выкраиваться по отдельности,
чтобы можно было заложить плечевую вытачку на спинке, а главное, чтобы выкроить срединные линии переда и спинки по долевой
нити).
— Воспроизведите эти два небольших лекала, затем уменьшите их по ширине на 0,4 см, как
показано на рис. 220.
Убрать
2. Будьте внимательны, т. к. вам потребуется 0,4 см
нанести дополнительные точки, которые также
Боковой
должны быть предусмотрены на ткани платья.
срез
— Все пояснения, касающиеся данной теРис. 220
мы, изложены в разделе «Подкладки» под заголовком «Промышленный способ для платьев без рукавов». Перейдите к этому материалу, чтобы выполнить
сборку.
Примечание. Если такой вид сборки кажется вам чересчур «промышленным», то взгляните на решение, предлагаемое ниже.
ГЛУБОКИЕ ДЕКОЛЬТЕ
При наличии широкого декольте обтачки иногда располагаются
встык, а то и частично налезают друг на друга, что осложняет их
пришивание потайными стежками и грозит появлением складок
при утюжке. Вот каким образом можно избежать этих мелких проблем.
176
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
РИС. 221 И 222
Середина спинки
Про
йма
1. Начертите отдельно лекало декольте
и лекало пройм, как объяснялось на примерах 218 и 219, но продлите каждую из обтачек
на расстояние, чуть превышающее половину
ширины плеча и спинки (на рис. 222 показаны две находящие друг на друга обтачки).
2. Из подкладочной ткани выкроите их
и прикрепите сначала одну, потом другую
Рис. 221
к лифу. Притачайте, приутюжьте и т. д.
Боковой
(еще раз прочитайте материал, относящийсрез
ся к рис. 218 и 219).
3. Заколите их или приметайте вокруг
краев.
Линия
— Под плечо всуньте дощечку или кар- плеча
тонку, чтобы можно было положить обе части на стол, как показано на примере 222, Середина
и заколите их одну к другой, не захватывая переда
острием булавки лиф.
— Затем выкроите обе части вместе
(пунктирные линии на рис. 222).
Разрезать
посередине
4. Обметайте каждый край, затем соедините их, перекидывая стежки от одного
Рис. 222
края к другому (почти как на примере 19,
но не перекрещивая нити).
— Края низа обтачки должны быть обметаны, но нет нужды пришивать их к лифу.
Примечание. Можно также позволить деталям находить друг
на друга на 1,5 см и пришить их вместе стежками «вперед иголку».
Только учтите это при раскрое.
ОТДЕЛКА СРЕЗА КОСОЙ БЕЙКОЙ
Использование косой бейки взамен обтачки нужной формы может
быть оправдано только действительной нехваткой ткани, необходимой
для ее раскроя.
Но встречаются такие горловины и проймы, отделку которых хотят
сделать заметной, например, с помощью бейки контрастного цвета.
Для выполнения такого вида работ перейдите к разделу «Обработка
срезов подкройными деталями по косой нити».
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
177
ВИДЫ ДУБЛИРУЮЩИХ ПРОКЛАДОК
Жесткое полотно, бортовка, полотно из верблюжьей шерсти, термоклеевые ткани, саржевая
прокладка… Существует полная гамма различных
материалов, используемых для одной цели —
упрочнения той части изделия, к которой они прикрепляются.
Важно правильно выбрать материал, подходящий для ткани изделия, а также для того типа работы, которому будет предпочтен.
Чтобы выбрать один из изложенных ниже разных способов, вам будет достаточно ознакомиться
с началом каждого из разделов «Термоклеевая
ткань», «Бортовка», «Притачная прокладка», а также с подзаголовками.
Рис. 223
ТЕРМОКЛЕЕВАЯ ТКАНЬ
ДУБЛИРОВАНИЕ ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ДЕТАЛИ
На рис. 225 и 232 дублирование прокладкой было выполнено по всей поверхности детали одинаковым образом.
Рис. 224
Подборт
лацкана
Середина переда
К этому материалу обращаются все чаще, потому что он прост в использовании.
При выборе подходящей по качеству термоклеевой ткани нужно помнить, что после того, как вы
ее приклеите, она станет более жесткой. Вот несколько советов.
— Для тканой материи выбирайте тканый материал.
— Для сетчатых материй — сетчатый.
— Смело отдавайте предпочтение сверхтонким
термоклеевым тканям. Несмотря на свою дешевизну, они дают прекрасный результат.
— Выбирайте как можно более мягкий материал: обычно он более эластичный и приятный
на ощупь.
Рис. 225
178
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Для дублирования воротника и лацкана (рис. 223) используйте лекала подборта и верхнего воротника, на которых был предусмотрен
припуск (о нем говорилось в разделе «Воротники»).
Для дублирования изделия без лацканов (рис. 224) также используйте лекала подборта и верхнего воротника.
В любой другой детали (рис. 229–232) дублируйте ту часть, которая
будет представлять верх во время финальной сборки.
Рис. 227
Середина
воротника
асть
няя ч о»
Верхлийског
«анг отника
вор
Рис. 226
Подборт без
лацкана
Середина переда
Середина
воротника
Планка
застежки
рубашки
Верхняя часть
втачного
воротника
Рис. 228
Середина
переда
Рис. 229
1. Выкроите из ткани изделия лекало, оставляя припуски на швы
шире намеченных.
— Рис. 225–230: эти детали были выкроены с широкими припусками на швы.
— Рис. 231 и 232: в данном случае широкие припуски были еще
и выровнены для упрощения раскроя (точки А, В, С, D).
Так нужно поступать в тех случаях, когда такая добавка не обернется ненужной растратой ткани.
Прокладка
2. Выкроите, как намечено, и ничего не отмечайте.
Лицевая сторона
нижней части
3. Положите эти детали на термоклеевую ткань по направлению нити
Верхняя
Сгиб
часть
и раскроите вдоль контуров.
листочки
Примечание. Термоклеевая ткань
кармана
раскраивается, будучи сложенной
Рис. 230
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
179
Подборт
Середина
воротника
вдвое, либо каждая деталь раскраивается отдельно (в зависимости
от того, как вам будет проще).
4. С большой точностью наложите термоклеевую ткань на соответствующую деталь
Верхняя часть
кармана
(клеевой стороной к изнанке ткани!) и начинайте ее приклеивать с помощью горячего
утюга или пресса, если таковой у вас имеется.
Примечание. Чтобы на подошве утюга
не осталось пятен клея, накройте термоклеевую ткань тонким листом бумаги (например,
тонкой бумагой для лекал).
Рис. 231
5. Переместите лекала на продублированные детали.
— Выкроите их с предусмотренными припусками и нанесите
Верхняя часть
клапана кармана
маркировку.
6. Укрепление бортов пиджаков и пальто (рис. 233 и 234).
Рис. 232
— Бывают ткани, при которых
дублирования недостаточно для обеспечения
жесткости бортов. В этом случае нужно добавить
в этом месте долевую окаймляющую ленту, которая пришивается длинными и слабыми стежками
Пришитая
«вперед иголку».
длинными
стежками
— На рис. 233 показан лацлента
кан, но то же самое делается и на
изделии без лацканов, как
на рис. 227.
— По краю воротника закреЛента
пляется такая же лента, начиная
от точки уступа (точка Х для всех
воротников, см. рис. 234) (то же
Рис. 233
для воротника, изображенного
на рис. 224 и 228).
Рис. 234
Примечание. Для выбора ленты читайте примечание в разделе «Бортовка», пункт 3, с. 164.
7. Дублирование обметных петель.
Дублирования, изображенного на рис. 225, 227 и 229, будет достаточно для этого типа петель.
180
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
8. Дублирование обтачных петель.
— Для выполнения петель подойдет дублирование, показанное
на рис. 229.
— Для примеров, изображенных на рис. 225 и 227, нужно добавить
частичное дублирование лифа. См. подраздел, следующий ниже.
Примечание. Дублирование особенно необходимо при выполнении петель промышленным способом.
ЧАСТИЧНАЯ ФИКСАЦИЯ
На некоторых тканях при частичной фиксации могут образоваться
складки с лицевой стороны изделия, поэтому рекомендуется предварительно провести проверку.
Здесь дублирование делается при помощи
цельного куска термоклеевой ткани, чтобы
покрыть ширину петель, которые будут обтачаны промышленным способом. В данном
случае предпочтительна очень тонкая ткань.
1. Выкроите из ткани изделия деталь,
оставляя широкие припуски на швы в направлении той части, которая будет дублирована.
Не делайте никаких отметок.
2. Термоклеевая ткань разрезается сообразно с шириной подборта + прибавка для покрытия петель + 2 см (рис. 236).
— По направлению к внутренней стороне
борта (от A до В) разрежьте ее, как показано
Середина
переда
Сгиб
Рис. 235
П
ду ове
бл р
ир хн
ов ос
ан ть
ия
На подборте + добавление (рис. 236)
Подборт
Середина
переда
1. Раскроите термоклеевую ткань непосредственно на подборте.
2. Расположите ее край вплотную к сгибу.
Приклейте горячим утюгом, как объяснялось
выше.
Примечание. Такого дублирования, как
правило, достаточно, если вы планируете делать обметные петли, но его мало для обтачных петель, выполненных промышленным
способом.
Д
то уб
бо льк лир
рт о ов
по ан
д-
На подборте (рис. 235)
Сгиб
Рис. 236
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
181
на рис., или используйте ножницы «зигзаг» — это значительно сократит опасность возникновения «морщин» во время утюжки.
3. Аккуратно наложите термоклеевую ткань на соответствующую
деталь изделия (клеевой стороной к изнанке ткани!), затем приклейте
горячим утюгом.
Примечание. Чтобы на подошве утюга не осталось пятен клея, накройте термоклеевую ткань тонким листом бумаги (например, тонкой
бумагой для лекал).
4. Переместите лекала на продублированные детали. Раскроите
с обычными припусками и тщательно пометьте петли, сгиб и т. д.
Петли: приложение (рис. 237 и 238)
Не дублированный
подборт
Поверхность
дублирования
левого и правого
бортов
Дублирование необходимо для обтачных петель, выполненных
промышленным способом, и для обметных петель, выполненных
на машине.
— На рис. 237 изображен цельнокроеный, недублированный подборт.
— На рис. 238 изображен притачной
подборт, который может быть продублирован или нет, в зависимости от модели.
Сгиб
1. В обоих примерах дублированием
должны охватываться: ширина полузаноРис. 237
са + ширина петель + 2 см ( + припуск
вдоль борта для примера 238).
2. Раскроите термоклеевую ткань, как
показано, т. е. вдоль линии от A до B.
Примечание. Такое дублирование
обычно выполняется на двух полочках переда изделия: справа для петель, а слева,
Край борта
чтобы служить укреплением при пришиСередина переда
вании пуговиц.
3. Приложите дублирующий материал
к изнаночной стороне ткани и приклейте
с помощью горячего утюга, как объясняПоверхность
лось выше.
дублирования
4. Переместите лекало на продублиролевого и правого
бортов
ванную деталь и четко обозначьте петли,
сгиб и т. д.
Рис. 238
182
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Небольшое добавление, касающееся петель (рис. 239)
Для выполнения исключительно на правом борте изделия.
1. Вырежьте ножницами «зигзаг» небольшие прямоугольники размером 4–6 см
на 6–7 см из тонкой термоклеевой ткани.
2. Приклейте их горячим утюгом в намеченных местах (рис. 239).
— Карандашом четко обозначьте места
петель.
Нижний срез юбки или пиджака (рис. 240)
Середина
переда
Край борта
Изнанка
правой
полочки
Нижний срез изделия дублируют в том
случае, если из-за чрезмерной мягкости ткаРис. 239
ни невозможно сохранить желаемый «расширяющийся» книзу вид нижнего края.
1. На лекале каждой детали
изделия обозначьте линии низа
ширину 15–25 см в зависимости от общей длины изделия.
2. Раскроите термоклеевую
ткань, предусмотрев вертикальные припуски на швы,
Припуск
но не добавляя припуск на подна подгибку
гибку (рис. 240). Вверху вы ее
раскроите,
как
показано
Поверхность дублирования
на примере, т. е. с помощью
Рис. 240
ножниц «зигзаг».
Примечание. Для повседневной одежды иногда лучше закрепить
верх полотна, которое в этом случае выкраивается по прямой (см.
рис. 243), крестообразными стежками.
3. Уложите детали к изнаночной стороне каждой из частей и приклейте при помощи горячего утюга или пресса.
4. Соедините различные части изделия (рис. 240) и т. д.
Расширяющаяся баска (рис. 241, 242 и 243)
На примере, предложенном на рис. 241, прокладка для баски выкраивается в продолжение прокладки лацкана (см. рис. 242) и покрывает всю ее ширину за исключением подгибки.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
183
1. Из термоклеевой ткани выкроите каждую из деталей, как объяснялось в предыдущих разделах, вдоль линии от А до В, как показано
на рис. 242.
— Приклейте их с помощью горячего
утюга к изнаночной стороне изделия.
2. Для придания большей прочности
часто бывает полезно укрепить приклеенную прокладку по линии талии обычными
крестообразными стежками (см. рис. 243).
Примечание. Это же укрепление может
продолжиться кверху, т. е. по линии, идущей от А до В, которая в таком случае буРис. 241
дет выкроена по прямой.
БОРТОВКА
Рис. 242
Поверхность
дублирования
Бортовка используется в тех случаях,
когда нужно сшить изделие из жесткого
материала, например из верблюжьего полотна, а также тогда, когда ткань нежелательно приклеивать.
Бортовка, как и термоклеевая ткань,
имеет различные степени жесткости. Выбирайте ту, которая наилучшим образом
подходит для ткани изделия.
Как правило, бортовка продается декатированной, но лучше удостовериться
в этом заранее. Перейдите к разделу «Декатировка ткани».
Бортовку никогда не помещают внутрь
подогнутого припуска, который затем
прострачивается, и это должно учитываться при ее прикреплении к изделию.
Линия талии
Поверхность
дублирования
Подгибка
Линия
талии
ДУБЛИРОВАНИЕ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ
— На рис. 244 изображен накладной
карман, похожий на карман с рис. 231.
— На рис. 245 изображена листочка
кармана с рис. 230.
Рис. 243
Крестообразные
стежки
Припуск на подгибку
184
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
— На рис. 246 изображен такой же клапан кармана, как на рис. 232.
Во всех этих случаях прокладка из бортовки будет прикрепляться
одинаковым образом, но тем не менее каждый из них имеет свои особенности.
1. Перенесите на бортовку контуры детали без припусков на швы.
Прокладка
— Рис. 244 и 245: при раскрое
из бортовки
под верхней
по контурам уменьшите каждый
частью
край примерно на 2 мм.
— Рис. 246: раскроите таким же
«Скользящие»
крестообразные
образом, но только по трем краям
стежки
клапана, оставив припуск на шов
1 см вверху для закрепительного
шва с изделием (этот припуск не будет подгибаться, он останется «плоРис. 244
ским»).
2. Выкроите из ткани изделия
Сгиб
деталь, которую нужно дублировать
Прокладка
и возьмите ту часть, которая образуиз бортовки
ет ее верх.
Лицевая
3. На изнаночную сторону этой
Изнанка
сторона
верхней части
детали положите бортовку вдоль отнижней части
меток. Заколите булавками или приРис. 245
метайте.
Примечание.
Прикрепление
Шов соединения
бортовки выполняется на ткани,
с изделием
разложенной в один слой, но на рис.
Прокладка
245 и 246 оно показано вам на детаиз бортовки
лях из ткани, сложенной вдвое готоИзнанка
вых к сборке, для того, чтобы вам
Лицевая сторона
верхней
нижней
части
было лучше видно верхнюю и нижчасти
Рис. 246
нюю части.
4. Вдоль краев бортовка закрепляется «скользящими» крестообразными стежками.
— Закрепление будет одинаковым везде (рис. 244).
— Для листочки с рис. 245 нужно идти вдоль верхнего сгиба.
— На клапане кармана с рис. 246 бортовка прикрепляется только
по трем краям. Поверху проложите обычную наметку.
5. Для завершения работы перейдите к соответствующим разделам.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
185
ИЗДЕЛИЕ БЕЗ ЛАЦКАНОВ (РИС. 247)
В изделии такого типа, как то, которое изображено на рис. 247, воротник дублируется наподобие английского воротника (см. следующий подраздел), но с передом лифа дела обстоят проще.
1. Возьмите лекало подборта, наложите на бортовку и перенесите
на нее полностью контур без припусков на швы.
2. По внутреннему краю добавьте
припуск на шов 1 см (от А до В,
рис. 248).
— По внешнему краю от горловины и от плеча выкроите, уменьшая
бортовку примерно на 2 мм.
3. Внешний край бортовки (от С
Рис. 247
в направлении нижнего края,
рис. 248).
— Этот край укрепляется долевой
лентой (кромками бортовки, окаймляющей лентой или декатированным
хлопчатобумажным материалом).
— Лучше всего пришить ее длинными стежками «вперед иголку» или
пристрочить, если ваша швейная маКиперная
лента
шина хорошо отрегулирована.
4. Петли.
«Скользящие»
— Про обметные петли пока
крестообразные
стежки
не думайте, т. к. они будут выполняться в конце.
— Что касается обтачных петель,
то сразу же перейдите к первому этапу их выполнения. Заутюжьте канты
Рис. 248
к изнанке (см. рис. 109) и спокойно
приступайте к дублированию.
5. Положите бортовку на изнаночную сторону лифа (рис. 249) согласно предусмотренному уменьшению на 0,2 см. Сметайте или сколите
Рис. 249
булавками.
186
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
— Внешний край, горловину и плечо закрепите «скользящими»
крестообразными стежками (рис. 249).
Примечание. Если вы выполнили
обтачные петли, вырежьте из бортовки небольшой прямоугольник такого
размера, чтобы закрыть место закрепления кантов. Вытяните их на бортовку и пришейте крестообразными
стежками по прямоугольнику.
Рис. 251
6. После того как вы втачали воротник и наметали край подборта, закрепите линию от А до В бортовки крестообразными стежками на ткани изделия. Затем именно на бортовке нужно
таким же образом закрепить подборт.
Втачной воротник
7. Для дублирования воротника
с прокладкой из бортовки
прокладкой из бортовки перейдите
Рис. 250
к
нижеследующему
подразделу.
Но перед этим сравните рис. 250,
Середина
воротника
на котором изображен обычный
втачной воротник из рис. 247, с рис.
255, на котором изображен английЛента
Линия отлета
ский воротник, и вы придете к выводу, что различие в крое линии втачивания воротника в горловину не влияет на технику дублирования.
Линия вта-
Бортовка
Рис. 252
Линия
середины
Половина
воротника
Долевая
П
во оло
ро ви
тн на
ик
а
Вне зависимости от того, настоящий ли это английский воротник
(рис. 251) или воротник фантазийного покроя, который просто был втачан в горловину без лацканов (рис.
247), дублирование будет выполняться одинаково.
Воротник, дублированный прокладкой из бортовки, в обязательном
порядке обрабатывается стегальными
стежками, как объяснено ниже.
чивания
воротника
в горловину
Середина
воротника
Долевая
ДУБЛИРОВАНИЕ ВОРОТНИКА
Рис. 253
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
187
1. Направление долевой нити бортовки.
— Если у вашего воротника сильно изогнутая линия отлета, то при
раскрое бортовки линия середины воротника помещается по цельной
долевой нити или по цельной нити утка (см. рис. 252).
— Если же, наоборот, у вашего воротника едва заметный изгиб, то
поместите линию середины на бортовку по косой, причем нужно будет
разрезать его на две части, как показано на рис. 253. Две линии середины воротника выкраиваются без припусков и мягко соединяются встык
(вручную, или зигзагообразными стежками, или с помощью ленты).
2. Для упрощения изложения материала возьмем за основу бортовку, при раскрое которой линия середины воротника была помещена
по цельной долевой нити.
— Перенесите на бортовку полный чертеж нижнего воротника.
— Выкроите по линиям, обозначающим край воротника (от Х до Х
на рис. 252), уменьшая всю указанную ширину примерно на 2 мм.
— Вдоль линии втачивания воротника в горловину оставьте небольшой припуск на шов 0,5–0,6 см.
3. Во избежание растягивания края воротника при последующей
работе, а также при носке (только если край воротника не был выкроен
точно по долевой нити), нужно прикрепить незамедлительно к бортовке окаймляющую ленту.
— Эта лента пришивается слабыми стежками «вперед иголку»
от одной точки Х до другой, в которых концы ленты должны выступать
на примерно 2 см (см. рис. 252 и 254). Надрежьте ленту вдоль изогнутых частей с внутренней стороны.
Примечание. Больше всего подходят хлопчатобумажная тесьма или
кромки безусадочной подкладочной ткани. Старайтесь не слишком
сильно натягивать хлопчатобумажные ленты, поскольку они легко садятся при влажной утюжке. Лучше всего, разумеется, было бы предварительно окунуть их в кипяток, т. к. часто из-за них возникает «сморщивание» краев изделия после заключительной утюжки горячим утюгом через проутюжильник или утюгом с паром.
4. Положите подготовленную таким образом бортовку на изнаночную сторону нижнего воротника, учитывая, что, поскольку бортовка
уменьшилась в размере на 0,2 см по краям, она будет отстоять от отметок на предусмотренное расстояние (см. бортовка на ткани на рис. 255,
где ширина припуска намеренно увеличена для наглядности рисунка).
— Проложите наметку вдоль краев от одной точки Х до другой чуть
ниже ленты (рис.255).
188
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Середина воротника
Ли
ни
яв
тач
ива
ни
я
— Пришейте край бортовки к ткани (от Х до Х) «скользящими» крестообразными стежками (еще раз посмотрите в начале пособия на пример 7). На рис. 255 жирная стрелка указывает на несколько крестообразных стежков, изображенных очень крупными для наглядности.
Примечание. Пусть опытные швеи
не удивляются выбранному способу,
который может показаться им не совсем традиционным. И в самом деле,
он таковым не является, но зато прошел испытание временем и обеспечиКиперная
вает отличный результат, а кроме того,
лента
Рис. 254
значительно упрощает работу.
5. Стегальные стежки: их выполнение описано далее в подразделе «Стегальные стежки», рис. 263. Но для начала прочитайте следующее.
— Первый ряд стежков прокладывается вдоль края воротника. Выполняя их, захватывают внутренний край
ленты. Изображенные на рис. 256 стежСереки были намеренно увеличены в размедина
ре по отношению к воротнику для наворотника
глядности.
Нижний
воротник
— Запомните, что важно начать
с края и покрыть параллельными рядаНаметка
ми стежков всю поверхность воротника
Рис. 255
(теперь перейдите к подразделу «Стегальные стежки», рис. 263).
6. По окончании выполнения стегальных стежков потребуется небольОтметки
шая корректировка бортовки из-за вызванного ими «расхождения» между
ней и тканью воротника:
— Если закатавшегося края бортовка сместилась не настолько значительСтельные
стежки
но, чтобы показалась начерченная
на ткани линия втачивания воротника,
Ткань
то перенесите эту линию на бортовку,
Лента
Рис. 256
затем, как вначале вдоль края, срежьте
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
189
излишек, убрав 2–3 см. Бортовку нельзя прострочить вместе с подогнутым краем.
— При необходимости закрепите этот край стежками «скользящими» крестообразными стежками и, главное, не обрезайте кончик ленты, выступающий в точке Х.
— Приутюжьте всю поверхность воротника, сохраняя свернутое
положение бортовки.
Примечание. Для такого рода утюжки лучше всего подойдет портновская подушка для глажки.
7. Эта часть воротника готова к соединению с другой частью.
Перейдите к разделу, касающемуся выбранной вами модели, — «Втачные воротники».
ДУБЛИРОВАНИЕ ЛАЦКАНА
Середина переда
Как и в случае с воротником, дублирование прокладкой из бортовки лацкана выполняется одинаково как для лацкана настоящего английского воротника (рис. 251), так и для фантазийного лацкана.
Существует два вида дублирования.
А. Дублирование выполняется только на подборте (рис. 257).
В. Дублирование продолжается как минимум до верхней части лифа (рис. 258).
1. Пример 257: прокладка из бортовки
будет прикреплена не на подборте, но вы
используете его лекало для ее раскроя.
— Перенесите на бортовку контуры
подборта.
— Выкроите прокладку вдоль краев,
Поверхность
обозначенных на рис. 257 точками А, В,
прокладки
из бортовки
С, D, убирая примерно 2 мм от начерченной ширины.
— По внутреннему краю прибавьте
припуск на шов 1 см от нижнего края, который расширится кверху, достигнув
по меньшей мере 2 см (рис. 257).
2. Пример 258.
— По лекалу переда начертите лекало
прокладки, как показано на рис. 258: нагрудная вытачка переместится книзу, и ее
Рис. 257
длина составит 8–10 см от ее вершины.
190
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Середина переда
— Начиная примерно от линии талии, продолжите линию вплоть
до низа параллельно краю на ширину подборта плюс 1 см.
— Перенесите контуры лекала на бортовку.
— Раскраивайте вдоль линий,
обозначенных на рис. 258 В, С, D,
убирая примерно 2 мм от обозначенПлечевой
ной ширины.
срез
— По плечевому срезу и горловине (В, А, F, рис. 258) добавьте приПрокладка из
пуск на шов 2 см.
бортовки
— Вдоль линии F, Е кроите точно
вровень с начерченной линией.
3. Рассмотрим также вариант
примера 258: иногда по воле моды
приходится дублировать прокладкой
весь перед жакета. В этом случае бортовка выкраивается по рельефам изделия и в том же направлении нити.
— Затем эти детали соединяются
встык на лентах (см. рис. 260 и относящийся к нему текст).
Рис. 258
— При обработке лацкана точно
следуйте пояснениям, изложенным ниже.
4. Бортовка раскроена. С этого момента вы должны знать, что вне зависимости от выбранной вами модели (тех, что изображены на рис. 257,
258 или более фантазийных) наиболее важный этап работы, касающийся
края и поверхности лацкана, выполняется одинаково во всех случаях.
5. Для укрепления краев бортовки, как вы уже делали для воротника, закрепите окаймляющую ленту, начиная от точки О и до нижнего
края (рис. 259) (перечитайте пункт 3 предыдущего раздела).
6. Чтобы закрыть нагрудную вытачку, изображенную на рис. 258,
полностью вырежьте ее и заметайте край к краю на ленте, затем застрочите сначала один край зигзагообразными стежками до середины
ленты, затем таким же образом застрочите второй край (рис. 260).
7. Петли.
— Если вы решили выполнить обметные петли, то пока не думайте
о них, до них дойдет очередь в конце.
— Что же касается обтачных петель, возникает вопрос о возможности их выполнения на продублированной прокладкой ткани. В случае
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
191
Отметки
положительного ответа переходите к первому этапу их выполнения
по завершении дублирования.
— В случае отрицательного ответа сразу же приступайте к первой фазе их выполнения, заутюжьте
канты к изнаночной стороне (см. рис. 109), а затем
спокойно приступайте к дублированию.
8. Уложите бортовку на изнаночную сторону
Киперная
лифа (от плечевого до нижнего среза) согласно
лента
предусмотренному уменьшению, т. е. помещая
край лацкана и его продолжение книзу на расстоянии 2–3 мм от нанесенных на ткань меток (взгляните для примера на несколько меток на рис. 261).
— Проложите наметку чуть ниже ленты, затем
прикрепите бортовку, начиная от точки О до низа,
«скользящими» крестообразными стежками (так
же, как вы делали для воротника). Взгляните
на рис. 261, расположенный внизу.
Примечание. Если вы выполнили обтачные петли, то вырежьте из бортовки небольшой прямоРис. 259
угольник такого размера,
чтобы закрыть канты. Вытащите их на бортовку
Закрытые
и пришейте по прямоугольвстык края
нику
крестообразными
вытачки
Лента
стежками.
9. Перед тем как начи1-й ряд
Рис. 260
стегальных
нать прокладывать стестежков
гальные стежки, которые
Граница участка,
упрочнят лацкан и обеспечат ему надлежащий
покрытого
вид, нужно прикрепить бортовку к ткани, простегальными
стежками
ложив по верху бортовки несколько рядов на1-я пуговица
метки с промежутками примерно 5–6 см.
— Затем обозначьте карандашом или ме«Скользящие»
лом участок, который нужно закрыть прокладкрестообразные
стежки
кой: начните от плечевого среза, продвигайтесь
вдоль среза горловины на расстоянии примерКиперная лента
но 3 см от него, а затем начертите плавную изогнутую линию до местоположения первой пуРис. 261
говицы (пунктирная линия на рис. 261).
192
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
10. Стегальные стежки.
— Как и для воротника, первый ряд
стежков выполняется вдоль края лацкана.
Стежками захватывается внутренний край
Надрез
ленты (на рис. 261 изображены огромные
стежки, которые не стоит копировать
на вашем изделии).
— Для правильного выполнения этого
вида стежков читайте далее «Стегальные
Проложенные
стежки», рис. 263.
стегальные
— На лацкане, как и на воротнике, постежки
кройте параллельными рядами стежков
весь обозначенный участок (см. рис. 263),
Киперная лента
при этом позволяйте изделию «закатыватьРис. 262
ся» под вашими пальцами. Один за другим
убирайте начинающие мешать наметочные
стежки.
11. Когда стегальные стежки будут проложены, возникнет «расхождение», которое потребует корректировки.
— Для примера 257: достаточно перенести
на бортовку линии горловины и плеча ткани, затем раскроить, убирая примерно 2 мм как вдоль
края лацкана.
— Закрепите эту небольшую часть «скользяРис. 263
щими» крестообразными стежками и обработайте оставшуюся часть горловины окаймляющей лентой (она изображена на рис. 262, относящемуся к следующему
тексту).
— Для примера 258: горловина и кончик плеча, покрытые стегальными стежками, выкраиваются как для предыдущего примера, а лента
пришивается по горловине (рис. 262).
— Затем сделайте надрез ножницами на границе участка, покрытого стегальными стежками, около плечевого среза, что позволит высвободить бортовку, когда вы приступите к соединению плечевых срезов
переда и спинки на ткани.
12. Тщательно приутюжьте участки, покрытые стегальными стежками, сохраняя закрученное положение бортовки (портновская подушка для утюжки прекрасно подходит для этого).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
193
13. Для соединения спинки с передом, размещения подбортов
и втачивания воротника перейдите к разделам, касающимся выбранной вами модели. Однако осталось еще одно дополнительное пояснение, касающееся данного раздела:
— Для примера 257: нужно, прежде всего, закрепить на ткани
«скользящими» крестообразными стежками внутренний край бортовки. А поскольку бортовка была выкроена шире подборта, то именно
на бортовке будет в финале закрепляться лацкан.
— С примером 258 дела обстоят немного по-другому. Начинайте
с закрепления «скользящими» крестообразными стежками всей части
от нагрудной вытачки до низа.
— Соедините спинку с передом и разутюжьте швы.
— Для того чтобы закрепить верх прокладки, просуньте под нее руку (изделие держите лицевой стороной кверху) и проложите длинные
наметочные стежки с лицевой стороны параллельно границе участка,
покрытого шевронными стежками на расстоянии примерно 5 см от нее.
— По всей верхней поверхности бортовки проложите параллельные ряды наметки с промежутками примерно в 5 см.
— После втачивания рукавов прочно пришейте бортовку на разутюженный плечевой шов, проймы, вытачку или возможный рельеф.
Срежьте излишки.
СТЕГАЛЬНЫЕ СТЕЖКИ
Выполнение этого стежка похоже на выполнение удлиненного
стежка «полукрест».
Он делается поочередно сверху вниз, затем снизу вверх шелковой
нитью, подобранной точно в тон ткани.
Иглу вводят в бортовку и захватывают два слоя ткани, но так, чтобы
как можно меньше прокалывать лицевую сторону.
Эта работа очень важна, поскольку направлена на упрочнение обрабатываемой поверхности и придания ей правильной формы. «Закатывание», полученное в результате выполнения стегальных стежков, позволит избежать некрасивого задирания вверх концов и краев лацканов.
Во время работы нужно поддерживать край детали, затем постепенно перемещаться на ту часть, которая уже покрыта стежками. Таким
образом, деталь сама собой свернется на ваших пальцах.
1. Возьмите изделие в левую руку так, чтобы край был перпендикулярен вам, т. е. так, как показан воротник на рис. 256 и правый лацкан
изделия на рис. 261.
194
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
— Закрепите нить на верхнем краю детали, на внутреннем крае
окаймляющей ленты, на котором будет проложен первый ряд стежков.
2. Вводите иглу горизонтально, словно делаете стежок «вперед
иголку» (см. напротив рис. 263), так, чтобы нить, идущая от предыдущего стежка, размещалась по вытянутой наклонной линии длиной
0,6–0,7 см (в среднем).
3. Проложите следующий ряд стежков, параллельно предыдущему
на расстоянии 0,2–0,3 см, в противоположном направлении, т. е. один
стежок снизу вверх, другой — сверху вниз и т. д. (см. стрелки
на рис. 263).
— Стежки прокладываются не на одном уровне со стежками соседнего ряда, но на середине их высоты (рис. 263).
4. Продолжайте таким образом покрывать параллельными рядами
стежков обозначенную поверхность.
— Постепенно убирайте стежки наметки, которые стягивают изделие из-за возникающего расхождения между прокладкой и тканью —
именно оно непременно приведет к сильному «закатыванию».
— При обработке лацкана старайтесь не приближаться более чем
на 0,5 см к линиям горловины и плеча, начерченным на ткани.
— То же относится и к воротнику, который будет полностью покрыт рядами стегальных стежков — старайтесь, чтобы стежки не доходили до линии втачивания.
САРЖЕВАЯ ПРОКЛАДКА
Саржей называется тонкий материал (из декатированного хлопка
или синтетических волокон) с диагональным переплетением нитей,
который напоминает поплин, используемый для изготовления постельного белья.
Этот материал бывает белого, черного, иногда бежевого или серого
цветов и соединяется с двумя слоями тонкой ткани, например, на воротнике, планке застежки в некоторых мужских и женских сорочках,
а также на карманах, листочках карманов и т. п.
Способ использования данной прокладки не требует особых объяснений: ее притачивают к двум деталями.
РИС. 264
1. Саржевая прокладка укладывается, как правило, к изнаночной
стороне верхней детали и не нуждается в предварительном закреплении (см. рис. 264).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
2. Удерживайте три детали вместе. Стачайте их, как предусмотрено. Срежьте углы, выверните на лицевую сторону и т. д.
Примечание. То, что прокладка
помещается к изнаночной стороне
верхней детали, имеет следующее
преимущество: когда деталь будет
вывернута на лицевую сторону,
стачные швы окажутся под прокладкой, что избавит от появления морщин на швах во время утюжки.
195
3 детали
стачиваются
вместе
С
шо тачн
в ой
Лицевая сторона нижней
детали
Саржевая
прокладка
Изнанка верхней детали
Рис. 264
ПОДПЛЕЧНИКИ
Иногда их использование бывает продиктовано модой, и, если вы
занимаетесь шитьем на заказ, вы должны уметь устранять мелкие недостатки фигуры.
Подплечники служат главным образом для сохранения формы оката рукава в продолжение плеча. Они призваны заполнять «пустоту»,
возникающую на конце плеча из-за полноты руки.
В зависимости от телосложения «пустота» бывает выражена в большей или меньшей степени, поэтому при выборе подходящих подплечников важно изучить форму плеч.
ПОКАТЫЕ ПЛЕЧИ
Если нужно зрительно уменьшить покатость плеч, используют
крупные и объемные подплечники. В противоположном случае вполне
сгодятся обычные небольшие подплечники.
ПЛЕЧИ С НОРМАЛЬНЫМ НАКЛОНОМ
Подплечники обычной величины, выполненные на полукруге диаметром около 12 см, легко разместятся под платьем. Для пальто используют более крупные подплечники.
ВЫСОКИЕ ПЛЕЧИ
В продаже редко встречаются подплечники, идеально подходящие
для высоких плеч. Эту проблему можно решить, переделав обычные
подплечники следующим образом.
196
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Выступающая часть
подплечника
1. Точно обозначьте на изделии линию втачивания рукава в пройму. Уберите рукав.
Линия втачивания рукава
2. Поместите подплечник под плечо так, чтобы получить нужный эффект, и прочно приколите его булавками (рис. 265).
3. Уберите изделие и срежьте излишек ткани
на подплечнике на расстоянии примерно 1,5 см
от линии втачивания рукава.
Полочка
СЛИШКОМ КРУГЛЫЕ ПЛЕЧИ
Рис. 265
Слишком круглые плечи встречаются у людей
с полными руками и узкими плечами. В результате возникает большая «пустота», которую нужно заполнить, но если
использовать подплечник с достаточно объемным краем, то он выглядит слишком длинным и объемным в верхней части плеча.
В этом случае достаточно подобрать подплечник подходящей длины и придать ему объем, закрепив под его краем один или несколько
кусочков синтепона (рис. 266).
ВЫСТУПАЮЩИЕ ВПЕРЕД ПЛЕЧИ
Чаще всего такой особенностью обладают высокие плечи, но не только они.
В профиль заметно, что со стороны
переда плечо сохраняет красивую форму, так что иногда даже не нужны подплечники. Но со стороны спинки, начиная от плечевого шва, наблюдается
резкое оседание лифа, и рукав не сидит
так, как надо.
Исправить это можно только с помощью специально сшитого по лекалу,
данному ниже, подплечника, набитого
синтепоном.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОДПЛЕЧНИКА
Подплечник
Набивка
Рис. 266
Рис. 267
ЛЕКАЛО
1. Начертите прямую линию длиной 13 см, обозначающую диаметр
круга, затем начертите круг (рис. 267).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
197
2. Внутри этого круга начертите еще два круга, расположив их параллельно друг другу на расстоянии 12 мм. Таким образом вы обозначите контуры трех частей подплечника.
3. Воспроизведите отдельно круги I, II, III.
ОБЪЕМНЫЙ ПОДПЛЕЧНИК
1. Положите лекала на слой синтепона. Обведите контуры мелом
и раскроите точно по линиям.
2. Утончите со всех сторон каждую из частей, убрав минимум 1 см
синтепона.
Примечание. Если плечи выступают очень сильно, то нужно будет
утончить на 2–3, а то и на 3–4 см ту часть, которая будет прилегать
к полочке.
3. Сложите каждый слой вдвое и положите их друг на друга, сгибом
к сгибу.
— Сметывайте их длинными стежками, сделанными насквозь,
придавая подплечнику выпуклую форму и держа его наиболее крупной
деталью кверху.
ТОНКИЙ ПОДПЛЕЧНИК
В данном случае вместо того, чтобы вырезать из синтепона круги
и складывать их пополам, нужно просто вырезать полукруги и утончить их округлый край.
Наложите их друг на друга и сметайте, как объяснялось выше.
Примечание. Только во время примерки возможно определить подходящий тип подплечников. Лучше всего запастись несколькими моделями, чтобы при первой примерке сразу определиться с выбором.
К примеру, изготовьте объемные и тонкие подплечники, варьируя
наложенные друг на друга детали, т. е. I + II + III и II + III, и еще I + II,
а также I + III.
ОБТЯГИВАНИЕ ПОДПЛЕЧНИКА ТКАНЬЮ
1. Вырежьте из ткани круг, диаметр которого будет чуть больше
диаметра подплечника.
2. Покройте подплечник тканью, размещая косую нить по прямой
линии. Стачайте их вместе, проложив одну-две строчки вдоль округлого края.
3. Подровняйте край ткани, оставив его слегка выступать над подплечником из синтепона, и обметайте. Приутюжьте округлую сторону.
198
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Примечание. Подплечники для пальто можно дополнительно
упрочнить, положив на них сверху прокладку из бортовки (которую
можно сложить вдвое и прострочить). Обрежьте ее точно по прямой
линии, оставляя выступать на 2–3 см вдоль округлой стороны.
СОЕДИНЕНИЕ ПОДПЛЕЧНИКОВ С ЛИФОМ
1. Во время примерки расположите подплечник на подходящем
месте на плече и приколите булавками. Уберите изделие.
2. Для более прочной фиксации вкоШов вталите булавки вдоль проймы.
чивания
Пришить
Как правило, подплечник должен вы- Изнанка
вручную
ступать за шов втачивания рукава рукава
на 1–1,5 см на плече и на 1 см на концах.
3. Выверните изделие на изнаночную
сторону и высвободите окат рукава к верху
проймы (рис. 268).
Изнанка
— Подплечник должен быть прочно
лифа
пришит точно вровень со швом втачиваРис. 268
ния рукава в пройму (крупный пунктир
на рис. 268).
4. Пришейте его также округлой стороной к припускам плечевого шва.
ЗАСТЕЖКИ-МОЛНИИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Несмотря на то что застежка-молния втачивается в изделие различными способами, существуют общие правила, которых нужно придерживаться.
— Длина разреза для застежки на юбке или брюках должна составлять от основания пояса минимум 20 см и располагаться либо на боковом шве, либо на срединной линии.
— Длина разреза для застежки на срединной линии спинки или переда платья должна равняться длине лифа плюс 10–12 см от линии талии
вниз. Если платье с воротником, то молния, расположенная на срединной линии спинки, должна продолжаться вплоть до перегиба воротника.
— Для определения длины разреза для застежки на боковом шве
платья отсчитайте 10–12 см от линии талии вниз и 12–15 см от линии
талии вверх к низу проймы.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
199
— Длина разреза для застежки на нижнем срезе рукава составляет
10–12 см.
ТОЧНАЯ ДЛИНА РАЗРЕЗА ДЛЯ ЗАСТЕЖКИ
Она определяется в зависимости от вышеперечисленных мест расположения, а также соизмеряется с длиной самой тесьмы-молнии, которая не всегда имеет названную ранее величину. Так что необходимо
измерить ее, прежде чем следовать советам, изложенным далее.
МАЛЕНЬКИЙ ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Не всегда легко приколоть булавками молнию к собранному изделию, поэтому вам стоит обзавестись дощечкой шириной 15–20 см
и длиной 20—60 см, которую вы сможете просовывать внутрь изделия.
Отполируйте тщательно ее края и углы.
Эта дощечка вам очень пригодится при закреплении складки, накладки, обтачки вдоль горловины и во многих других случаях.
МОЛНИЯ, ПРИКРЫТАЯ С ДВУХ СТОРОН
На рис. 269 изображен наиболее классический способ прикрепления молнии к изделию.
Изложенные способы втачивания молнии в юбку применимы также для ее втачивания на боковом шве брюк.
ПОДГОТОВКА РАЗРЕЗА
1. Выполните стачной шов (боковой или средний) до обозначенной границы, сделайте несколько стежков «назад иголку» и остановите
строчку (или см. 2-й пункт).
— Разутюжьте этот стачной шов, затем продолжите утюжку по краям разреза.
2. Воспользуйтесь небольшой хитростью.
— Проложив как обычно стачной шов (в т. ч. несколько стежков
«назад иголку»), установите на машине самый длинный стежок и по
возможности ослабьте натяжение нитей, чтобы натянутой была только
одна из них.
— Прострочите по меткам, словно закрывая этот разрез, оставьте
нити ослабленными.
— Разутюжьте шов с начала до конца, затем распорите сформированные длинные стежки, после чего наиболее натянутая нить обычно
убирается одним махом.
200
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Примечание. Не заменяйте машинную строчку наметкой, поскольку она не позволяет безупречно выполнить утюжку, подобную той, что
мы выполнили вдоль строчки.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПОСОБ
ВТАЧИВАНИЯ МОЛНИИ В ЮБКУ
Нижеописанный способ является
частью способа, изложенного в разделе
«Юбка» (см. рис. 322, 323, 324).
1. Швы на юбке стачиваются, пояс
притачивается, но пока что не подгибается.
— Длина разреза равна длине застежки-молнии плюс 0,5 см.
2. Сначала приколите булавками
молнию в застегнутом состоянии, как
показано на рис. 270, т. е. располагая
бегунок на 0,5 см ниже пояса, а край
разреза посередине зубьев.
3. Установите на швейной машине
специальную лапку.
— Расстегните молнию наполовину
и начинайте строчить сверху с левой
стороны (от А до В, рис. 271) на расстоянии примерно 0,5 см от края.
— Поднимите лапку, оставляя иглу
в ткани, чтобы застегнуть молнию, затем продолжите строчку от В до С.
4. Прострочите горизонтально от С
до D (рис. 271), затем продолжите
строчку по другому краю (к Е) также
за два захода.
5. Для завершения юбки перейдите
к соответствующему разделу.
Строчки
Стачной
шов
Рис. 269
Припуск на
подгиб пояса
Лицевая
сторона
юбки
Граница
застежки =
нижний конец
молнии
Рис. 270
Припуск
на подгиб
пояса
Бегунок
Лицевая
сторона
юбки
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СПОСОБ
ВТАЧИВАНИЯ МОЛНИИ В ЮБКУ
Главное отличие от промышленного
способа заключается в том, что в данном случае молния подготавливается
Строчка
Граница
застежки =
нижний конец
молнии
Рис. 271
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
201
так, чтобы не закрывать ее при монтаже пояса, что облегчит в будущем
ее замену.
Подготовка застежки-молнии.
1. На рис. 272 показано, что конец каждой тесьмы молнии загнут
вперед, пока что в первый раз (выОграничитель
Пришить
полнение А). Срежьте излишек тесьмы, как показано.
Бегунок
2. Вторично загните тесьму вперед (выполнение В) и закрепите сгиЗубья
бы несколькими стежками, но лучше
Обрезать
Граница
и быстрее зафиксировать их с помозастежки
щью утюга.
изделия
ВШИВАНИЕ
МОЛНИИ ВРУЧНУЮ
1. Швы на юбке стачиваются, пояс притачивается. Он может быть даже подогнут и закончен.
— Длина разреза равна длине застежки-молнии плюс 0,5 см.
2. Заколите сначала молнию в закрытом состоянии, как показано
на рис. 273, располагая бегунок
на 0,5 см ниже пояса, как в предыдущем примере, но в этот раз начинайте строчить с того края разреза, который изображен на рисунке справа
(т. е. с левого края на изделии).
— На рис. 274 показано правильное положение половинки молнии
с изнаночной стороны изделия. Обратите внимание на то, что верхний
конец тесьмы отклоняется, благодаря чему освобождается необходимое
для бегунка место, когда молния будет застегнута.
3. Прочно закрепите верхний конец тесьмы (см. рис. 274), затем
Рис. 272
Припуск на подгиб
пояса или пояс
в готовом виде
Бегунок
Лицевая
сторона
юбки
Пришить
вручную
Рис. 273
Пояс или край
горловины
или перегиб
воротника
Край
застежки
Шов
Изнанка
Граница
застежки
Пришить
Рис. 274
202
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
вшейте вручную молнию стежками «назад иголку» на расстоянии примерно 0,5 см от края, если молния средней длины (рис. 273).
Примечание. Никогда не вшивайте молнию впритык к зубьям —
обязательно оставляйте расстояние в 2–3 мм.
4. Таким же образом закрепите вторую половинку молнии с другого края.
— Для завершения юбки перейдите к соответствующему разделу.
ВШИВАНИЕ МОЛНИИ ВРУЧНУЮ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ПРОЛОЖЕННОЙ СТРОЧКЕ
1. Перед вшиванием молнии проложите строчку по загнутым краям изделия, отступив от них 0,5 см.
2. Затем прикрепите молнию, как показано на рис. 273 и 274, после
чего вшейте ее вручную стежками «назад иголку», при выполнении которых старайтесь точно попадать в машинную строчку.
Примечание. Молния и загнутые края разреза могут быть также
полностью прострочены на машине.
ВТАЧИВАНИЕ МОЛНИИ НА БОКОВОМ ШВЕ ПЛАТЬЯ
В данном случае, в отличие от юбки, края разреза сверху не расходятся, т. к. в этом месте вновь соединяются две части изделия. Но, как
и в юбке, бегунок размещается вверху.
1. Разрез формируется по длине тесьмы-молнии плюс минимум
0,8 см. На рис. 275 показано правильное положение половинки молнии с изнаночной стороны платья.
2. Для того чтобы вшить ее в таком виде с помощью машины, обратитесь к материалу, относящемуся к примерам 270 и 271, только
здесь верх будет прострочен как низ.
3. Если вы желаете вшить молнию вручную, приметайте молнию,
начиная с края, изображенного справа (см. пример 273), но концы
тесьмы не загибайте, а закрепляйте ровными, как показано на рис. 275.
— Пришивайте ее вручную стежками «назад иголку» на расстоянии
примерно 0,5 см от краев (рис. 273).
— Прочно закрепите концы.
ВТАЧИВАНИЕ МОЛНИИ В СРЕДНИЙ ШОВ СПИНКИ ИЛИ ПЕРЕДА
На рис. 276 показан с изнаночной стороны разрез на среднем шве
спинки.
1. Застежка-молния должна быть расположена в этом месте как
можно выше, т. е. за 0,4–0,5 см от краев (точки А и В на рис. 276).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
203
— Следовательно, концы обеих половинок молнии нужно сначала
загнуть, как показано на рис. 272. Перейдите к этому разделу.
2. Длина разреза высчитывается
Раскрытый
по длине молнии плюс примерно 0,5 см
шов
(см. рис. 274).
Граница
3. Для того чтобы приколоть и вшить
застежки
молнию полностью вручную или с помоМестоположещью машины, перейдите к разделу, кание бегунка на
застежке платья
сающемуся примеров 273 и 274.
ВТАЧИВАНИЕ МОЛНИИ
СНИЗУ РУКАВА
МОЛНИЯ, ВТАЧАННАЯ
«ПОД ПЛАНКУ»
Граница
застежки
Раскрытый
шов
Рис. 275
Горловина
Обтачка
Изнанка
платья
Середина спинки
В данном случае выбор молнии достаточно важен. На рис. 277 показано
правильное положение молнии — бегунком книзу.
Так что нужно выбирать ту молнию,
на бегунке которой закреплен пулер (или
кольцо), способный отгибаться в этом
направлении, что бывает не всегда.
1. Длина разреза должна быть равна
длине молнии плюс длина пулера.
2. Концы тесьмы загибаются, как показано на рис. 272.
3. Сначала заколите бегунок, чтобы
пулер не выходил за край рукава (рис. 277).
— Для того чтобы закрепить и вшить
застежку-молнию, перейдите к разделу,
касающемуся примеров 273 и 274.
Примечание. Чтобы легко приколоть
молнию, просуньте плоскую линейку
внутрь рукава.
Изнанка
Заутюженный
шов
Этот способ, проиллюстрированный
Рис. 276
на рис. 278, подойдет для:
— юбки с притачным поясом (с застежкой на боку или посередине);
— передней части женских брюк;
204
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
— застежке на боковом шве на платье.
Способ втачивания молнии «под
планку» может вызвать трудности при
окончательной обработке, если край
изделия совпадает с концом молнии,
например на срединной линии спинки, как на рис. 276.
Граница
застежки
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПОСОБ
ВТАЧИВАНИЯ МОЛНИИ
В ЮБКУ ИЛИ БРЮКИ
1. Стачной шов, идущий от нижнего края до разреза (точка 3 на рис.
278 и 279) разутюживается. Пояс подготавливается в соответствии с будущим монтажом «под планку» (см. раздел «Юбка»), т. е. может быть притачан, но пока не подогнут.
2. Длина разреза равна длине молнии плюс 0,5 см поверху (точка 1, рис.
279), плюс 0,5 см вниз от нижнего
ограничителя (точки 2 и 3).
3. Край, который сформирует
планку (изображенный справа на рис.
278 и 279), заутюживается на 3 мм
дальше границы планки (планкой мы
называем верхний край).
— На рис. 280 показан сгиб со стороны изнанки изделия. Ни в коем случае не делайте разреза в точке 3, в противном случае из-за этого в дальнейшем может быстро произойти разрыв,
а лучше позвольте сформироваться
маленькой складке, которую будет так
легко сплюснуть с помощью утюга.
4. Край планки загибается и заутюживается в продолжение раскрытого шва. С изнаночной стороны этот
сгиб должен быть шириной минимум
2,5 см.
Рис. 277
Край первой
части планки
Конец
планки
Стачной
шов
Строчка шириной
1,2—2 см
Строчка на
второй части
планки
Рис. 278
Припуск на
подгиб пояса
Строчка на
второй части
планки
Изнанка
Конец
планки
0,5 см
между
точками
2и3
вой
ер ки
й п план
Раскрытый
а
Кр сти
шов
ча
Лицевая сторона
Рис. 279
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
205
5. Приколите края планки к обеим тесьмам молнии.
— На расстоянии 0,2 см от зубьев для юбок и платьев.
— На расстоянии 0,5 см от зубьев
для середины передней половинки женВторая
ских брюк.
часть
планки
— Прострочите вровень с загибом.
Загиб
6. Отогните планку до намеченной цельнокроеной
планки
границы (рис. 281), затем выполните виИзнанка
димую с лицевой стороны строчку, которая закрепит вторую тесьму молнии
(ее ширина должна быть соразмерна
Нижний
конец
с шириной молнии, т. е. 1,2–2 см).
молнии
— Внизу доведите строчку горизонГраница
тально до края (точка 3), затем укрепите
застежки
этот конец, сделав стежок вперед-назад
Раскрытый шов
на швейной машине или закрепительный стежок вручную.
Примечание. Для втачивания молнии в мужские брюки даны дополниРис. 280
тельные объяснения в конце раздела
«Брюки».
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СПОСОБ
ВТАЧИВАНИЯ МОЛНИИ
В ЮБКУ ИЛИ БРЮКИ
1,2-2 см
Припуск на подгиб пояса
1. Загните концы тесьмы молнии,
как объяснялось на рис. 272 (см. «Подготовка застежки-молнии»).
2. Для подготовки к работе перейдите к предыдущему разделу, за одним исключением.
— Первый вариант: втачайте молнию прямо в таком виде, т. е. с загнутыми концами тесьмы.
— Второй вариант: проложите две
строчки только по одной ткани, а затем
вшейте молнию вручную, как объяснялось на рис. 273, скрывая стежки в машинной строчке.
Отделочная
строчка
Рис. 281
206
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
— В этом случае можно полностью закончить выполнение пояса
перед прикреплением молнии.
ВТАЧИВАНИЕ МОЛНИИ НА БОКОВОМ ШВЕ ПЛАТЬЯ
Этот способ втачивания молнии «под планку» на боковом шве платья бывает оправдан, когда цвет застежки-молнии плохо подходит
к цвету платья, и таким образом, молния получается лучше скрытой
от глаз.
1. Длина разреза равна длине молнии плюс 0,8 см для верха плюс
0,5 см вниз от нижнего ограничителя.
2. Для выполнения этой работы промышленным способом перейдите к материалу, относящемуся к примерам 270, 280 и 281. Только
в данном случае нужно будет также сформировать вверху такую же маленькую складку, начинающуюся от точки 3 на рис. 280, и выполнить
такую же горизонтальную строчку, видимую с лицевой стороны.
3. Если вы предпочитаете большую часть работы выполнить вручную, то прочитайте также продолжение вышеупомянутого раздела.
МОЛНИЯ, ВТАЧАННАЯ НА ПРИТАЧНОЙ ПЛАНКЕ
Отделочная строчка
Середина переда
Отделочная строчка
Этот способ втачивания молнии используется в случае, когда застежка-молния, расположенная на середине переда изделия, должна
быть скрыта под двумя очень широкими видимыми с лицевой стороны
строчками, как на примере 282. Часто таким образом втачивают разъемную молнию (см. далее).
1. Закончите обработку горловины и загните края подбортов вдоль
срединных линий переда, которые,
Планка
возможно, были укреплены прокладкой.
— Определите ширину отделочной строчки.
2. По этой ширине подготавливается деталь, состоящая из двух полосок ткани, сложенных вдвое.
— Ширина готовой полоски с правой стороны (изображена слева на рис.
282) равна ширине строчки плюс 1 см
на ее закрепление, плюс 0,8 см приРис. 282
пуск на загиб под другой край.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
207
— Левая полоска должна быть намного уже правой (см. схему).
3. Выкроите обе полоски двойной ширины (по долевой нити), длиной, равной длине молнии плюс припуски на швы сверху и снизу, которые нужно подогнуть.
— Сформировав подгибы на концах, сложите полоски вдвое. Обметайте.
4. Подготовьте 4 конца тесьмы молнии, как показано на рис. 272.
5. Притачайте части планки к тесьме друг напротив друга на расстоянии 0,2 см от зубьев (см. рис. 282, а также далее рис. 283).
6. Подложите планку под края бортов и закрепите ее двумя предусмотренными строчками (рис. 282).
ОТКРЫТАЯ МОЛНИЯ
Этот способ выбирают, если:
— Нужно подчеркнуть декоративный эффект красивой разъемной
или неразъемной застежки-молнии (см. рис. 283).
— Нужно вшить ее не в шов, а в разрез, сделанный непосредственно на ткани.
ВТАЧИВАНИЕ МОЛНИИ
НА ОБЫЧНЫХ ПОЛОЧКАХ
Отделочная строчка
Отделочная строчка
1. Изделие должно быть полностью закончено,
т. е. все его края должны быть обработаны.
2. Длина разреза равна длине застежки-молнии плюс 0,5 см вверху, плюс 0,5 см внизу, как
в примере 283.
Примечание. Снизу на этом примере изображен простой бегунок разъемной молнии, но если
бегунок низа снабжен таким же пулером, что и бегунок верха, то нужно предусмотреть удлинение
разреза (см. рис. 277).
Рис. 283
3. Загните концы тесьмы и закрепите их, как
показано на рис. 272.
4. Притачайте каждый из бортов к тесьме на расстоянии 0,2 см
от зубьев (рис. 283).
5. С изнаночной стороны нужно удерживать края тесьмы ровными.
Для этого пришейте их вручную подшивочными стежками, не захватывая иголкой лицевую сторону.
208
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ВТАЧИВАНИЕ МОЛНИИ НА ПОЛОЧКАХ
ДВУСТОРОННЕГО ИЗДЕЛИЯ
Этот способ применяется в изделиях типа анорак, в которых молния продолжается на отложном воротнике.
Если края изделия должны выглядеть с изнаночной стороны так
же, как с лицевой, то изделие имеет два одинаковых борта с каждой
стороны, между которыми будет втачана молния.
1. Загните концы тесьмы, как показано на рис. 272.
2. Поместите в отведенное ей место каждую половинку молнии
между двумя бортами (изнанка и лицо) и для начала приметайте ее
к переду. При этом борт изделия должен находиться на расстоянии
0,2 см от зубьев молнии (рис. 283).
3. Затем сверху наложите борт изнаночной стороны изделия, хорошо наложенный на первый, и проложите строчку на расстоянии
2–3 мм от сгибов.
Примечание. Этот же способ используется для втачивания потайной молнии. Достаточно просунуть полностью каждую половинку
молнии между двумя бортами и закрепить ее строчкой, шириной, соответствующей ширине застежки.
МОЛНИЯ, ВТАЧАННАЯ ПОД КАНТ
Как в предыдущем случае (пример 283), открытая молния втачивается между двумя одинаковыми с лицевой и изнаночной стороны изделия бортами, но чуть иначе — без отделочных строчек.
1. Загните концы тесьмы, как показано на рис. 272.
2. В данном случае изделие не должно быть полностью закончено,
т. к. молния будет втачиваться с изнаночной стороны ткани.
3. Застежка-молния будет размещаться таким же образом, как закрепляется кант со шнуром, так что перейдите к разделу «Обработка
срезов подкройными деталями по косой нити», «Кант по краю»,
рис. 96 и 97.
— Разумеется, в данном случае нужно использовать специальную
лапку, как для канта со шнуром.
ВТАЧИВАНИЕ МОЛНИИ В ЦЕЛЬНОКРОЕНУЮ ДЕТАЛЬ
Длина разреза формируется по длине застежки-молнии плюс 0,5 см
вверху, но ничего не добавляйте внизу, а даже, при необходимости,
уберите ширину нижнего ограничителя.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
209
1. Для выполнения разреза, ширина которого равна ширине молнии плюс 0,3–0,4 см, перейдите к разделу «Застежки в цельнокроеных
деталях», рис. 424.
2. По низу разреза нужно предварительно
проложить небольшую отделочную строчку,
поскольку если в этом месте будет находиться
нижний ограничитель (от А до D, рис. 284), то
Отделочная
по тесьме-молнии строчить будет невозможно.
строчка
3. Загните концы тесьмы, как показано
на рис. 272.
4. Наложите края разреза на тесьму на расстоянии 0,2 см от зубьев и выполните две строчки очень близко к краям (от А до В и от D до С).
РАЗЪЕМНАЯ ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ
Предварительная
отделочная строчка
Рис. 284
Эта тема была рассмотрена выше под заголовком «Открытая молния».
ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ВТАЧАННАЯ ПОД КАНТ
Зачастую именно таким способом лучше всего втачивать молнию,
если разрез был предусмотрен не на шве, а непосредственно на ткани,
а также в случае, если открытая молния не производит желаемого эффекта.
1. Для обработки разреза перейдите к разделу «Застежки в цельнокроеных деталях», рис. 426.
2. Прикрепить молнию вы можете одним из двух способов.
— Либо вшить ее вручную вдоль раскрытого шва кантов стежками
«назад иголку», как показано на рис. 273.
— Либо втачать ее при помощи машины, так же вдоль раскрытого
шва (см. рис. 271).
ВИДЫ ЗАСТЕЖЕК
КРЮЧКИ
Крючки применяются в том случае, если застежка должна выдерживать определенное натяжение, будучи расположенной, например,
на поясе юбки или брюк.
210
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
На рис. 285 изображен крупный крючок, который прекрасно подходит для поясов юбок или брюк.
— Крючки бывают разной
ширины.
Выбирайте наиболее
Изнанка
Изнанка
пояса
пояса
плоскую модель. Крючок шириной 2,5 см отлично подойдет для
Крючок
Петля
пояса шириной 3 см.
На рис. 286 изображен обычРис. 285
ный маленький крючок, использующийся в самых разных случаях. Он бывает самых разных размеров.
НА КРАЯХ, СОЕДИНЕННЫХ ВСТЫК (РИС. 285 И 286)
1. Вначале пришейте металлическую петлю с изнанки с левой стороны пояса (изображенной слева на рис. 285 и 286 А), позволив
ей чуть выступать за край, чтобы можно было
продеть в нее крючок.
— Прочно пришивайте петлю, захватывая иглой лицевую сторону, чтобы сделать
хотя бы по одному стежку (двойному или
тройному) с каждого конца. Пришейте петлю
до границы края ткани.
2. Проденьте крючок в петлю и приблизьте друг к другу края пояса (пример В на
рис. 286).
— Теперь пришейте крючок, удерживая его
в правильном месте. Если у вашего пояса имеется прокладка, то при прикреплении крючка
не всегда нужно захватывать иглой лицевую
сторону, но необходимо также пришивать его
почти у самого края (см. рис. 285 и 286 А).
НА КРАЯХ, СОЕДИНЕННЫХ ВНАХЛЕСТ.
ПРИМЕР 287
Изнанка
Рис. 286
Лицевая сторона правого
края застежки
Металлические
петли
1. Сначала пришейте крючок с изнаночРис. 287
ной стороны правого края изделия (изображен слева на рис. 287), поместив его чуть в стороне от края. Пришивайте прочно, как объяснялось выше.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
211
Примечание. Используемый здесь крючок тот же, что в примере 286, но классическая петля заменена металлической скобой, которую проще, чем петлю, спрятать под краем застежки.
2. Наложите этот край на другой и булавками обозначьте местоположение кончиков крючков.
3. В этих местах пришейте металлические скобы, как показано
на рис. 287. Используйте нить в тон ткани и полностью покройте
стежками их ушки, сделав их как можно более невидимыми (поместите ушки открытыми частями к краю).
НА КРАЯХ, СОЕДИНЕННЫХ ВНАХЛЕСТ. ПРИМЕР 288
Крючок тот же, что изображен на рис. 285. В данном случае снова
потребуется крючок почти такой же ширины, как пояс, но его петля
должна быть насколько возможно узкой.
1. Вначале пришейте крючок с изнаночной стороны правого края
пояса на расстоянии примерно 0,7 см от края (слева на рис. 288). Пришивайте прочно, как объяснялось выше.
2. Наложите этот край на другой, проденьте петлю в крючок, чтобы определить его местоположение и проверить, насколько хорошо он
будет скрыт под краем пояса. Пришивайте прочно с изнаночной стороны.
КНОПКИ
Хотя в большинстве застежек молния вытеснила кнопки, тем не менее
иногда они бывают необходимы, а потому нужно уметь их пришивать.
1. Обозначьте равномерно местоположение кнопок на верхней стороне
разреза: там будут располагаться верхние половинки кнопок.
2. Пришейте половинки кнопок
на небольшом расстоянии от края разреза, пришивая за один раз одно отверстие, т. е. нить должна идти перпендикулярно краю кнопки, а не от одного
отверстия к другому (см. пример
на рис. 289).
Лицевая сторона правого
края застежки
Примерно
0,7 см
Лицевая сторона левого
края пояса
Рис. 288
Рис. 289
212
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
3. Наложите один на другой в правильном положении края разреза
и заколите их булавками между кнопками.
— Для определения местоположения каждой кнопки, аккуратно
приподнимите заколотый край и под выпуклой частью половинки
кнопки вколите крест-накрест две булавки.
4. Поместите одну за другой вторые половинки кнопок и пришейте
их, как первые.
Примечание. Очень крупные кнопки (диаметром 1,2–1,5 см) иногда применяются для поддержания закрытым края без пуговиц.
1. Вначале при помощи прокалывателя проделайте отверстие
по центру. Затем накройте каждую половинку кнопки лоскутком очень
тонкого шелкового материала, хорошо подходящего по тону к ткани.
2. Затем пришейте обе половинки кнопки обычным способом.
ОБМЕТНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ПЕТЛИ
ДЛЯ КРЮЧКОВ И ПУГОВИЦ
ОБМЕТНАЯ ВОЗДУШНАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ КРЮЧКА (РИС. 290)
На рис. 287 вы только что видели прикрепление металлической
петли, которая продается вместе с подходящим крючком. Однако в некоторых случаях предпочтительнее выполнить петлю вручную.
1.Если крючок очень маленького размера, то при выполнении петли используйте шелковую или хлопчатобумажную нить. В ином случае
воспользуйтесь тонкой прочной нитью.
2. Вначале поместите крючок, как объяснялось на рис. 287, затем
определите местоположение петли.
3. Протяните несколько нитей (2–4 в зависимости от нужной толщины) на длину, равную почти двойной ширине крючка (рис. 290).
4. Обметайте эти нити очень тугими петельными стежками, располагая петельки в сторону крючка.
ОБМЕТНАЯ ВОЗДУШНАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ ПУГОВИЦЫ (РИС. 291)
Как правило, такая воздушная петля выполняется на готовом крае
и обметывается жемчужными стежками, как обычная обметная петля.
1. Прежде всего, укажите местоположение пуговиц. Если они
должны находиться на срединной линии переда или спинки, то будет
благоразумно пришить хотя бы одну пуговицу для того, чтобы определить подходящий для петли изгиб.
— Остерегайтесь чересчур изогнутых петель: левый и правый края
не смогут больше накладываться друг на друга.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
213
2. Для обметывания петель используйте прочную нить, за исключением совсем маленьких пуговиц на сорочках, петли для которых обметываются шелковой или хлопчатобумажной нитью.
3. Протяните несколько нитей (3–6),
придавая им желаемый изгиб. Для того
чтобы они сохраняли правильный размер,
поддерживайте их при помощи какого-либо предмета: карандаша, кончика ножниц
и т. п. (рис. 291). Сделайте один-два закреРис. 290
почных стежка за последней нитью.
4. Обметайте эти нити тугими «жемчужными» стежками (см. рис. 291) и перейдите к разделу «Обметная петля».
Этот вид воздушных петель предпочтительнее предыдущего в случае, если размер
пуговицы превышает 1,5 см. Однако иногда, при невозможности подобрать подходящую к цвету материи нить, его используют для пуговиц меньшего размера.
ПОДГОТОВКА ПЕТЛИ (РИС. 292)
Край борта
ВОЗДУШНЫЕ ПЕТЛИ ИЗ РУЛИКА
1. Выкроите из ткани по косой нити
Рис. 291
полоски шириной примерно 2,5 см.
2. Сложите их пополам по длине и стачайте, сильно растягивая
обеими руками. Ширина, которую нужно оставить от сгиба, должна
составлять на растянутой полоске примерно 3—4 мм.
— Сделайте несколько предварительных проб, чтобы определить
точную ширину рулика и ширину строчки. Если рулик сворачивается
при строчении (например, если он из атласа), то перед стачиванием
его придется наметать мелкими стежками «вперед иголку».
3. Перед тем как вывернуть рулик на лицевую сторону, проследите
за тем, чтобы ширина стачного шва была равномерной по всей его длине, т. к. он будет служить набивкой, которая придаст нужную форму
рулику. Как правило, ширина шва должна быть вдвое больше ширины
строчки (см. рис. 292).
Примечание. При желании получить очень жесткую и округлую,
наподобие шнура, петлю из рулика надо оставить совсем маленький
214
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
припуск на шов. Затем, когда рулик будет вывернут на лицевую сторону, внутрь его продевают одну-две шерстяные нити или хлопчатобумажный шнурок.
4. Для того чтобы вывернуть рулик,
вденьте в большую тупоносую иглу
прочную нить, сделайте ее двойной
и прочно закрепите на конце рулика.
Рис. 292
— Введите иглу внутрь рулика
и выведите ее с другого конца, затем слегка потяните за нить, чтобы
вывернуть рулик на лицевую сторону (рис. 292).
ВОЗДУШНЫЕ ПЕТЛИ,
ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ПОД ПОДБОРТОМ (РИС. 293)
1. Разрежьте рулик на отрезки, равные по длине, которую нужно
с точностью определить, и расположите лицом к лицу изделия, придавая им желаемый изгиб (рис. 293).
— Закрепите их у основания несколькими стежками.
2. Положите подборт на борт лицом к лицу и стачайте по линии,
обозначающей край изделия.
Край борта
3. Выверните изделие на лиЛицевая
цевую сторону. Придайте петлям
сторона
подборта
правильную форму и приутюжьте.
ИЗОГНУТЫЕ ВОЗДУШНЫЕ
ПЕТЛИ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ПОД
ОБРАБОТАННЫМ БОРТОМ
(РИС. 294)
1. Расположите петли вдоль
изнаночной стороны борта изделия, придавая им желаемый изгиб
(возьмите за образец пример 294).
2. Пришейте их прочно у основания, не захватывая иглой лицевую сторону.
Примечание. Если пришлось
разрезать рулик на отрезки для
каждой петли, что бывает при
жесткой ткани, то спрячьте их кончики под окаймляющей лентой.
Лицевая сторона изделия
Рис. 293
Загнутый край борта
Изнанка изделия
Рис. 294
Загнутый край борта
Изнанка изделия
Рис. 295
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
215
ПЛОСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ПЕТЛИ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО ОБРАБОТАННОМУ КРАЮ (РИС. 295)
Воздушные петли также можно расположить прямой линией вдоль
обработанного края изделия. Этот метод используется чаще всего для
застежки на узких рукавах (рис. 295).
ПЕТЛИЦА
Как и лента, петличный шнур продается метрами. Пришивая петлицу к изделию, учитывайте правила, которые были изложены для
предыдущих примеров.
Не стоит разрезать каждую петлицу, поскольку петличный шнур
легко осыпается. Лучше его складывать или оставлять прямым, как
на рис. 294 и 295.
ПЕТЛЯ-ВЕШАЛКА (РИС. 296)
В большинстве галантерейных магазинов
петли-вешалки
продаются в готовом
виде (из шнурков, щепочек и т. д.), но сдеРис. 296
лать ее самостоятельно
проще простого.
1. Из подкладочной ткани вырежьте полоску по долевой нити размером 12 х 3 см.
2. Подогните ее дважды во внутрь, как показано на рис. 296 А, а затем прострочите вдоль каждого края.
3. Приколите ее к середине спинки изделия у основания воротника.
— Загните ее концы на 6—7 см и прочно пришейте вручную в местах этих загибов (рис. 296 В).
ТРЕУГОЛЬНИКИ
Использование треугольников не всегда продиктовано исключительно модой: они могут выполняться в качестве украшения
на кончике рельефа, складки, кармана и т. д. Чаще же всего их выполняют для того, чтобы укрепить складку, которая начала расползаться.
216
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
1. Выберите довольно толстую прочную нить точно в тон ткани
(или контрастного тона, если треугольник выполняют в декоративных
целях).
2. С помощью мела или стежков «вперед иголку» наметьте правильный треугольник (со сторонами примерно 1,5 см). Основание треугольника должно располагаться у начала складки, а вершина —
на шве.
3. Закрепите нить на изнаночной стороне и выведите ее точно в левом углу (линия основания треугольника).
— Сделайте крохотный стежок «вперед иголку» в верхнем углу треугольника (рис. 297).
4. Теперь введите иглу по линии основания
в правый угол и выведите слева, чуть перед первой
нитью.
— Затем выполните второй маленький стежок
«вперед иголку» (в верхнем углу треугольника)
точно под первым стежком.
5. Продолжайте следовать вдоль линий, обоРис. 297
значающих стороны треугольника, вводя иглу поочередно в линию основания, между предыдущими стежками, а затем
вверху под последним сформированным стежком (рис. 297).
— Когда вся поверхность треугольника будет покрыта нитями, закончите выполнение работы с изнаночной стороны.
БАХРОМА ИЗ НИТЕЙ ТКАНИ
Для начала нужно определить, подходит ли ткань для выполнения
бахромы, т. к. бывает, что нити в некоторых переплетениях обрываются при малейшем натяжении. С этим ничего не поделаешь, остается
лишь отказаться от подобной отделки.
Для того чтобы сделать бахрому из нитей ткани, нужно не только
вытянуть нити на желаемую длину, но и принять меры предосторожности во избежание последующего самостоятельного распускания
ткани.
1. Раскроите ткань, четко придерживаясь направления долевой нити.
2. Обозначьте ширину бахромы и вытяните нить в этом месте.
— Потяните еще одну или две нити к краю (посмотрите на вытянутые нити, показанные на рис. 298).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Вытянутые
нити
Ширина
бахромы
Край ткани
3. Если вы предпочитаете работать вручную, то
выполните мережку вручную (см. рис. 20 А и В),
вдоль вытянутых нитей, к внутренней части детали.
4. Но зачастую для подобной работы используют швейную машину, обеспечивающую быстрый
и качественный результат.
— Установите на машине не слишком широкий
зигзагообразный стежок, как показано на рис. 298 А.
— Или же если ваша швейная машина оборудована немного фантазийным зигзагообразным
стежком, как показано на рис. 298 В, то выберите
лучше его и установите на максимальную ширину
(хорошо отрегулируйте длину стежка).
5. Проложите эту строчку вдоль вытянутых нитей в направлении внутренней части детали,
см. примеры 298.
6. Закончив строчку, продолжите делать бахрому из нитей ткани.
217
Рис. 298
СБОРКИ
СБОРКИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ВРУЧНУЮ
1. Возьмите нитку такой длины, чтобы она покрывала всю ширину
предварительно обметанной детали.
— Прочно закрепите нить в начале первого ряда (рис. 299).
— Заканчивая ряд, оставьте кончик нитки свисать примерно на 10 см.
2. Второй ряд выполняется с промежутком
в примерно 0,4 см от предыдущего, так же как и последующие.
— Оставьте нить свисать в начале ряда — в этот
раз вы закрепите ее, когда
будете его заканчивать.
3. Третий ряд выполРис. 299
няется как первый, чет-
218
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
вертый как второй и т. д. (см. рис. 299). Выполните четное количество
рядов.
4. Для создания сборок достаточно потянуть обеими руками за торчащие на концах нити, и у вас получатся хорошо сформированные
до краев сборки без необходимости закреплять нити с каждого конца.
Примечание. Если у детали имеются поперечные швы, то не нужно
прокладывать стежки на швах — они должны остаться подвижными
с изнаночной стороны. В результате присбаривания двойной толщины
материи всегда получаются некрасивые сборки.
СБОРКИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ
Это практичный способ, к которому не стоит прибегать, если сборки создают для декоративного эффекта.
1. Отрегулируйте стежок на машине, чтобы одна из нитей оставалась натянутой, а другая ослабленной. Установите длинный стежок.
2. Прострочите, оставляя нить натянутой на изнаночной стороне
ткани. Выполните несколько рядов с промежутком 0,4–0,5 см (как
стежки, выполненные вручную на примере 299).
3. Затем плавно потяните за натянутые нити, чтобы присборить
ткань.
Примечание. Если вы прострочите четное количество рядов и соедините нити машины — один раз слева и один раз справа, — то сможете воспользоваться вышеописанным приемом.
ОБЫЧНАЯ СБОРКА
Для того чтобы присборить верх юбочной части на лифе или пояс
и т. п., поступать нужно следующим образом.
1. Разделите на равные части деталь, которая будет удерживать
сборки (рис. 300 А). Поставьте метки.
2. Разделите на такое же количество частей деталь, которая будет присборена, и также поставьте метки (рис.
300 В).
3. По обе стороны от соединительСборки
ной метки (стрелка на рис. 300) сформируйте один-два ряда сборок вручную или с помощью машины, как объРис. 300
яснялось выше (рис. 300 С).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
219
4. Сформируйте сборки (см. выше). Закрепите метку к метке. Стачайте две части, затем удалите нити сборки.
ВСТАВКИ ТРЕУГОЛЬНОЙ
ФОРМЫ
Вставкой называется и обычная заплата
для починки изделия, и ластовица рукава покроя «кимоно». Из них можно составлять декоративные узоры, следуя прихотям моды: например, располагать вставки из блестящей
ткани на ткани матовой или на ткани контрастного цвета и т. д.
Рис. 301
КЛАССИЧЕСКАЯ ВСТАВКА
В отличие от вставки в рукаве покроя
«кимоно», классическая вставка состоит
из двух деталей, соединяющихся между собой наподобие пазла (или почти), т. е. как та,
которая представлена на примерах 301
и 302. Также это может быть заплата или
плоский декоративный узор.
1. Чертежи обеих деталей выполняют
на бумаге с учетом их соединения друг с другом, т. е. одинаковой длины.
— Избегайте слишком острых углов и ярко выраженных изгибов (касательно изгибов
см. рис. 84).
2. С точностью перенесите на ткань чертеж (лучше всего с помощью карандаша или
копировальной бумаги) и выкроите их с небольшими припусками на швы 0,8–1 см.
— Сразу же обметайте их.
Примечание. Вряд ли стоит напоминать,
что советы излагаются здесь с дополнительными подробностями, которые необходимы
для начинающих портних. Те же, кто уже
Группы
складок
в виде
вставки
Рис. 302
Изнанка
Лицевая
сторона
Строчка
Рис. 303
220
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
располагает опытом, знают, что могут обойтись без нанесения маркировки.
3. Соедините две части, начиная от края до первого угла (от А до В,
рис. 303). Сколите булавками или сметайте. Прострочите, не выходя
за границу, и сделайте несколько стежков назад, чтобы остановить
строчку. Обрежьте нити.
Раскрытый шов
4. Надрежьте материю в углу, форма которой мешает дальнейшей работе (только один
угол при каждом повороте) (точка В, рис. 303).
Изнанка
5. Продолжите сборку до следующего
угла и т. д. (В к С, рис. 303). Но будьте вниРис. 304
мательны, прокладывая строчку, постоянно
оставляйте сверху надрезанную деталь. Лучше всего начать новую строчку на предыдущей на расстоянии примерно 1 см от угла
Термоклеевая
и сделать поворот точно на кончике надреза.
ткань
6. Утюжка.
Срежьте излишки ткани на внешних
углах, противоположных надрезанным внутренним, и разутюжьте швы (рис. 304).
Примечание. Для заплаты прочность
сборки имеет более важное значение, поэтому в конце работы нужно выполнить бельеЛиния талии
вой шов на швейной машине (см. рис. 26).
Рис. 305
Для этого необходимо предусмотреть припуски на швы 1,5 см на вставке, которая будет запошита по надрезанным углам.
ЛАСТОВИЦА РУКАВА ПОКРОЯ
«КИМОНО»
Рис. 306
Эта вставка наиболее сложна в выполнении, во-первых, потому, что детали имеют разную форму, а во-вторых,
потому, что один из углов очень острый.
1. Надрез на лифе.
Если лекало имеет острый угол (точка А, рис. 305), начертите окружность диаметром примерно 1 см и соедините по прямой точки В и С.
— Положите на ткань в этом месте кусочек, вырезанный зигзагом
из очень тонкой термоклеевой ткани. Четко начертите эту окружность
на ткани.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
221
2. Целая ластовица (традиционный ромб) не используется в силу
сложностей, возникающих при ее закреплении. Таким образом, на примере 306 показана полуластовица (одна — для переда, другая — для спинки).
— На ластовице в точке А сформируйте легкую окружность
(сплошные линии на рис. 306). Посмотрите на направление долевой
нити, указанное на примере — разрежьте пополам вашу ластовицу таким же образом.
3. Обметывание.
— Каждую полуластовицу нужно полностью обметать.
— Надрез на лифе.
Сначала сделайте надрез между двумя прямыми линиями, затем
разрежьте маленькую окружность на 3–4 луча (как при выполнении
отверстия). Обметайте всю прорезь, но окружность обметывайте вручную очень мелкими стежками, напоминающими вышивку.
4. Заколите полуластовицу вдоль прямых линий точка к точке (от С
и В к А). Если хотите, наметайте, но в этом случае вдоль окружности
нужно выполнить настоящие тугие стежки «назад иголку» шелковыми
нитками в тон ткани, работая со стороны лифа (см. на рис. 307 пунктир, усиленный в точке А).
5. Прострочите по всей полуластовице (от С к А, затем В), проходя
по стежкам, выполненным вручную: это заменит двойную строчку
и обеспечит хорошую прочность сборке.
6. Разутюжьте швы, за исключеТочка А
Ластовица
нием шва в точке А, где вы сгоните
внешний угол ластовицы на лиф.
7. Вторую полуластовицу закрепите на другой стороне лифа. Затем
соедините перед и спинку, прострочив без остановки от нижнего
Лиф
среза рукава до нижнего среза издеРис. 307
лия.
ЮБКА
ПРИМЕРКА ЮБКИ
Для раскроя, нанесения маркировки и наметки юбки перейдите
к началу описания данного пособия, в раздел «Использование готовых
лекал».
222
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Срединная
линия
В материале, изложенном ниже, запланированные исправления
представлены посредством корректировок, сделанных на лекале.
1. Обозначьте на юбке длинными стежками «вперед иголку»
вертикальные линии середины
переднего и заднего полотнищ
Линия
и
горизонтальную
линию
бедер
на уровне бедер (см. рис. 308).
— Для облегчения примерки
лучше разместить швы и вытачки
к внешней стороне: либо юбка
будет одеваться изнанкой наружу, что не представляет неРис. 308
удобств, если фигура полностью
симметрична, либо, в случае
асимметричной фигуры, швы
Корсажная
лента
и вытачки будут сформированы
Саржевая хлопчатобумажная тесьма
для примерки изнанка к изнанке.
2. Пояс необходим для примерки. Вы можете использовать
как пояс, предназначенный для
данной юбки, так и простую ровРис. 309
ную полосу из другой ткани: подогните эту полосу втрое и закрепите эти сгибы наметкой.
— Но если вы собираетесь
устраивать многочисленные примерки юбки, то потрудитесь заготовить пояс, который будет
подходить для разных обхватов
талии (см. рис. 309): раздобудьте
корсажную ленту из нейлона шиРис. 310
риной 2 см и саржевую хлопчатобумажную тесьму такой же ширины (длина остается на ваш выбор). Стачайте их по обоим краям.
Хлопчатобумажная тесьма облегчит накалывание булавок, а закрепленная под ней корсажная лента защитит тело от уколов булавками.
3. Подвяжите талию этим поясом и затяните его до нужной вам
степени.
Рис. 311
Линия
талии
Срединная
линия
Линия
бедер
Рис. 312
Середина
переднего
полотнища
Линия
бедер
Середина заднего
полотнища
— Чтобы пояс не раскрывался,
заколите его английской булавкой
(рис. 310) и соотнесите это соединение с разрезом для застежки на юбке.
— Оставьте концы пояса свисать с внешней стороны: они практически не будут мешать.
4. Наденьте юбку и закройте застежку с помощью нескольких булавок.
— Заколите ее вокруг талии —
линия талии юбки к основанию пояса — и сравните левую сторону
с правой: случается, что они значительно отличаются друг от друга.
В этом случае нужно сделать вокруг
подгонку. В ином случае одной стороны будет достаточно.
5. Проверьте
вертикальность
линий середины заднего полотнища и середины переднего полотнища — они должны быть совершенно прямыми, а линия бедер должна
оставаться горизонтальной (рис.
311). В ином случае поступайте следующим образом.
— Отделите ту часть юбки
от пояса, в которой линия бедер
поднимается, и потяните юбку
вниз, размещая все линии так, как
полагается.
— Вновь приколите пояс к юбке. На рис. 312 представлен возможный вариант корректировки.
6. Вытачки.
Если вытачка была заложена
правильно, на ее вершине не должно возникать складок, она не долж-
223
Срединная
линия
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Рис. 313
Рис. 314
«Провисание»
по середине
линии талии
Середина
заднего
полотнища
Рис. 315
Рис. 316
Середина
переднего
полотнища
224
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
на стягивать где-либо ткань. Для того чтобы исправить вытачку, нужно
ее распороть, разгладить ткань по телу и заколоть ее снова так, как она
сама чаще всего формируется (пример на рис. 313).
— Иногда имеет смысл заложить две вытачки вместо одной (пример 314).
7. Также обратите внимание на боковые швы.
— Может быть, юбка получилась слишком широкой или узкой?
Нормальной считается такая ширина юбки, при которой ее можно повернуть вокруг тела, не задев нижнее белье.
— Бывает также, что нужно затянуть один шов сильнее, чем другой, чтобы срединные линии переднего и заднего полотнищ удерживались на талии.
8. Провисание на линии талии на заднем полотнище: при необходимости, отделите пояс от юбки на заднем полотнище, чтобы правильно выполнить подгонку, а затем снова заколите в нужном положении
(см. пример исправления на рис. 315).
— Такое провисание иногда необходимо на переднем полотнище, но бывает и наоборот: линия талии изгибается в направлении
верха на срединной линии переднего полотнища, как показано
на рис. 316.
9. Снимите юбку и отметьте исправления (см. способ в следующем
пункте) и перенесите их на лекало, сообразно с данными примерами.
— Начертите эти исправления с левой и правой сторон юбки и, если у вас остались сомнения в точности вашей работы, выполните вторую примерку.
— Итак, ваша юбка исправлена и готова к заключительной сборке.
10. Как обозначить исправления на ткани.
— Со стороны, противоположной той, где заколоты булавки, вколите по булавке напротив каждой, просунув палец между двумя слоями
материи.
— Аккуратно вытащите одну за другой булавки, удерживающие
две части юбки вместе и вновь вколите их постепенно в те же места,
отпустив нижний слой материи. Булавки можно также заменить наметкой.
— Каждое исправление нужно скопировать отдельно на лекало,
затем провести по этим пунктирным линиям четкие сплошные линии.
— Именно по этим исправлениям, сделанным на лекале, вы исправите затем левую и правую стороны изделия.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
225
ЮБКА С ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ
КАКУЮ ИЗ ТРЕХ МОДЕЛЕЙ ПОЯСА ВЫБРАТЬ? (РИС. 317)
Важно знать преимущества и недостатки каждой модели, чтобы выбрать ту,
которую нужно выполнить.
Край
разреза
Пример А — монтаж пояса простой
застежки
и быстрый.
— Легко вносить исправления в законченную юбку (сужение или расширение).
— Петли выполняются на машине
Край
разреза
или вручную. Пришивается пуговица.
Край
застежки
разреза
— Недостаток: на плотной ткани иззастежки
за наложения планки застежки и пояса
возникают небольшие проблемы на заключительном этапе притачивания пояса (в точке Х, рис. 317)
Край
Край
Пример В — монтаж пояса чуть ме- разреза
разреза
застежки
нее быстрый и легкий, чем предыдущий, застежки
хотя и не вызывает больших проблем:
Рис. 317
— Довольно легко делать исправления на законченной юбке (сужение и расширение).
— Петля и крючок пришиваются вручную.
Пример С — такой же монтаж пояса, как в примере В.
— Петли выполняются на машине или вручную. Пришивается пуговица.
— Исправление делать сложно. Иногда невозможно выполнить
расширение из-за петли.
КРАЯ ЗАСТЕЖКИ ЮБКИ: МОЛНИЯ, ПРИКРЫТАЯ С ДВУХ СТОРОН
ИЛИ ВШИТАЯ «ПОД ПЛАНКУ».
Оба способа проиллюстрированы в разделе «Застежка-молния»
(рис. 269 и 278). Каждый из этих способов подходит для трех моделей
поясов, данных в качестве примера.
МОНТАЖ ПОЯСА (РИС. 318)
Эта модель лучше всего подходит для промышленного способа выполнения (пример А, рис. 317). Юбка и пояс были подготовлены с уче-
226
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
том быстрого выполнения и возможности легко вносить исправления
на готовом изделии.
Такой монтаж пояса подходит
для всех юбок классического покроя.
Подготовка
1. По боковым срезам переднего и заднего полотнищ, а также
срединой линии заднего полотнища оставляются припуски на швы
2 см.
2. Припуск на шов 1 см над линией талии.
3. Пояс выкраивается по долеРис. 318
вой нити шириной 8 см, включая
припуски на швы (2х1 см), т. е.
чтобы получить в результате ширину 3 см.
— Для разреза для застежки на боковом шве пояс разделяется
на две части: одна — по ширине переднего полотнища, а вторая —
по ширине заднего. К каждому концу добавляется такой же припуск
на шов 2 см (2х2 для каждой части).
— Для разреза для застежки на среднем шве заднего полотнища
пояс делится на три части: одна по ширине переднего полотнища,
а две других — по ширине каждой половины заднего полотнища.
К каждому концу добавляется припуск на шов 2 см (2х2 для каждой
части).
Примечание. Пояс, разрезанный на несколько частей, не должен
отделяться от юбки для ее расширения или сужения.
Указанная здесь ширина пояса приведена в качестве примера, ее
можно варьировать по вашему выбору. То же относится и к планке застежки.
1. Планка застежки намечается, как показано на рис. 319. Для ее
изготовления вырежьте по долевой нити квадрат размером 7,5 х 7,5 см.
Выполнение
Техника выполнения планки одинакова как для застежки, расположенной на боковом шве, так и для застежки на среднем шве заднего
полотнища.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
227
Пояс (изнанка)
1. Подготовьте и отдельно закончите переднее и заднее полотнища
юбки (за исключением подгибки): вытачки, рельефы, карманы и т. п.
(см. соответствующие разделы).
— Все обметайте, в т. ч. пояс,
Сгиб
но не планку застежки.
2. Дублирование пояса прокладСтрочка
кой: по общей ширине каждой из частей пояса (см. рис. 320) приклеивается термоклеевой материал с помоРис. 319
щью горячего утюга, но в данном
случае существуют две возможности.
А. Из термоклеевой ткани (тонкой
или лучше с небольшим пушком) выСтрочка
режьте по долевой нити нужные поСтрочить наискосок
от 0,5 см для
лоски, имеющие со всех сторон
застежки на юбке
на несколько миллиметров меньше,
Припуск на
чем каждая из частей пояса (для обшов 2 см
легчения приклеивания).
Лицевая
Боковой шов
В. Или же воспользуйтесь специсторона
или задний
юбки
шов юбки
альными термоклеевыми полосками
Рис. 320
для поясов с нанесенной маркировкой из дырочек, облегчающей сборку
пояса с юбкой и окончательное его сгибание.
3. По линии талии притачайте каждую из частей пояса (припуски
1 см), (см. пример 320), но если застежка расположена на боковом шве,
то нужно свернуть строчку наклонно на ширину припуска на шов,
по причине наклонной линии бокового шва (см. схему).
— Расправьте пояс и весь припуск кверху и приутюжьте.
Примечание. Если у пояса предусмотрены шлевки, через которые
продевается ремешок, они должны быть выполнены и размещены
на поясе перед его притачиванием.
Вы найдете объяснение далее.
4. Планка застежки дублируется прокладкой таким же образом, как
и пояс.
— Подготовьте ее, как показано на рис. 319. Срежьте углы
и оставьте совсем маленькие припуски.
— Выверните на лицевую сторону и приутюжьте: в готовом виде ее
ширина должна быть на ¼ см меньше ширины пояса.
228
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
— Выполните петлю (см. соответствующий раздел), затем проложите отделочную строчку, если она предусмотрена моделью.
5. Прикрепление планки: взгляните на рис. 321 и поступайте аналогичным образом, т. е. притачайте
Ширина припуска на шов
планку к внутренней части пояса
на расстоянии 2 см от края, как
Лицевая
сторона
предусмотрено (то же самое для
пояса
среднего шва на заднем полотнище
Строчка
или бокового шва юбки).
6. Разрез для застежки на юбке
(для того чтобы определить разрез,
Изнанка
Сгиб
точно подходящий к выбранному
надставки
способу, перейдите к разделу «За1-й фиксирующий
стежки-молнии»).
шов пояса
Лицевая
— Стачайте две части, на котоБоковой шов или
сторона
шов на середине
рых будет сформирована застежка,
юбки
заднего полотнища юбки
от нижнего среза до ее границы.
Рис. 321
— Разутюжьте шов, затем проИзнанка
должите утюжку с учетом будущего
пояса
монтажа молнии: на примере 322
утюжка была выполнена для способа
втачивания молнии, прикрытой
Подгиб
2 см
с двух сторон (рис. 269, 270 и 271).
— Для втачивания молнии «под
планку» обратитесь к примерам 278,
279, 280.
Граница
7. Поместите застежку-молнию
застежки
(см. соответствующий раздел).
8. Завершите сборку юбки, аккуРис. 322
ратно совместив монтажные швы
пояса. Разутюжьте швы.
9. Перед подгибанием пояса заИзнанка
пояса
гните его концы на 1 см и приутюжьте (см. стрелку на рис. 323).
10. Окончательная отделка пояса.
— Подогните пояс на намеченмолния
ную ширину (например, 3 см) и наИзнанка
ложите на изнаночную сторону
юбки
Рис. 323
предусмотренный припуск в 1 см.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
229
Лицевая
сторона
подкладки
— Выполните с лицевой стороны закрепительную строчку точно
по основанию пояса. На рис. 324 эта строчка изображена с изнаночной
стороны на рис. 324. (Используйте специальную лапку, чтобы легко
было строчить по такой толщине.)
— Если предусмотрены отдеШирина
лочные строчки, выполните их.
пояса
— Расположите точно встык
Строчка, выполконцы пояса, сохраняя планку
молния
ненная с лицев правильном положении, затем
вой стороны
пометьте на другой части местоИзнанка
Рис. 324
юбки
положение пуговицы.
Пришейте ее. См. раздел «Пуговицы».
11. Подгибка подшивается в зависимости от выбранного вами способа (см. раздел «Подгибка»).
12. Машинное закрепление подкладки.
— Выкроите подкладку по лекалу юбки минус 2 см по длине на законченную подгибку.
— Обметайте. Стачайте все швы, оставив разрез на 2 см длиннее,
чем на юбке, затем загните срезы швов вдоль этого разреза на 3—4 мм
больше, чем не юбке, и прострочите его края.
— Прострочите подгибку.
— Поместите юбку на изнаночную сторону, а подкладку — на лицевую, чтобы соединить ее с юбкой.
— Загните пояс вовнутрь, чтобы
Пояс
совместить его шов с верхним краем
подкладки, как показано на рис. 325,
Строчка
фиксации
при этом помещая простроченный
подкладки
по краям разрез на подкладке чуть
Подкладка
в стороне от зубьев молнии. Прострочите.
Изнанка юбки
— Если вы предпочитаете тонкую
Рис. 325
работу, то вшейте молнию подшивочными стежками. В ином случае она
может остаться подвижной, поскольку
благодаря предварительно проложенной строчке края разреза не будут соприкасаться друг с другом на молнии.
230
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
13. Для более индивидуальной работы.
— Приготовьте таким же образом подкладку (см. выше) и сделайте
загиб на 1 см в высоту.
— Наложите подкладку изнанка к изнанке на юбку и пришейте ее
подшивочным швом по закрепляющему шву пояса, точно вровень
со строчкой.
— Продолжите это закрепление по тесьме молнии.
МОНТАЖ ПОЯСА (РИС. 326)
Этот способ вполне подходит и для промышленного изготовления,
просто он не такой быстрый, как предыдущий (рис. 317 пример В).
С другой стороны, застежка с крючком
зачастую пользуется большим успехом в силу своего более утонченного внешнего вида.
Подготовка
1. На боковых срезах переднего и заднего
Застежкакрючок
полотнищ юбки оставляются припуски
на швы 2 см. А также припуск на срединной
линии на заднем полотнище.
2. Припуск на шов 1 см над линией таРис. 326
лии.
3. Пояс раскраивается по долевой нити.
— Для выполнения без возможности последующих исправлений:
Ширина на выбор (2 х ширина + 2 припуск в 1 см) (например, 8 см для
пояса шириной в 3 см).
В длину = обхват талии на юбке + 9 см, включая припуски, т. е.
из чего можно сформировать на каждом конце надставку размером
3,5 см в готовом виде.
— Для выполнения с возможностью последующих исправлений
на законченной юбке: обратитесь к предыдущему разделу, пункту
«Подготовка» (подготовка пояса из нескольких кусков ткани), но в
данном случае нужно еще добавить два припуска на застежке пояса.
Выполнение
Техника выполнения одинакова вне зависимости от того, расположена застежка на боковом шве юбки или на среднем шве заднего полотнища.
1. Закончите выполнение всех деталей юбки (карманы, рельефы,
складки и т. д.). Все они должны быть обметаны, включая пояс.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
231
Припуск на
подгиб
застежки
— Соедините различные детали, оставляя необходимый разрез для
застежки-молнии.
Примечание. Если вы выбрали монтаж пояса из нескольких частей,
то стачайте только тот шов, на котором находится разрез для застежки.
2. Застежка-молния.
Обратитесь к соответствующему разделу и подготовьте разрез для
застежки по вашему выбору:
— либо по примерам 269, 270, 271.
— либо по примерам 278, 279, 280.
— Утюжьте шов, как объяснялось. Вшейте молнию или подготовьте загибы, чтобы пришить ее после размещения пояса.
3. Для дублирования пояса прокладкой обратитесь к разъяснениям, данным для примера 318, с. 202, пункт 2.
4. Концы пояса.
К ширине пояса было добавлено 9 см, т. е. 4,5 см для каждого
из концов.
— На рис. 327 показано, как подготоНадрез
вить концы пояса. Проложите строчку, сделайте засечку в точке Х, обрежьте углы
и срежьте излишки ткани на срезах швов,
Граница края
сделав их совсем маленькими.
застежки
— Выверните на лицевую сторону
и приутюжьте.
Примечание. Если у пояса предусмотреРис. 327
ны шлевки, через которые продевается ремешок, то они должны быть выполнены и размещены на поясе перед его притачиванием. Читайте объяснения ниже.
5. Закрепление пояса: см. на рис. 328, как расположить пояс на линии талии юбки (предусмотренные припуски 1 см). Приколите его
от одного конца
Надставка на поясе
к другому и притаСтрочка
чайте.
— Заутюжьте весь
шов в пояс.
6. Окончательная
Изнанка
отделка пояса.
пояса
Край
застежки
— Подогните пона юбке
яс на намеченную
Лицевая
сторона юбки
Рис. 328
ширину: на рис. 329
232
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
изображено, как нужно подогнуть его внутренний край к изнанке.
Сколите булавками.
— Подогните край к краю, от Х до О и пришейте, если возможно,
вручную.
— От О дайте сформироваться складочке в направлении края ткани (см. схему).
— Проложите с лицевой стороны закрепляющую строчку точно
вровень с основанием пояса (см. изнанка рис. 329). (Используйте
специальную лапку, чтобы легко строчить по такой толщине ткани.)
— Если намечены отделочные строчки, выполните их.
7. Для пришивания крючка перейдите к разделу «Различные виды
застежек», пример 288 (и 285 в отношении способа его пришивания).
8. Способ пришивания подгибки юбки зависит от вашего выбора
(см. раздел «Подгибка»).
9. Подкладка.
Перейдите к предыдущему разделу,
к пунктам 12 и 13.
МОНТАЖ ПОЯСА (РИС. 330)
То же выполнение, что и для модели 326, к которой вам нужно обратиться.
Взгляните на пояснения, относящиеся
к рис. 317.
Рис. 329
Подготовка пояса
1. Конец пояса, на котором делается
петля, должен выступать за край разреза
для застежки на 5 см (включая сюда заостренный кончик в готовом виде).
— Для того чтобы начертить его,
возьмите за образец пример 319.
2. Второй конец, который будет
располагаться под планкой, должен
Рис. 330
выступать в готовом виде за край разреза на 3 см.
3. Оба кончика выполняются, как показано на рис. 327, т. е. так,
чтобы строчка заканчивалась за 1 см от края разреза (точка О на примере).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
233
ЮБКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ ПОЯСОМ
Отличие модели 331 от той, что изображена на рис. 308, заключается в отсутствии пояса. Юбка поднимается выше линии талии, облегая
ее наподобие пояса. Подлинное местонахождение линии талии показано двумя стрелочками.
А.
Классическое
выполнение
с жесткой корсажной лентой.
В. Комфортное выполнение для
тех, кто любит мягкие пояса.
Для обоих вариантов техника подготовки к работе будет одинаковой.
ПОДГОТОВКА ЛЕКАЛА (РИС. 332)
Середина
переднего
полотнища
Два возможных варианта
Рис. 331
Боковой срез
1. Параллельно линии талии обоСередина заднего
значьте ширину пояса, включая приполотнища
пуски на швы и подгиб (например, отЛиния
мерьте 6 см).
талии
2. На этой высоте продлите линии
по направлению долевой нити (вытачЛиния бедер
ки, боковые линии, срединные линии).
Середина
Ширина
переднего
припуска на
3. Если вам нужно предусмотреть
полотнища
подгиб пояса
выполнимое и легкое исправление
Рис. 332
на законченной юбке, нужно указать
припуск на шов примерно в 2,5 см
на срединной линии заднего полотнища. Это единственное место, где
возможно расширение, поскольку засечки будут необходимы по бокам.
ПРИМЕРКА
1. Раскроите, нанесите маркировку и сметайте юбку, сохраняя
прилегание по линии талии.
2. В данном случае будет лучше, если края разреза для застежки,
расположенной на боковом или среднем шве заднего полотнища, будут загнуты и прострочены.
3. Далее переходите к разделу «Примерка», начиная от рис. 308. Вам
будет легче выполнить примерку с изнаночной стороны юбки.
234
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
КЛАССИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
1. Обзаведитесь специальной лентой для юбок нужной вам ширины (например, 2,5 см). Разрежьте ее в соответствии с вашим обхватом
талии на юбке плюс подгиб примерно 3 см с каждого конца. Прострочите эти подгибы.
2. Раскроите юбку, оставляя над линией талии ширину жесткой
корсажной ленты плюс 1,5 см для подгиба (например, 2,5 см + 1,5 см =
4 см).
3. Разрежьте вытачки до разумного предела (см. вытачку
на рис. 336), затем сметайте всю юбку.
4. Стачайте вытачки и разные швы, оставляя необходимый разрез
для застежки. Разутюжьте швы и сделайте на линии талии засечки где
нужно.
Корсажная лента
5. Застежка-молния.
Обратитесь к соответствующему
Сгиб
разделу, начиная с рис. 269, и подготовьте ее закрепление, взяв во внимаСгиб
ние то, что в данном случае она проЛиния
должится над талией на ширину пояса
талии
минус 0,5 см (точка Х, рис. 333).
— Либо втачайте ее, как показано
на рис. 270–271.
Лицевая
сторона
— Либо просто сделайте подгибы
юбки
на юбке и краях тесьмы молнии, чтобы
Рис. 333
вшить ее в конце вручную (примеры 272–273).
Корсажная лента
6. Закрепление жесткой корсажной
ленты: положите юбку на лицевую сторону и поместите ленту вовнутрь,
к предусмотренному подгибу в 1,5 см
Сгиб Киперная лента
(рис. 333). Сколите ее от одного края
до другого.
— Сверху по краю ткани закрепите
окаймляющую ленту, которую нужно
затем притачать по обоим краям, предЛицевая
варительно подогнув ее кончики под
сторона
корсажную ленту (рис. 334).
юбки
— Подогните всю ширину корсажРис. 334
ной ленты к внутренней стороне юбки
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
235
Середина
переднего
полотнища
(сгиб показан на рис. 334) и приутюжьте этот сгиб (не нужно пришивать эту часть к другой).
7. Крючок: концы корсажной ленты, формирующей пояс, должны
быть снабжены крючком, который их соединит встык: обратитесь
к разделу «Различные виды застежек»,
к примеру 285 (крючок располагается
к телу).
8. Для дублирования юбки прокладкой: обратитесь к материалу, относящемуся к примеру 325.
КОМФОРТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
Рис. 335
Часть пояса на подгиб
Сгиб
Прокладка из
термоклеевой
ткани
Линия
талии
Раскрытый
шов
Боковой шов
Вытачка
Рис. 336
Пришить
вручную
Ширина
пояса
молния
Строчка,
выполненная
с лицевой
стороны
Изнанка юбки
Рис. 337
Припуск на
шов на поясе
В данном случае жесткая лента отсутствует, но благодаря закрепляющей
отделочной строчке создастся видимость пояса (см. рис. 335).
1. См. подраздел «Подготовка лекала». Добавьте над линией талии
двойную ширину пояса плюс 1 см (например, 2,5 см + 2,5 + 1 см = 6 см) (изменить в зависимости от вашего выбора).
2. Примерка.
Также смотрите выше.
3. Разрежьте вытачки до разумного
предела (см. рис. 336), затем обметайте
всю юбку.
4. Стачайте вытачки и разные швы,
оставляя необходимый разрез для застежки. Разутюжьте швы и сделайте
засечки на линии талии в нужных местах.
Примечание. Если разрез для застежки размещается на боковом шве,
а вы хотите иметь возможность легко
делать исправления на среднем шве
заднего полотнища, то пока не стачивайте ее части. Для начала дублируйте
обе части прокладкой по отдельности.
236
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
5. Из тонкого или очень тонкого, в зависимости от ваших предпочтений, термоклеевого полотна вырежьте по долевой нити полоску,
длина которой образует «пояс», двойной его ширины плюс 2 х 0,5 см
(рис. 336).
— Приклейте ее горячим утюгом к нужному месту с изнаночной
стороны.
— Если необходимо, закончите стачивание среднего шва на заднем
полотнище.
6. Застежка-молния.
Обратитесь к соответствующему разделу, начиная от рис. 269,
и подготовьте ее втачивание, расценивая в данном случае линию талии
в качестве пояса.
— Либо втачайте ее, как объяснялось на рис. 270–271.
— Либо просто сделайте подгиб юбки и краев молнии, чтобы вшить
ее вручную в конце (рис. 272–273).
7. Подогните пояс на предусмотренную ширину (например, равную 2,5 см от линии талии) и закрепите его отделочной строчкой с лицевой стороны (рис. 337).
— Закройте концы вручную.
8. Обе части крючка пришиваются к поясу под концами, расположенными встык (см. рис. 285).
9. Для дублирования юбки прокладкой перейдите к соответствующему материалу (пример 325).
ЮБКА ВРОВЕНЬ С ТАЛИЕЙ
Нам иногда предлагает ее мода (см. рис. 338), хотя у такой юбки
есть недостаток — она не держится на месте, а вращается вокруг талии.
1. Выполните примерку, как объяснялось, начиная с рис. 308.
— Внесите исправления. Закончите сборку, не забывая о разрезе
для застежки.
2. Положите юбку на стол, сложенную по срединной линии переднего полотнища, и перенесите на бумагу положение линии талии
(рис. 339).
— Проведите параллельную линию на расстоянии 4–5 см от этой
линии (заштрихованная часть).
— По этому лекало раскроите такую же деталь из ткани (расположив срединную линию переднего полотнища по долевой нити) или,
возможно, из ткани подкладки.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
237
3. Притачайте эту обтачку вдоль линии талии. Сделайте засечки,
выверните на лицевую сторону и приутюжьте. При необходимости
проложите видимую строчку вдоль края.
— Обметайте внутренний край и закрепите его потайными стежками.
4. Застежка-молния.
Обратитесь к соответствующему разделу, начиная от рис. 269
до рис. 273.
5. Крючок зачастую полезен для укрепления застежки: на рис. 340
показано, как пришить его на концах ленты.
6. Для дублирования юбки
прокладкой перейдите к соответствующему материалу (пример
325), но выбирайте индивидуальный способ, только если ваше леСередина
переднего
кало подходит для прикрепления
полотнища
подкладки к низу обтачки.
ЮБКА С ЗАПАХОМ
В КАКУЮ СТОРОНУ
ЕЕ ЗАСТЕГИВАТЬ?
Юбка с запахом спереди:
в данном случае не должно быть
никаких сомнений, поскольку,
если только речь не идет о воплощении особенной причуды моды,
у юбки женский вариант застежки, т. е. она застегивается справа
налево.
Юбка с запахом сзади: любой
запах сзади делается левой стороной на правую сторону. Но в отношении задней части, еще более
чем передней, это общее правило
претерпевает исключения. И можно, не боясь совершить ошибку,
скопировать ту или иную фантазийную модель, запахивающуюся в противоположном направлении.
Рис. 338
Линия талии
Боковой
шов
Закрытые
вытачки
Середина
переднего
полотнища
Рис. 339
Закрепление
ленты
Крючок,
пришитый
на шве
Лента
с петлей
Вытачка или
раскрытый
шов
Рис. 340
238
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Ширина запаха: верхняя часть не обязательно должна доходить
до бокового шва, а нижняя — обязательно, если мы хотим, чтобы юбка
не оставалась хорошо застегнутой.
ВЫПОЛНЕНИЕ (РИС. 341)
Середина заднего полотнища
1. Учитывая все вышеописанное, приготовьте и примерьте юбку.
Обратитесь к подразделу «Примерка», начиная с рис.308.
— Для верхнего края застежки нужно предусмотреть широкий подгиб, который сформирует подборт, т. е. 8–10 см (см. рис. 341).
— Обметайте все.
2. Пояс выкраивается по долевой нити
по всей ширине юбки плюс припуски
на швы по краям.
— Примерная ширина = 8 см, включая
припуски на швы для пояса шириной 3 см.
Обметайте.
— Дублируйте вырезанной из тонкой
термоклеевой ткани долевой полоской, которая должна быть меньше со всех сторон
Рис. 341
на 0,5 см.
3. Притачайте пояс вдоль всей линии талии.
— Заутюжьте весь шов в поясе.
— Подогните его на предусмотренную ширину, как показано
на примере 337, но учитывая, что в данном случае мы имеем дело с настоящим поясом и что молния отсутствует.
— Положите пояс на изнаночную сторону и проложите закрепляющую строчку с лицевой стороны, вдоль основания пояса (используйте специальную лапку швейной машины).
Примечание. Можно также подогнуть припуск у основания пояса
и пришить его подшивочными стежками, но из-за этого пояс станет
очень толстым.
4. Аккуратно подогните и пришейте концы вручную (как на примере 337).
5. Два крупных крючка должны быть пришиты к каждому концу
пояса (см. рис. 341, точки 1 и 2).
— Взгляните на способы их пришивания, показанные на примерах
285 и 288.
6. Для дублирования юбки прокладкой обратитесь к соответствующему материалу (пример 325).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
239
ШЛЕВКИ ДЛЯ ПОЯСА
Шлевки служат для поддержания на месте ремешка на поясе юбки
или брюк.
РАЗМЕЩЕНИЕ ШЛЕВОК (РИС. 342)
В большинстве случаев будет достаточно пяти шлевок.
— одну на срединной линии заднего полотнища
— одну с одной стороны и одну с другой на расстоянии 8–10 см
от срединной линии переднего полотнища, т. е. рядом с вытачкой,
продолжающейся в виде складки на брюках.
— по одной шлевке на каждом боковом шве между двумя предыдущими (см. рис. 342).
ПОДГОТОВКА ШЛЕВОК (РИС. 343)
Середина задней половинки
Боковой
шов
Середина передней половинки
1. Ширина: двойная ширина
8-10 см
пояса плюс 2,5 см (например,
Пояс
3 см х 2 = 6 + 2,5 = 8,5 см).
— Классическая
ширина:
Вытачка,
1,5–2 см, которую нужно удвоить
перехо(т. е. 3–4 см ткани).
дящая
в складку
— Пример для пяти шлевок:
Рис. 342
вырежьте полоску длиной 42,5 см
(5 х 8,5) на 3–4 см ширины.
Отделочные строчки
2. Обметайте эти полоску,
Изнанка
сложите, как показано на рис.
Классическая
343, при помощи утюга, и закреширина 1,5-2 см
пите края отделочными строчРис. 343
ками.
— Разрежьте ее на пять частей, как намечено.
Примечание. «Мужской» тип работы предусматривает выполнение
дублирования шлевок перед тем, как их подгибать.
ВЫПОЛНЕНИЕ (РИС. 344 И 345)
1. Расположите шлевки на предусмотренных местах на лицевой
стороне по линии талии, как показано на рис. 344. Приколите булавками.
2. Накройте сверху поясом лицом к лицу и проложите строчку
(рис. 344).
240
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
3. Подогните пояс (рис. 345), чтобы выполнить отделочную строчку и одновременно закрепить шлевки.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СПОСОБ
НА ЗАКОНЧЕННОМ ПОЯСЕ
(РИС. 346)
Л
на ице
по вая
яс с
а то
Линия талии юбки
ро
-
Этот способ пригодится тогда,
когда нужно добавить еще неШлевки: вид с изнанки
сколько шлевок, не предусмоСередина
переднего
тренных вначале. Кроме того, он
полотнища
Лицевая сторона юбки
прекрасно подходит к модеРис. 344
лям 331 и 335.
1. Обратитесь к изложенным
Сгиб пояса
выше пунктам «Размещение шлевок» и «Подготовка шлевок», но в
Отделочная
данном случае нужно будет расстрочка,
считать на каждую шлевку двойвыполненная
с лицевой
ную ширину пояса, только и всего.
стороны
Изнанка
2. На лицевой стороне пояса
прочно прикрепите шлевку вручРис. 345
ную сначала сверху (в точке А,
рис. 346).
Пришивание
3. Подогните ее края вплотную друг
вручную
к другу и закрепите таким же образом другой конец шлевки (в точке В, рис. 346).
Лицевая сторона
готового пояса
РУКАВА
Рис. 346
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Сначала мы рассмотрим основные правила, касающиеся всех типов
рукавов, а затем — особенности каждого из них.
Порядок работы таков
А.
В.
С.
кава.
D.
В первую очередь подготавливается окат рукава.
Рукав обметывается и примеряется.
После примерки настает черед окончательной отделки низа руРукав вметывается в пройму лифа в самом конце.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
241
ПОДГОТОВКА ОКАТА РУКАВА
Рукав выкраивается, на него наносится маркировка в зависимости
от выбранной модели (см. далее различные типы рукавов).
Перед тем как «закрыть» рукав, нужно подготовить окат рукава для
облегчения его втачивания в пройму лифа.
Обычный окат
Долевая
1. Если на вашем лекале точно не указана нужная длина оката
от одной точки до другой, то обозначьте две точки — каждую на расстоянии 8—10 см от линии долевой нити, которая обычно указывает
на линию плеча (точки Х и О рис. 347).
2. По обе стороны от линии присборьте ткань, проложив две параллельные строчки от одной точки к другой (вручную или с помощью
машины).
— Присборьте головку рукава, потянув за нитки так, чтобы получилась нужная выпуклость, затем остановите нити на одинаковой для
обоих рукавов длине.
— На лицевой стороне рукава четко обозначьте эти две точки,
а также линию плеча с помощью нитки для наметки.
— Нарисуйте хорошо заметный
Присборенность
крестик, который будет обозначать
для «понаправление «к переду» на каждом
садки»
рукаве (например, как точка Х
на рис. 347).
3. Наметайте рукав.
К спинке
К переду
Сборки по окату
Рис. 347
В данном случае речь идет о фантазийном рукаве, имеющем дополнительный объем (типа рукава «фонарика»). На вашем лекале наверняка указана длина, на которую нужно присборивать соответствующую часть головки рукава.
Для подготовки сборок взгляните на рис. 347, если нужно добиться
минимального объема. Однако если объем должен быть значительным, то двух нитей будет недостаточно. В таком случае перейдите
к разделу «Сборки».
Вытачки по окату
Как правило, эти вытачки очень маленькие. Точно следуйте линии,
изображенной на лекале, и застрачивайте их, начиная от стороны,
противоположной вершине.
242
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Складки по окату
Складки должны быть заколоты точно по их направлению и закреплены вдоль изогнутой линии несколькими стежками, выполненными
вручную с подходящей по цвету шелковой нитью.
ПРИМЕРКА
УКРЕПЛЕНИЕ СРЕЗОВ
Долевая
Рукав
Плечо
На рис. 72 показано, как рукав должен правильно ниспадать.
На рис. 71 показаны проймы.
1. Таким образом, рукав сначала прикалывают, совмещая точки
плеча на рукаве и на пройме (рис. 348), а затем продолжают прикалывать его булавками как можно дальше, не поднимая руку.
2. Затем перенесите на пройму лифа точки Х и О,
которые обозначены на рукаве (рис. 348).
3. Ширина рукава: здесь нет определенных правил — это вопрос моды, типа рукава, а также личного
вкуса. Согните руку, чтобы определить обхват локтя.
4. Длина рукава: ее также устанавливают по согнутой руке.
Пройма должна быть хорошо подготовлена к втаРис. 348
чиванию в нее рукава. Некоторые меры предосторожности принять необходимо, другие — необязательны, в зависимости от ткани и вида выполняемых работ.
Чтобы определиться в этом вопросе, обратитесь к разделу «Укрепление срезов деталей, выкроенных по косой нити».
СОЕДИНЕНИЕ РУКАВА С ЛИФОМ
Точка
плеча
Изнанка
изделия
Изнанка
рукава
Боковой
шов
Рис. 349
Перед тем как рукав будет вметан
в пройму, он должен быть закончен
и обметан, так же как и проймы: внизу
пройм припуски на швы должны быть
максимум 1 см.
1. Расположите изделие изнаночной стороной, а рукава — лицевой.
— Возьмите один рукав и убедитесь, что его окат соответствует той
пройме, которой он предназначается
(поставленный вами крестик, обозначающий «к переду»).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
243
2. Просуньте руку в пройму (см. рис. 349) и приколите сначала точку к точке, но будьте внимательны!
— Вкалывайте булавку в рукав, а не в лиф. Просто постепенно подгибайте его, вкалывая вокруг булавки.
3. Можете вметать рукав, если вам так удобнее, но лучше всего поступить так: аккуратно вколите булавки, помещая их встык, чтобы они
почти налезали друг на друга.
— Проложите строчку по рукаву, начиная от низа проймы и убирая
одну за другой булавки. Продлите строчку так, чтобы несколько последних стежков заступили на первые, затем обрежьте нити.
Примечание. Для выполнения без маркировки, т. е. когда строчки
делаются по ширине заранее намеченного припуска, можно помещать
булавки перпендикулярно к краям. Каждая портниха выбирает тот
способ, который дает ей наилучший результат.
4. Заутюжьте срезы шва, не доходя до строчки.
— Если необходимо, слегка заутюжьте припуски вдоль проймы
к рукаву, делая кончиком утюга отрывистые прикосновения по краю
гладильной доски для рукавов.
— Иногда для присборенных головок рукавов имеет смысл согнать
припуски к лифу (вверху) и закрепить их вручную на плечевом шве.
ДЛИННЫЙ РУКАВ ПРЯМОГО ПОКРОЯ
К этому типу относятся одношовные рукава с единственным вертикальным швом, проходящим под рукой (см. закрытый рукав, показанный внизу, рис. 350).
С лекалами, созданными специально для массового пошива одежды, не возникает проблем при закрытии рукава, поскольку они не требуют ни растягивания, ни присборивания головки рукава для посадки.
Но если это не ваш случай, то следуйте указаниям,
Рукав
прямого
данным на лекало.
покроя
Однако перед тем как закрыть рукав, нужно знать,
как будет обработан его нижний срез.
ОБЫЧНАЯ ПОДГИБКА НИЗА РУКАВА ПЛАТЬЯ
1. Обметав рукав, закройте его. Разутюжьте шов.
2. Выполните подгибку на предусмотренную ширину (4–6 см). Для того чтобы пришить его, сделайте
выбор между примерами 7, 8 или 9 в зависимости
от способа (см. начало пособия).
Рис. 350
244
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ОБЫЧНАЯ ПОДГИБКА НИЗА РУКАВОВ ПИДЖАКОВ И ПАЛЬТО
Необходимо дублирование прокладкой: лучше всего использовать
для этих целей бортовку, но допустимы и другие виды прокладок в зависимости от ткани.
Рис. 351
Из бортовки (со степенью жесткости, хорошо подходящей к ткани)
выкроите по косой нити полосу шириной 7–9 см, по форме низа рукава.
1. Пришейте полосу из бортовки на закрытом рукаве с разутюженным швом, «скользящими» крестообразными стежками (как показано
на рис. 351), при этом слегка растягивая ее.
2. Прикрепите кончики полосы вплотную друг к другу на разутюженном шве.
3. Если необходимо хорошо поддерживать край рукава, можно
пришить поверх бортовки долевую ленту «скользящими» крестообразными стежками.
4. Выполните подгибку на намеченную ширину и пришейте к бортовке «скользящими» крестообразными стежками (точка 7).
Рис. 352
1. Из термоклеевой ткани вырежьте
полосу по косой нити, равную двойной
ширине подгибки плюс 2–3 см. Она раскраивается по лекалу нижней части рукава минус 0,5 см внизу и по бокам и по
верхнему краю разрезается зигзагообразно.
2. Приклейте ее горячим утюгом, как
намечено, к еще не закрытому рукаву.
3. Закройте нижний шов рукава
и разутюжьте его.
— Выполните подгибку, как намечено, и пришейте ее «скользящими» крестообразными стежками.
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЙ ОТВОРОТ
РУКАВА
На рис. 353 изображен тип отворота,
который нужно выполнить. Он больше
подходит для платьев.
Деталь из
бортовки
по косой
Припуск
на подгибку
Рис. 351
Уложенный
плоско рукав
Деталь из
термоклеевой
ткани по косой
Припуск на
подгибку
Рис. 352
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
245
1. На лекале ширина отворота добавляется к длине рукава. Также
предусмотрена подкройная деталь для покрытия этого отворота.
2. Выкроив рукав с цельнокроеным отК спинке
воротом, выкроите из той же ткани деталь,
которая сформирует обтачку отворота (та же
ширина плюс подгиб, см. рис. 354).
Примечание. Обтачка — деталь, которая
накладывается на другую деталь для того,
Рукав прямого
покроя с отчтобы уплотнить материю. Обтачка иногда
воротом
выкраивается из ткани контрастного тона.
3. Для подкладки, которая порой бывает
необходима, вполне подходит термоклеевая
ткань: выбирайте тонкую и раскраивайте ее
по косой. Обтачка будет дублирована полностью (см. примеры, начиная с рис. 225).
Рис. 353
— Если вы предпочитаете использовать
бортовку, то перейдите к разделу «Виды дублирующих прокладок», в частности, к приЛицевая
Сгиб
сторона
нижнего
меру 245. Только поверхность отворота бурукава
среза
дет дублирована на обтачке.
рукава
4. Закройте рукав, обтачку и разутюжьте
Припуск на
подгибку
швы.
Изнанка
5. На рис. 354 показано, как соединить
припуска
Строчка
на подгиб
обтачку с нижним срезом рукава.
— Проложите строчку вдоль края
по замкнутому контуру, т. е. по рукаву. РазСтрочить внутри
рукава с изнанки
утюжьте шов. Выверните на лицевую сторону.
Рис. 354
– Если нужно, выполните отделочную
строчку вдоль края.
6. Отогните отворот в намеченное положение (рис. 353).
— Заколите подгибку и пришейте ее «скользящими» крестообразными или потайными стежками.
ПРИТАЧНОЙ ОТВОРОТ
Снова обратимся к примеру 353, однако на этот раз отворот притачивается — не в силу технической необходимости, а чтобы избежать
растраты ткани, которую может вызвать его ширина, прибавленная
к длине рукава, особенно для рукава пальто или куртки.
246
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Такой способ больше подходит для курток или пальто, нежели для
платьев, потому что закрепление отворота внизу рукава придает некоторую жесткость его нижнему краю.
1. Нижняя часть рукава выкраивается по своей точной длине, без
припуска на шов.
— Для отворота необходимы две детали (см. рис. 355):
Деталь А = ширина отворота + ширина подгибки + припуск в 1 см.
Деталь В = ширина отворота + припуск в 1см.
2. Вся поверхность детали А (см. выА: Верхняя часть отворота
ше, пункт 3) должна быть дублирована
В: Нижняя часть отворота
прокладкой.
Строчка
3. Стачайте отдельно эти две детали,
так же как и рукав, и разутюжьте все швы.
Изнанка
4. Стачайте шов вдоль края детали А и
Лицевая
сторона
В (рис. 355).
— Разутюжьте шов. Выверните на лиШирина
цевую сторону, приутюжьте край и, если
припуска
на подгибку
намечено, проложите отделочную строчРис. 355
ку, как у модели 353.
Лицевая
5. Положите отворот на рукав.
сторона
— На рис. 356 нижний шов отворота
рукава
Край
готового
изображен распоротым, чтобы показать заОтделочная
отворота
строчка
крепление детали В на нижнем срезе рукава.
— Приколите деталь В на нижний срез
Сгиб
рукава — для этого вам будет достаточно
временно отогнуть деталь А кверху.
— Проложите строчку вдоль низа руСтрочка по нижнему срезу рукава
кава (работая по-прежнему с внутренней
Ширина
стороны замкнутого контура).
припуска на
подгибку
6. Подогните подгибку к внутренней
Рис. 356
части рукава и пришейте ее вручную (см.
раздел «Ручные швы» 7, 8 или 9).
НАКЛАДНОЙ ОТВОРОТ
Он сильно отличается от предыдущих видов отворота. Такой отворот используют главным образом в повседневной одежде, особенно
в той, которую можно стирать, т. к. он не смещается. Накладной отворот одинаково хорошо подходит как для отделки низа рукава среза, так
и для отделки низа джинсов. (На рис. 358 он изображен в готовом виде.)
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
247
1. Нижняя часть рукава выкраивается по его точной длине плюс
обычный припуск на шов.
2. Отворот сформирован одной полоской, длина которой равна
длине нижнего среза рукава. Предусмотренная ширина на модели +
широкий припуск на шов для верхнего подгиба + обычный припуск
на шов понизу.
3. Стачайте отдельно рукав и отворот. Разутюжьте швы.
— Сформируйте намеченный подгиб по верхнему краю отворота.
— Положите рукав и отворот с лицевой стороны.
4. Просуньте отворот внутрь рукава, как показано на рис. 357.
— Приколите его вокруг нижнего края, затем притачайте.
5. Разутюжьте шов. Выверните
Строчка,
отворот на лицевую сторону.
выполненЛицевая
— Наложите его на рукав, как сторона ная изнутри
намечено, затем проложите одну- рукава
Изнанка
две отделочные строчки, чтобы
рукава
ка
оч
р
т
прикрепить его к рукаву (рис. 358).
С
— Часто такую же отделочную
отвострочку прокладывают вдоль ниж- Изнанка
рота с загнутым
него края рукава, чтобы прочно за- верхним краем
Рис. 357
фиксировать отворот.
Лицевая
КОРОТКИЙ РУКАВ
Здесь мы рассмотрим окончательный этап отделки нижнего
среза рукава, поскольку все рукава
втачиваются в пройму одинаковым
образом. Перечитайте начало раздела, подраздел «Общие сведения».
сторона
рукава
Настроченный накладной отворот
а
кав
й
ра
ру
К
Рис. 358
ОБЫЧНАЯ ПОДГИБКА НИЗА
РУКАВА
1. Все обметав, закройте рукав
и разутюжьте шов.
2. Выполните подгибку на намеченную ширину (3–5 см). Для ее
пришивания обратитесь к разделу
«Машинные швы» (примеры 7, 8
или 9).
Рис. 359
Изнанка
248
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЙ ОТВОРОТ
Долевая
Отворот на рис. 359, похож на тот, который изображен на рис.
353. Принцип работы с коротким рукавом несколько иной.
Вот наиболее легкий, быстрый и, главное, удобный способ для
установки ширины рукава, которая так важна для короткого рукава.
1. Выкроите рукав вместе с цельнокроеным отворотом и, если возможно, с обтачкой в качестве его продолжения, как на примере 360.
— В ином случае притачайте обтачку, чтобы ваш рукав выглядел
в точности так, как показано. Обметайте вокруг.
2. Подогните обтачку (линия 1
на рис. 360), приутюжьте этот подгиб
и пришейте внутренний край подгиба
либо вручную, либо на машине (см. пример на рис. 361).
Ширина
рукава
3. Отогните отворот как намечено
Ширина отворота
к верху рукава (складывайте по линии 2).
Ширина
отворота
Приутюжьте и разровняйте кончики.
4. Закройте нижний шов рукава в поШирина
Рис. 360 подгибки
следнюю очередь, затем разутюжьте его
(рис. 361). При необходимости пришейте
низ припуска вручную к подгибке.
ФАНТАЗИЙНЫЕ ОТВОРОТЫ
Обычно они притачиваются к нижнему срезу рукава. Три разных способа выполнения описаны для примеров 358,
384, 385.
Лицевая
сторона
Подгибка
Рис. 361
РУБАШЕЧНЫЙ РУКАВ
Рубашечный рукав всегда имеет определенный объем, происходящий от классической ширины рукава, но главной его отличительной
чертой является наличие манжеты.
Манжетой называется полоска ткани, соединенная с нижним срезом рукава, будь то обычная или двойная манжета. Отворотом же называется полоска ткани, загибающаяся кверху на том же рукаве (см.
примеры 353 и 359).
Мы рассмотрим здесь различные варианты окончательной отделки
нижнего среза рубашечного рукава. Для втачивания рукавов в пройму
перейдите к началу раздела, к подразделу «Общие сведения».
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
249
РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗРЕЗА НА МАНЖЕТЕ
В большинстве случаев рубашечный рукав выкраивается из одной
детали, т. е. с одним припуском на нижний шов, как в примере 350.
Если разрез расположен на шве, застежка будет сделана как на А
на рис. 362.
Если разрез расположен не на шве (см.
рис. 362, пример В), то могут рассматриваться различные виды манжет.
РАЗРЕЗ, СДЕЛАННЫЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННО
НА ТКАНИ ВНИЗУ РУКАВА
Если рубашечный рукав не состоит
из двух частей (со швом в направлении локтя, как у некоторых мужских рубашек), то
в нем отсутствует шов, идущий в сторону
Рис. 362
мизинца. Соответственно, для формирования разреза, необходимого для свободного
надевания рукава, нужно разрезать непоШов
средственно ткань.
Для его выполнения перейдите к разделу
«Застежки в цельнокроеных деталях», где
представлены многочисленные примеры.
1. Такой разрез обозначается на ткани
согласно указаниям, существующим на лекало. В ином случае его длина определяется
Рис. 363
во время примерки.
— Достаточно длины равной в 8 см от манжеты.
2. Обработайте этот разрез, выбрав любой способ, затем вернитесь
к излагаемому здесь материалу.
ОБЫЧНАЯ МАНЖЕТА
Начинающим портнихам будет легче выполнить сначала данный
вид манжеты, а затем уже следующий.
1. На рис. 363 изображена модель А из примера 362.
— Разрез был оставлен по низу нижнего шва рукава. Этот разрез
с одной стороны соответствует краю манжеты, на котором располагается петля, а с другой — находится слегка в стороне от полузаноса
(взгляните на пуговицу).
250
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
2. Подготовьте окат рукава, как объяснялось выше (см. рис. 347),
но пока не стачивайте нижний шов рукава: он облегчит прикрепление
манжеты (с классической манжетой дело обстоит иначе).
3. Подготовьте разрез, подогнув на ширину 2–3 см (при помощи
булавок или наметки), два конца припусков на шов (точки Х и О
на рис. 364).
— После стачивания нижнего шва
Нижний
рукава, которое выполняется после того,
шов
рукава до
как вы прикрепите манжету, эти два
стачивания
края будут просто пришиты «скользящими» крестообразными стежками. Либо
вы дважды загнете их, а затем прострочите на машине или пришьете вручную
Рис. 364
подшивочными стежками (см. пример
на рис. 365). Так что нужно подготовить
Изнанка
эти небольшие загибы для их окончаДвойной рукава
подгиб
тельного закрепления.
4. Складки или присборенность
по нижнему срезу рукава.
Обозначьте точки монтажа (см. рис.
Рис. 365
364, две маленькие точки, соответствуюШирина рукава
щие точкам на манжете), заложите предусмотренные на лекале складки или
Сгиб манжеты
присборьте нижний срез рукава вручную
или с помощью машины на намеченную
Изнанка
длину (см. раздел «Сборки»).
Лицевая
5. Манжета выкраивается по долевой
Передний сторона Задний
шов рукава рукава
шов
нити по обхвату запястья плюс 3 см плюс
рукава
два припуска на швы.
Рис. 366
— Ширина манжеты зависит от моды (2–6 см). Отсчитайте двойную ширину для создания двойной толщины плюс два припуска на швы.
6. Для дублирования манжеты применяются три вида прокладок.
Делайте выбор в зависимости от материала изделия и вида выполняемой работы. Для выполнения дублирования перейдите к разделу «Виды дублирующих прокладок», но вначале прочитайте следующее:
— Дублирование прокладкой из термоклеевой ткани.
Применяйте способ, данный для примеров 225–232, с учетом того,
что в данном случае вы должны раскроить ткань по косой нити.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
251
— Дублирование прокладкой из бортовки.
Обратитесь к материалу, относящемуся к примеру 245.
— Дублирование саржевой прокладкой.
Обратитесь к материалу, относящемуся к примеру 264.
7. На укрепленную прокладкой манжету перенесите точки, указанные на лекало (см. точки на примере 366):
Точки А и В = края разреза. От точки В остается ширина застежки,
т. е. 1,5–2 см плюс припуск на шов.
Две маленькие точки = распределение сборок на нижнем срезе рукава (обозначенных на лекало или определяемых при примерке).
8. Совместите точки, верхней части манжеты с лицевой стороной
рукава, заколите, затем проложите строчку от одного конца до другого
(от А до В, рис. 366).
Примечание. Будьте внимательны, нужно сделать две разные манжеты — левую и правую! Передняя часть рукава соответствует точке В.
9. Отверните рукав кверху и высвободите его концы (точки А и В на
рис. 367).
— Сложите манжету пополам лицевой стороной вовнутрь и прочно
заколите булавками, затем проложите строчку по прямой линии от А
до С и сверните на угол от В до D
Изнанка рукава
(рис. 367).
Срежьте углы (см. рис. 368), выверните на лицевую сторону и заИзнанка
утюжьте весь припуск на шов внутрь
Сгиб
манжеты
манжеты.
Рис.
367
10. Окончательная отделка изнаОбрезанные углы
ночной стороны для тонких тканей.
Подогните припуск на шов и приИзнанка
шейте вручную подшивочными
Сгиб манжеты
стежками (рис. 369).
11. Окончательная отделка изнаРис. 368
ночной стороны для плотных тканей.
Плоско
Изнанка
разложенрукава
Предварительно обметанные приный шов
пуски на шов просто накладываются
плашмя и пришиваются вручную
Пришить
Стежки «намелкими стежками «назад иголку»,
вручную
зад иголку»
не захватывая иголкой лицевую стоРис. 369
Рис. 370
рону (рис. 370).
252
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
12. Манжета с отделочной строчкой вдоль краев (рис. 371).
Существует два варианта ее выполнения:
А — подготовить изнаночную
сторону, как показано на рис. 369
ОтдеЛицевая
лочная
и 370, но не пришивать вручную,
сторона
строчка
поскольку отделочной строчки
будет достаточно для того, чтобы
Рис. 371
все закрепить.
В — вместо того чтобы приРазрез, выкреплять верхнюю часть манжеты
полненный нек нижнему срезу рукава, как объпосредственно
на ткани
яснялось на рис. 366, нужно там
прикрепить нижнюю часть к изнаночной стороне. В этом случае
на лицевую сторону подгибается
верхняя часть как показано
на рис. 369, а затем закрепляется
узким строчным швом.
13. Петля.
Рис. 372
Обычно она располагается
на расстоянии 1,5 см от края, иногда чуть дальше, если пуговицы довольно крупные или их две (как для следующего примера), а иногда
ближе, если совсем маленькие пуговицы для сорочек пришиваются
на очень мягкой ткани.
— Если две или три пуговицы предусмотрены по ширине манжеты,
равномерно расположите их петли.
— Выполните петли либо при помощи машины, либо вручную
(тогда обратитесь к подразделу «Бельевая петля»).
14. Пуговицы пришиваются после втачивания рукавов в проймы,
в противном случае они будут создавать неудобство.
КЛАССИЧЕСКАЯ МАНЖЕТА
Взгляните на рис. 372, это модель «В» примера 362. Три манжеты
дополняют этот пример.
Манжета № 1 = она застегивается, как на рис. 362 В.
Манжета № 2 = она содержит две петли, что требует использования
двух пуговиц, изображенных внизу схемы.
Манжета № 3 = на верхней части манжеты сделана одна петля, а пуговица пришита с внутренней стороны нижней части (манжеты).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
253
В застегнутом виде манжеты №2 и №3 будут обе выглядеть так, как
манжета №1.
1. Подготовьте окат рукава, как объяснялось выше, затем обработайте разрез (см. пояснения в начале подраздела «Рубашечный рукав»).
Примечание. На схемах разрез на нижнем срезе рубашечного рукава обозначен просто двумя наклонными линиями, которые обозначают края вашей подготовки, какой бы она ни была.
2. Нижний шов рукава должен быть обметан, стачан и разутюжен.
3. Сборки или складки по нижнему срезу рукава.
Начертив точки, соответствующие точкам на манжете (точки, указанные на лекале или отмеченные при примерке), заложите предусмотренные складки или присборьте, проложив две параллельные строчки, по длине манжеты.
— Правильно распределите сборки.
4. Манжета выкраивается по долевой нити по обхвату запястья + 6 см + два припуска на шов.
— Стандартная ширина составляет 5–6 см. Значит, нужно удвоить
эту ширину + два припуска на шов, чтобы получить необходимую
двойную толщину манжеты (см. пример на рис. 366).
5. Дублирование прокладкой и прикрепление манжеты.
Перейдите к предыдущему разделу, начиная от пункта 6, но учитывая следующее.
А — На рисунке изображена плоско разложенная манжета — в целом это не создаст помех в вашей работе. Она может немного усложниться только из-за того, что рукав закрыт.
В — здесь нет разницы между левой
Классическая
и правой манжетами: одинаковая надставманжета
Изнанка
ка выполнена на каждом конце (рис. 373,
точки А и В). Таким образом, нужно будет
Рис. 373
сформировать два угла (см. пункт 9).
С — одна или несколько петель: чтобы сделать выбор, обратитесь
к примерам 2 и 3 на рис. 372 — это только вопрос вкуса или модели.
ДВОЙНЫЕ И ФАНТАЗИЙНЫЕ МАНЖЕТЫ
Рис. 374 и 375 представлены вам в качестве дополнительной информации.
Вы без труда обнаружите, что они отличаются от примера 372 только самой формой отворота, а это зависит от лекала.
254
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Подготовка и притачивание манжеты будут аналогичны вышеизложенным.
ПРИТАЧИВАНИЕ МАНЖЕТЫ
К РУКАВУ БЕЗ РАЗРЕЗА
В данном случае работа намного
упрощается, но нужно учитывать, что
ввиду отсутствия разреза длина манжеты должна равняться обхвату руки (см.
рис. 376).
1. Выкроите полоску из ткани произвольной ширины (обычно она составляет
примерно 3 см в готовом виде) и длины,
равной обхвату руки + припуски на швы.
2. Для дублирования прокладкой обратитесь к подразделу «Обычная манжета», к пункту 6.
3. Присборьте нижний срез рукава
(см. выше пункт 3), но не закрывайте его.
4. Совместите лицевую сторону
манжеты с лицевой стороной рукава
(рис. 377) и пристрочите ее по всей длине. Заутюжьте припуски на шов к манжете.
5. Стачайте одной строчкой рукав
и манжету (рис. 378) и разутюжьте шов.
6. Подогните манжету на намеченную
ширину, затем проделайте следующее:
— Либо подогните припуски на шов
и подшейте вручную, как показано
на рис. 369.
— Либо наложите шов плашмя и пришейте мелкими стежками «назад иголку»
вдоль строчки (см. пример на рис. 370).
УЗКИЙ РУКАВ
Взгляните
на
пример
рукава
на рис. 379. Вне зависимости от того, узкий ли то рукав или облегающий, его
Рис. 374
Рис. 375
Шов
Длина манжеты равно
обхвату руки
Рис. 376
Присборенный
срез рукава
Изнанка
манжеты
Строчка
Рис. 377
Сгиб
Изнанка
Строчка
Рис. 378
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
255
особенность относится только к предплечью, на котором обязательно
должен располагаться разрез для прохода руки.
В направлении головки рукава он может выглядеть так, как изображен на примере, или приобретать некоторый объем, но тем не менее
втачивание его в пройму будет таким же, как в примере 349.
ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ
Если рукав одношовный, то разрез для застежки формируется обязательно к нижней половине рукава.
Если рукав имеет локтевую вытачку или локтевой шов, то разрез делается именно в этом месте.
Разрез, представленный на примере 380, сделан на локтевой вытачке, но легко понять, что
выполнить его на локтевом шве будет еще проще.
1. Наметьте разрез на 10–12 см (точки 2
на рис. 380).
2. Обозначьте края разреза и край нижнего
среза рукава.
— Чтобы сформировать внешние углы, как
показано на примере, перейдите к разделу «ВнуРис. 379
тренние и внешние углы» (рис. 78).
Изнанка
3. Застрочите остаток вытачки (от 2 до 1, рис.
380) или стачайте шов до верха рукава.
— Сделайте засечку (см. пример точка 2).
Локтевая
вытачка
Приутюжьте разрез и нижний срез рукава, а также разутюжьте шов, который вы только что выполнили.
— Подшейте подгибку (см. раздел «Ручные
Край
швы», на выбор примеры 7, 8 или 9).
рукава
4. Для завершения работы перейдите к раздеРис. 380
лу «Застежки-молнии», к примеру 277.
ЗАСТЕЖКА ВНИЗУ РУКАВА
Застежка на узком рукаве, как и рукаве пиджачного типа, располагается на внешней части
руки, в направлении мизинца (см. рис. 381).
Единственное отличие состоит в том, что для
рукава пиджачного типа эта застежка имеет чисто декоративную функцию, тогда как для узкого
Рис. 381
256
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
рукава она необходима: на нем выполняются настоящие петли, поскольку расстегивание пуговиц обеспечит прохождение руки.
Таким образом, способ выполнения застежки для узкого рукава является более полным, но он пригодится и для выполнения рукава пиджачного типа.
1. Вне зависимости от того, расположен разрез на локтевой вытачке или на настоящем локтевом шве, закончите строчку перед разрезом
(точка 1, рис. 382). Пока что воздержитесь от стачивания другого шва,
чтобы позволить рукаву лечь плашмя в целях облегчения работы.
2. На локтевом шве (или локтевой вытачке,
Локтевая
как на примере) пометьте длину разреза (точвытачка
ка 2, рис. 382).
Изнанка
верхней
— Для двух пуговиц разрез будет составчасти
лять 7-8 см и меняться в зависимости от модерукава
ли.
3. Пометьте края разреза и нижнего среза Подгибка
рукава.
— Затем нужно выполнить дублирование
Рис. 382
(см. пункт 6), но поскольку форма, которую
нужно будет придать этой прокладке, имеет свои особенности, сначала
изучите способ выполнения, данный ниже.
4. Край, на котором будут располагаться петли (на верхней части
рукава).
— Сначала выполните подгибку и заколите ее.
— Затем отогните припуски на локтевой шов, как показано
на рис. 382 (точка 4), при этом локтевая вытачка должна быть предварительно надсечена (см. пример).
— Приутюжьте эти сгибы, затем начертите мелом на подгибке угол
загиба (точка 4), что позволит вам обрезать ножницами его лишние части.
— Пришейте этот угол подшивочными стежками, предварительно
выполнив обметку мелкими стежками везде, где необходимо.
Примечание. Этот способ обхождения угла необходим, чтобы сделать первую петлю (см. ее месторасположение на рис. 382), но при наличии обычной декоративной застежки без петель угол будет выполняться, как объяснялось для рис. 380.
5. Планка для застежки (на нижней части рукава).
— Она делается по ширине шва, которая будет равняться примерно
2,5 см (рис. 382). Аккуратно обметайте ее и подгибку.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
257
— Выполните подгибку, как показано, и тщательно пришейте
вручную край этого загиба. Такого рода отделки достаточно для рукава
пиджачного типа.
— Для узкого рукава обычно бывает полезно удвоить — для второй
пуговицы — ту часть планки, которая расположена за подгибкой.
6. Дублирование прокладкой не всегда обязательно для рукава пиджачного типа. Но для платья часто можно ограничиться простой
окаймляющей полоской, подсунутой под поверхность петель и пуговиц (нужно смотреть в зависимости от ткани).
— Как и всякое дублирование, в данном случае оно выполняется
в первую очередь.
— Из бортовки со степенью жесткости,
подходящей к ткани, вырежьте (см. заштрихованную часть и точки 2 и 3
на рис. 383) кусок для каждой части рукава, расположив по косой нити нижний
срез рукава. Прокладка должна выходить
Припуск на
за пределы подгибки и загиба более чем
подгибку
на 1 см (см. маленький пунктир на рис. 382 Не подвернутые припуски на подгибку
и те же точки 2 и 3).
Рис. 383
— Чтобы ее прикрепить, обратитесь
к примерам 244 и 245 в разделе «Виды дублирующих прокладок».
По низу рукава на бортовке пришейте длинными стежками тесьму
по долевой нити.
Примечание. Выполнив в первую очередь дублирование, вновь перейдите к материалу из пункта 4.
7. Подготовив края разреза, вам остается сделать следующее:
А — Закончить соединение швов рукава (до точки 2 для локтевого
шва).
В — Закончить пришивание подгибки и загибов краев разреза.
С — Если намечено, выполнить настоящие петли (при помощи
машины или вручную). Перейдите к разделу «Обтачные петли». Что
касается обметных петель, то они должны быть подготовлены до формирования загиба.
D — Для выполнения застежки на рукаве пиджачного типа наложите подогнутый край на планку и прикрепите его с изнаночной стороны. Пришитые насквозь пуговицы завершат упрочнение. Иногда под
каждой пуговицей, еще до их пришивания, выполняются очень мелким швом цепочкой ложные петли.
258
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Е — Пуговицы пришиваются после того, как рукава были втачаны
в проймы и изделие было завершено (в противном случае они очень
мешают работе).
ЗАСТЕЖКА С ВОЗДУШНЫМИ ПЕТЛЯМИ
Для выполнения воздушных петель и их закрепления вдоль края
перейдите к разделу «Виды застежек» начиная с рис. 292.
Планка, на которой пришиваются пуговицы, должна быть выполнена, как показано в предыдущем разделе (рис. 382).
ФАНТАЗИЙНЫЕ ОТВОРОТЫ
Первый способ (рис. 384)
Этот отворот имеет сильно расширяющуюся книзу форму. Способ
его притачивания, изложенный ниже, подходит для рукавов любой
длины: длинных, три четверти или коротких.
1. Выполните отворот.
— Закройте нижний шов рукава на каждой из частей и разутюжьте
его.
— Соедините эти части лицевой стороной к лицевой стороне вдоль
верхнего края, разутюжьте шов, выверните на лицевую сторону, приутюжьте, а затем при необходимости проложите отделочную строчку.
2. Сметайте две части вдоль нижнего края отворота, сформировав
припуск примерно 0,5 см на верхней части.
Широкая бейка
3. Закройте нижний шов рукава, разутюжьте, затем поместите его на лицевую сторону.
Отворот
— Совместите отворот с нужным местом
Лицевая
на рукаве лицевой стороной вверх и приколите
сторона
его, вкалывая булавки наискось (см. рис. 384).
рукава
4. Выкроите широкую косую бейку (см.
Рис. 384
рис. 89 в разделе «Обработка срезов подкройными деталями по косой нити»), затем пристрочите вокруг. Для этого
выверните рукав на изнаночную сторону, чтобы можно было проложить строчку по бейке по замкнутому контуру.
5. Опустите отворот как продолжение рукава (см. пример далее
на рис. 387) и заутюжьте припуски и бейку внутрь рукава.
— На бейке сформируйте загиб и подшейте его подшивочными
стежками.
— Отверните отворот кверху и заутюжьте сгиб.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Второй способ (рис. 385)
259
Лицевая
сторона
Этот способ не принадлежит к категорукава
рии от-кутюр, но зато он удобный и быстрый. К тому же он лучше подходит для
отворота менее фантазийной формы, чем
предыдущий.
Его можно применять для рукавов любой
Рис. 385
длины (короткие, длинные или три четверти).
Лицевая
1. Выполните отворот (см. предыдусторона
Строчка
рукава
щий раздел, пункты 1 и 2).
2. Закройте нижний шов рукава, обметайте и разутюжьте.
— Просуньте отворот лицевой стороИзнанка отворота
ной кверху внутрь рукава, расположенного
Рис. 386
также лицевой стороной кверху (рис. 386).
— Притачайте вокруг рукава, затем
Лицевая
мелко обметайте.
сторона
3. Опустите отворот как продолжение рурукава
Строчка
кава, направляя весь шов к верху (рис. 387).
— Закрепите шов в таком положении,
Изнанка отворота
проложив одну-две строчки.
Примечание. Думаю, не стоит напоминать, что для того, чтобы прокладывать строчРис. 387
ку по замкнутому контуру, нужно постоянно
работать внутри круга (см. пример 349).
4. Отверните отворот кверху и заутюжьте сгиб, чуть смещая его
к низу (рис. 385). Если необходимо, пришейте вручную кончик нижнего шва рукава.
ДВУХШОВНЫЙ РУКАВ ПИДЖАЧНОГО ТИПА
Рукавом пиджачного типа называется рукав, который раскроен
в соответствии с изгибом руки и придает ей определенный объем, соотносящийся с объемом самого изделия.
Вне зависимости от того, предназначен он для платья, пальто или
жакета, рукав пиджачного типа должен состоять из двух частей, соединенных двумя швами — локтевым и передним. На рис. 388 показаны
верхняя и нижняя части такого рукава.
260
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ПРИМЕРКА
Необходимо следить не только за шириной и длиной частей, но и за правильным балансом между ними.
— Локтевой шов берет свое начало
от ширины спинки, проходит по локтю,
откуда затем направляется в сторону мизинца.
— Передний шов, наоборот, немного
смещен к низу большого пальца (см.
рис. 388).
— Обратитесь к началу пособия,
к рис. 71 и 72. Там показано, как сделать
так, чтобы рукав ниспадал правильно.
Верхняя
часть
рукава
Нижняя
часть
рукава
Локтевой
шов
Передний
шов
Рис. 388
ПОДГОТОВКА РУКАВА
1. Необходимые детали, относящиеся к подготовке оката рукава,
изложены в начале раздела сразу под заголовком «Рукава».
2. Стачивание локтевого и переднего швов выполняется с учетом
указаний, данных на лекало. На некоторых лекалах предусмотрены те
части, которые нужно припосадить или подрастянуть.
— Лекала, разработанные специально для одежды массового пошива, ничего не требуют (при этом их качество не хуже), кроме как
иногда слегка припосадить рукав на локтевой линии верхней части.
3. Но перед тем как стачивать эти швы, нужно знать, как будет отделан нижний срез рукава, а для этого ознакомьтесь с разделами, изложенными ниже.
ОБЫЧНАЯ ПОДГИБКА НИЖНЕГО СРЕЗА РУКАВА
Необходимо дублирование прокладкой: лучше всего использовать
для этих целей бортовку, но допустимы и другие виды прокладок в зависимости от ткани.
1. Дублирование прокладкой из бортовки.
— Два шва на рукаве должны быть стачаны и разутюжены.
— Затем см. рис. 351 и текст, к нему относящийся.
2. Дублирование прокладкой из термоклеевой ткани.
— Две части рукава должны быть укреплены прокладкой перед
сборкой. Для этого перейдите к материалу, относящемуся к примеру 352.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
261
3. Выполнив дублирование и стачав швы, выполните подгибку
и пришейте ее к прокладке «скользящими» крестообразными стежками (рис. 7).
ЗАСТЕЖКА ВНИЗУ РУКАВА
На рис. 389 показана такая застежка. Обработка нижнего среза рукава изложена для узкого рукава, с деталями,
необходимыми и для обработки рукава пиджачного типа.
Перейдите к примерам 381, 382 и 383.
Рис. 389
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЙ ОТВОРОТ
Рукав пиджачного типа
Отворот на рис. 390 очень похож на отвороты, представленные
на примерах 353 и 359. И в самом деле принцип их раскроя одинаков:
ширина отворота добавляется к низу рукава, а затем он отгибается
на него.
Но отворот рукава пиджачного типа
выполнить немного труднее. Следует заметить, что изложенный ниже способ
подходит также для узкого рукава платья
с локтевым швом.
1. В верхней части рисунка 391 изображены две части лекала рукава, сблиРис. 390
женные по локтевому срезу.
— Точки А и В, помещенные по пеСгиб руки
реднему шву, отмечают начало сгиба отЛокоть
ворота.
Локтевой
— Точки Х отмечают границу стачишов
вания локтевого шва. Именно от этих
точек Х будут формироваться два заСгиб
остренных конца отворота (см. рис. 390).
Отворот
2. Под этой первой схемой вы видите
два лекала, представляющих обтачку
Подгиб
с подгибом двух частей низа рукава (см.
точки).
— Эти лекала правильны, достаточно будет стачать передний шов (т. е. точку А с точкой В) на рукаве и обтачках,
чтобы затем соединить их одну с другой
Рис. 391
от Х до Х, стачать, вывернуть и т. д.
262
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
3. Приготовленный таким образом отворот прекрасно разместится
на руке, но передний шов будет очень заметен и может иногда портить
внешний вид изделия, особенно если ткань в полоску.
Решение: удалить на обтачке шов на точках А и В.
4. При примерке (или на лекало, если вы сможете) исправьте конец
переднего шва рукава (в А и В) так, чтобы он располагался под прямым
углом к сгибу отворота.
— В этом случае вы сможете начертить цельную обтачку, соединяя
две части в точках А и В. Взгляните на третью схему на рис. 391, на которой пунктиром обозначены первоначальные линии.
5. Дублирование обтачки прокладкой.
— Для этого вполне подходит оченьтонкая термоклеевая ткань,
но ее нужно раскроить по косой нити и дублировать ее всю поверхность.
— Если вы предпочитаете бортовку, то дублированная поверхность
будет ограничена шириной обтачки (см. способ закрепления этого материала, рис. 245).
6. Закройте передний шов. Разутюжьте его.
— Стачайте обтачку от Х до Х. Сделайте засечки, срежьте углы, выверните на лицевую сторону и приутюжьте.
— Закройте локтевой шов до точки Х. Приутюжьте.
7. Отогните отворот в его окончательное положение (см. рис. 390),
затем подшейте подгибку «скользящими» крестообразными стежками.
РУКАВ ПОКРОЯ «РЕГЛАН»
Рукав покроя «реглан» — это рукав, продолжающийся на переде
и спинке лифа в виде вставки.
На рис. 392 показана эта вставка, обозначенная на лифе, а затем
перенесенная на рукав, рис. 393 (см. точки).
Главной проблемой для такого рода рукавов является примерка.
Действительно, пока еще не укрепленные вставки на рукавах растягиваются под весом изделия. Особенно это характерно для пальто.
КАК УПРОСТИТЬ ПРИМЕРКУ
1. Если на вашем лекале лиф начерчен не до плечевых линий, то
скопируйте на бумагу каждую часть соответствующей вставки на рукаве и добавьте туда же эти кусочки, чтобы в результате получить такое
лекало, как на рис. 392 (то же самое для спинки).
2. Второй пример. Рис. 394 дан для того, чтобы показать, как поступить, если вытачка на груди оказывается на плече.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
3. Раскроите ткань по этому исправленному лекалу так, словно речь идет
об изделии с обычными рукавами.
— Это позволит вам сделать первую
примерку без рукавов, что намного ее облегчит.
4. Хорошо приутюжьте предварительно
выполненные плечевые швы изделия
и приколите поверх них рукава для выполнения примерки.
— На вставках на рукавах обозначьте
направление долевой нити линией, идущей параллельно срединным линиям переда и спинки изделия (см. мелкий пунктир на рис. 392 и 393).
263
Середина
переда
Рис. 392
ВЫПОЛНЕНИЕ
Середина
переда
1. Обрежьте излишки ткани на вставках переда, затем выполните все детали:
Часть
Часть рукава
рельефы, карманы, обметные петли и т. д.
рукава
(к спинке)
(к переду)
2. Дублирование вставок прокладками
на рукавах таково.
Рис. 393
— Перенесите на лекало окатов рукавов обозначения направления долевой нити, установленные во время примерки.
— Скопируйте эти вставки на бортовке (см. прикрепление на рис. 245) или
на термоклеевой ткани, которая должна
быть раскроена ножницами «зигзаг»
по направлению к пройме, а затем приклеена горячим утюгом (см. пример
на рис. 236).
3. Закройте верхний шов рукава (или
застрочите простую плечевую вытачку,
Рис. 394
которая его заменяет) и при необходимости выполните отделочную строчку.
4. Притачайте вставки на рукавах к лифу до низа пройм. Приутюжьте, сделайте, где необходимо, засечки и проложите отделочные
строчки.
264
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
5. Нижний шов рукава и шов низа проймы должны быть стачаны
в последнюю очередь.
Примечание. Если рукав имеет пиджачную форму, то нужно, разумеется, сначала закрыть рукав и боковой шов изделия и только затем
прикреплять их друг к другу.
6. Для окончательной отделки нижнего среза рукава обратитесь
к примерам примеры 351 и 352.
ЗАЩИПЫ
В данном случае речь идет о защипах, которые можно сделать самим, т. е. без специальных швейных устройств.
ПОДГОТОВКА
Во избежание ошибок в расчетах рекомендуется всегда выполнять
защипы по долевой нити, по возможности на ткани с хорошо выраженным переплетением, чтобы можно было следовать по направлению нити.
Предварительно нужно сделать несколько проб.
1. Ориентируясь по лапке швейной машины, нужно установить
ширину будущего защипа.
2. После выполнения первого защипа нужно определить промежуток между ним и следующим защипом, т. к. он легко застрачивается,
только если предыдущий защип удален от него на достаточное расстояние, позволяя пройти слева от лапки машины, а не под ней
(см. рис. 395).
«Защипы»
Ширина
лапки
Рис. 395
Это условие необходимо, т. к. толщина защипа, проходящего между
лапкой и приводным крюком, отклонит в сторону прокладываемую
строчку.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
265
3. Определите примерное количество защипов, которые вы должны выполнить на намеченном участке, а также требующуюся поверхность ткани для каждого из них.
— Это позволит вам вычислить общую для всех защипов ширину.
ВЫПОЛНЕНИЕ
1. Раскроите деталь, на которой нужно выполнить защипы, достаточной ширины, оставляя везде широкие припуски на швы, но пока
не наносите никакой маркировки.
2. Начертите первый защип с левой стороны подготовленной детали. Сложите материю вдоль линии и застрочите ее.
3. Определите местоположение следующего защипа, сложите материю и застрочите и т. д.
4. Тщательно заутюжьте защипы в предусмотренном направлении,
и вам станет ясно, что строчка должна выглядеть наилучшим образом
с наиболее выступающей стороны защипа.
5. Теперь положите лекало на каждую из деталей с готовыми защипами. Затем выкроите их, нанесите маркировку и т. д.
НЕБОЛЬШАЯ ХИТРОСТЬ
Если вам трудно распределить защипы равномерно, обратите внимание на совет, данный в разделе «Плиссировка», рис. 475.
ОТВЕРСТИЯ
МАЛЕНЬКИЕ ОТВЕРСТИЯ
Отверстия на поясе, которые подходят для шпенька обычной пряжки, выполняются при помощи прокалывателя. Необходимо предварительно сделать пробы, чтобы выбрать подходящий диаметр отверстий.
А также нельзя оставить без внимания способ обработки их краев (см.
далее рис. 396, пример С).
КРУПНЫЕ ОТВЕРСТИЯ
Иногда мода навязывает крупные отверстия. Их диаметр максимум
0,5—0,6 см, и они формируются, например, с каждого конца по линии
горловины для продевания в них ленты, завязывающейся на бант.
266
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
А — если ткань толстая, с плотным переплетением, то отверстие
можно сформировать с помощью прокалывателя (если требуемый диаметр не превосходит возможности инструмента).
В — если ткань тонкая, то сначала обозначьте
контур отверстия, проложив мелкие стежки «вперед
иголку», захватывая два слоя материи, а затем сделайте 6–8 разрезов, начиная от центра (рис. 396 А).
ВЫПОЛНЕНИЕ
Вне зависимости от того, было сделано отверстие
при помощи прокалывателя или разрезано лучеобразно, для его обработки используются одинаковые методы.
Для маленьких отверстий и тонких тканей предпочтительнее выбирать мягкую и прочную нить
из синтетического волокна.
Для крупных отверстий обычно лучше подходит
толстая шелковая нить.
Рис. 396
Гладьевой шов (рис. 396 В)
— Мелко обметайте окружность, забрасывая нить, чтобы сформировать обычный гладьевой шов.
— При отделке крупного прорезанного отверстия постепенно загибайте уголки к изнанке.
Жемчужный шов (рис. 396 С)
— Он чуть более сложен в выполнении, чем гладьевой, но зато
плотнее покрывает контур отверстия, тем самым упрочняя его.
— Для его выполнения обратитесь к рис. 396, пример С, а также
к рис. 127.
— Следует отметить, что вследствие обметывания отверстия жемчужным швом его диаметр немного сокращается.
Петельный шов (рис. 396 D)
— Его обычно используют для отделки крупных отверстий, таким
образом украшая их. Для этих целей подходит толстая нить.
— Для выполнения петельного шва обратитесь к рис. 396, пример D. Заметьте, что в данном случае петельки стежков располагают
к внешней стороне окружности (см. также рис. 12 в начале пособия).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
267
ПРОСТЕГИВАНИЕ РИСУНКА
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЯГКОГО ШНУРА
К простегиванию сплошного рисунка прибегают в случаях, если декорируемая поверхность позволяет прикрепить к ней ватин. Таким образом, данный способ не слишком подходит для отделки всей поверхности летнего платья.
Простегивание с применением мягкого шнура выполняют на ограниченной поверхности ткани и без использования ватина.
Примечание. Для подбивания ватином зимней одежды обратитесь
к разделу «Подкладки».
ПРОСТЕГИВАНИЕ РИСУНКА
Данный способ используется в следующих случаях:
— Либо для придания объема нанесенному на ткань узору.
— Либо для формирования объемного узора путем простого прострачивания ткани.
Пример 397
Прежде всего вы должны самостоятельно создать рисунок. Ваша
работа упростится, если вы будете
следовать по линиям рисунка, обозначенным на ткани.
1. Нарисуйте узор на тонкой бумаге (например, на папиросной).
Старайтесь делать непрерывную
линию, так вам легче будет работать (см. рис. 397).
— Воспроизведите этот рисунок столько раз, сколько узоров
нужно выполнить.
2. С изнаночной стороны всей
Рис. 397
декорируемой поверхности прикрепите слой ватина, покрытый
тонкой подкладочной тканью. Наметайте везде, где необходимо.
3. Расположите рисунок в нужном месте на лицевой стороне и приметайте вдоль контуров.
268
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
— Хорошо отрегулируйте стежок на швейной машине.
Когда работа будет закончена, бумага сама собой отделится вдоль
строчки.
4. Для того чтобы проложить строчку по линиям рисунка, взгляните на рис. 397.
— Прострочите от А до В. Остановитесь (завяжите узелки с изнаночной стороны или уберите нити при помощи иголки).
— Прострочите по параллельной линии, образующей основную
палочку на ветке. Остановитесь.
— При выполнении листа начинайте строчить от 1 к 2 (естественно, до кончика), вернитесь к 3, а потом начинайте строчить к 4, чтобы
закончить на 5, дойдя до 3. Остановитесь.
Примечание. Зачастую простегивание можно вполне удачно выполнить не на машине, а вручную, особенно если по контуру нанесенного узора проложить стежки «вперед иголку» шелковой нитью.
ПРОСТЕГИВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЯГКОГО ШНУРА
К такому виду простегивания ткани прибегают в случаях, когда
нужно создать очень объемный узор на абсолютно плоском фоне.
Объем достигается при помощи очень толстой и легкой шерстяной
нити, которую продевают между двумя слоями ткани.
РИСУНОК
1. Нужно учитывать толщину шерстяной нити, чтобы обозначить
расстояние между линиями: обычно оно составляет не меньше 0,5—
0,6 см. В данном случае также необходимо предварительно сделать
пробы с используемой тканью.
2. Этот вид простегивания плохо выполним на большой гладкой
поверхности (рекомендуется сделать проверку).
3. Старайтесь проводить непрерывную линию, так вам легче работать.
4. Перенесите рисунок на папиросную бумагу столько раз, сколько
узоров должно быть выполнено.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Пример 398
Рельефные полоски, создающие утолщение, могут быть выполнены
в следующих случаях.
— Либо по краю юбки, рукава, блузки и т. п. В этом случае сам подгиб будет играть роль подкладки.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
269
— Либо на некотором расстоянии от края: тогда нужно закрепить
подкладку с изнаночной стороны (см. далее).
В данном случае рисунок, разумеется, не используется. Для того
чтобы прострочить ровные полосы, нужно
воспользоваться специальной «направляющей».
Пример 399
На примере изображен обычный кружок,
но вы можете выполнить намного более затейливый рисунок при условии соблюдения
Рельефные
вышеупомянутых правил.
полоски
1. К изнаночной стороне декорируемой
поверхности тщательно приметайте подкладку, но не абы какую: только ткань с доКрай юбки,
статочно легким переплетением годится для
рукава или
простегивания со шнуром (см. способ далее).
блузки
Примечание. Если узор должен быть выполнен на детали изделия, состоящей из двух
Рис. 398
слоев ткани (например, на воротнике или
кармане), то подкладкой послужит нижний
слой.
2. Расположите рисунок в нужном месте
на лицевой стороне и приметайте вдоль контуров. (Когда работа будет закончена, бумага
сама собой отделится вдоль строчки.)
3. Хорошо отрегулируйте стежок на маРис. 399
шине и прострочите по линиям рисунка
на бумаге. Взгляните на пример, данный для простегивания рисунка
в пункте 4.
Примечание. В данном случае также возможно заменить машинную строчку на стежки «вперед иголку», выполненные вручную толстой шелковой нитью.
ПРОСТЕГИВАНИЕ НИТЬЮ
Вам понадобятся длинная тупоносая игла и мягкая толстая шерстяная нить в тон ткани, особенно если ткань легкого переплетения.
Иглу с ниткой вводят между двумя слоями материи в тех местах, где
нужно создать объем так, словно продевают шнур в кулиску (см.
рис. 399).
270
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
С изнаночной стороны введите иглу в строчку и выведите ее через
такое расстояние, чтобы обозначить середину рисунка, т. е. в данном
случае диаметр круга.
— Натяните нить и обрежьте, оставив торчать 1 см с каждого конца.
По толщине нити определите количество концов нити, требуемых
для ширины узора, и проведите их параллельно первой, каждый раз
оставляя торчать кончики.
Когда узор будет достаточно «набит», слегка растяните его в направлении нити и обрежьте ее концы вровень с тканью.
— При помощи иголки заправьте нитку, затем поцарапайте ткань,
чтобы закрыть все дырочки, образовавшиеся при ее прохождении.
ПОДГИБКА НИЖНИХ СРЕЗОВ
ПОДГОТОВКА ПОДГИБКИ
Будь то нижний срез пальто, платья, жакета или юбки, подготовка
подгибки всегда одинакова.
ЛИНИЯ НИЗА
Перед тем как выполнять подгибку, необходимо, чтобы нижний
срез изделия был закруглен, т. е. был полностью параллелен полу.
1. Припуски на швы должны быть приутюжены и обметаны, а изделие должно сидеть без нежелательных складок.
2. Наденьте изделие на человека, застегните его, поместите пояс,
если он предусмотрен для данной модели.
3. Определите правильную линию низа, временно подогнув нижний срез изделия спереди, и заколите ее булавкой (рис. 400).
— Положите край изделия на стол.
— Теперь нужно отложить такую же ширину подгибки вдоль всего
нижнего края, а для этого нужно учитывать некоторые пункты: такая
работа должна выполняться как можно быстрее, поскольку по прошествии нескольких минут большинство людей начинают невольно двигаться, что портит результат. С другой стороны, желательно, чтобы человек покрутился вокруг себя — так ему будет легче удержать равновесие, — в то время как вы будете оставаться на месте.
Нанесите ровную линию подгибки:
1. При помощи устройства для закругления подола с помощью булавок.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
271
— Установите его на нужную высоту, затем закрепляйте булавки
по краю изделия с промежутками в 12–15 см.
2. При помощи устройства для обмелки низа (обычным мелом или
меловой пудрой).
— Установите его на 1 см ниже нужной высоты, затем обозначьте
мелом линию низа с промежутками в 12–15 см.
— В случае если меловые линии будет трудно удалить, подгибайте
припуск на подгибку на 1 см выше — благодаря этому они окажутся
под краем.
Примечание. Можно также добавить величину подгибки к предусмотренной длине, чтобы пометить ткань на границе, по которой будут
делать разрез. Затем местоположение сгиба края помечается булавками.
3. Без специальных устройств (см. рис. 400).
— Воспользуйтесь плоской градуированной
линейкой. Так вы легко сможете определить
расстояние от пола, на котором находится указанная ширина.
— Обозначьте эту величину с помощью булавок (см. пункт 5) или мела (см. пункт 6).
4. Закончив нанесение маркировки, перехоРис. 400
дите к нижеследующим подразделам.
ЗАКРУГЛЕНИЕ КРАЯ РАСКЛЕШЕННОЙ ЮБКИ
Если срез низа изделия сильно отклоняется от тела, то при определении линии низа не подгибайте материю по нижнему срезу — это может значительно ее сократить.
ТКАНИ В ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПОЛОСКУ
Если юбка прямого покроя, т. е. одинаковой ширины внизу и по бедрам, то подгибка должна располагаться на полосе. Если это не так,
значит, была плохо выполнена примерка (еще раз взгляните на примеры с 331 по 316). Но, возможно, все дело в ткани, если у нее плохое качество переплетения и окраски (тогда взгляните на рис. 32).
Если юбка даже незначительно расклешена, то будет невозможно
не разорвать полоски при обозначении линии низа.
ЗАКРУГЛЕНИЕ КРАЯ ДЛИННОЙ ЮБКИ
Из-за добавленной к длине юбки, которая должна слегка касаться
(или почти касаться) пола, ширины подгибки нижний край юбки стал
волочиться по полу. В результате юбка не только плохо сидит, но и
272
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
обозначение линии низа становится затруднительным. Вот как нужно
поступить в этом случае.
1. Пометьте с помощью булавки нужную длину: точно в пол (что
нежелательно), а лучше на 2—3 см выше пола.
2. Подставьте под ноги человека небольшую табуретку такой высоты, чтобы платье не касалось пола (можно подложить несколько больших и толстых книг).
3. Вам остается теперь только обозначить линию низа, как объяснялось ранее, но в данном случае уже вам придется покрутиться вокруг
человека.
ЗАКРУГЛЕНИЕ КРАЯ ЖАКЕТА
Установленные на полу специальные приспособления для обозначения линии низа или линейка не могут достать до желаемой высоты.
В этом случае нужно опереться о стул или о любой небольшой низкий
предмет мебели и попросить человека покрутиться вокруг себя, как
указано ранее.
ЗАКРУГЛЕНИЕ КРАЯ ИЗДЕЛИЯ, НАДЕТОГО НА СЕБЯ
Некоторые специальные устройства упрощают эту задачу, но, если
у вас таковых не имеется, действуйте следующим образом.
1. Возьмите мел и положите его на какую-либо опору (подходящий
предмет мебели, высокий стол), расположенную точно на уровне ваших бедер.
2. Приблизьтесь к нему и, поддерживая мел одной рукой, покрутитесь вокруг себя так, чтобы провести четкую горизонтальную линию
по наиболее выступающему месту тела.
3. Определите подходящую вам линию низа, временно подогнув
спереди нижний срез изделия.
4. Уберите изделие, затем просто проведите линию, параллельную
меловой линии.
Примечание. Меловые линии иногда проще удалить, потерев
по ним кусочком шероховатой ткани, нежели щеткой.
ШИРИНА ПОДГИБКИ
Это вопрос вкуса, моды, а также потребностей.
— В детских платьях и пальто она обычно составляет 10–12 см.
— В женских платьях и пальто — 5–7 см. Чуть меньше в жакете
и блузке.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
273
— В сильно расклешенном изделии лучше, если ширина подгибки
не будет превышать 3—4 см для упрощения ее выполнения.
ОБРАБОТКА НИЖНИХ СРЕЗОВ ПЛАТЬЕВ И БЛУЗОК
ОБЫЧНАЯ ПОДГИБКА
1. Отметив линию низа изделия, положите его на стол и выровняйте ее с помощью булавок или мела (см. рис. 401).
2. Обозначьте ширину для подгибки и проведите вдоль среза параллельную линию (мелом или карандашом).
— Сделайте разрез по этой линии, затем обметайте.
3. Подогните срез на предусмотренную ширину, заколите булавками, или приметайте, или приутюжьте. Следует заметить, что наметка
прокладывается быстро и потому упроОбозначенбку
щает дальнейшую работу начинающим
ная линия
дги
о
п
низа
на
портнихам (рис. 402).
ска
у
п
и
Примечание. Зачастую изображенная
пр
ина
р
на схемах обметка представляет работу,
Ши
выполненную вручную: это делается только ради большей наглядности рисунка.
4. Проложите наметку на расстоянии
Рис. 401
1 см от обметанного края (см. рис. 402).
— На рис. 403 показано, как правильно распределить при помощи наметки излишек ткани, образовавшийся на сильно
изогнутой линии края.
Наметка
5. Подгибку чаще всего подшивают
Сгиб подгибки
потайными стежками (см. рис. 8), но сетчатую ткань лучше подшивать потайныРис. 402
ми стежками «назад иголку» (см. рис. 9).
— В некоторых случаях, когда ткань
склонна к заворачиванию, нужно испольПришивая, зазовать «скользящий» крестообразный
ложить излишки
стежок (рис. 7).
в складочки
— Для более прочного закрепления
подгибки воспользуйтесь вертикально
Сгиб
расположенными швами.
подгибки
Примечание. Для примера 403
предпочтительнее использовать стежРис. 403
274
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ки 8 и 9. Иногда, если образовался излишек материи, можно заложить
складку, а затем приутюжить ее.
6. Приутюжьте подгибку плашмя (с проутюжильником или без него в зависимости от типа ткани). Пройдитесь утюгом только по сгибу,
но не нажимайте на него с силой, если того не требуется. Никогда
не утюжьте через проутюжильник при неубранной наметке.
7. На юбке, застегивающейся сверху донизу (на пуговицах или с запахом), нужно правильно подогнуть подборта, для этого перейдите
к разделу «Подгибка нижних срезов жакетов и пальто».
ПОДГИБКА, ВЫПОЛНЕННАЯ НА МАШИНЕ
Некоторые бытовые швейные машины прекрасно подшивают подгибку потайным швом. Но стежки, как правило, довольно заметны
с лицевой стороны, особенно на гладких тканях. Однако для повседневных расклешенных юбок эта деталь подчас не имеет значения.
Следуйте указаниям, изложенным в руководстве по эксплуатации
вашей швейной машины, а главное, используйте тонкую нить № 50
(называемую нитью для штопанья) хорошо подходящего к ткани тона.
ПОДГИБКА, ОТДЕЛАННАЯ ДЕТАЛЬЮ ПО КОСОЙ НИТИ
Если ткань легко осыпается и, главное, если она очень плохо поддается обметке, то желательно отделать подгибку окаймляющей лентой (рис. 404).
1. Притачайте бейку вдоль края
Сгиб подгибки
с лицевой стороны подгибки.
Второй сгиб
2. Затем загните ее к внутренней
на бейке
стороне этого края и зафиксируйте
Притачанв этом положении второй строчкой,
ная бейка Рис. 404
проложенной вровень с первой
(взгляните на приподнятую бейку,
изображенную на рис. 404).
— Приутюжьте бейку.
3. Затем подшейте вручную подгибку потайными стежками, вводя
иголку в бейку, словно в обметанный край.
ПРИКЛЕЕННАЯ ПОДГИБКА
Данный способ применяется в подходящих для его особенностей
случаях при изготовлении как одежды, так и мебели.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
275
Его особенности:
Быстрое выполнение. Невидимая фиксация подгибки. Подгибку
нельзя будет отклеить. Применять только на прямом срезе.
Выполнение
Предпочтительнее выбрать клейкую пленку на изолирующей бумаге.
1. Обметайте срез и слегка заутюжьте линию подгиба.
2. Наложите клейкую пленку, прикройте ее изолирующей бумагой
точно под обметкой (т. к. на расстоянии примерно 0,5 см от края — см.
рис. 405), сверху положите проутюжильник и приклейте горячим утюгом.
3. Выполните подгибку, как намеЛиния сгиба
чено. Положите на нее проутюжильник
подгибки
(не доходя до обметанного края, чтобы
подгибка не обозначилась на лицевой
Клейкая лента
стороне) и приступайте к окончательному приклеиванию с помощью горяРис. 405
чего утюга.
ДВОЙНАЯ ПОДГИБКА
Двойной подгибкой называется дважды подогнутый припуск
на подгибку. Такой способ используется только для некоторых видов
спортивной, рабочей одежды и детской одежды, а также для домашнего текстиля.
1. Утюгом или ногтем сделайте первый загиб шириной примерно 1 см.
Примечание. При наличии определенной подготовки и специальной лапки, подгибающей край материи, вся работа может выполняться за один раз. Но напоминаем, что подробности выполнения
адресованы в данном случае тем, кто не имеет должного опыта и оборудования.
2. Затем подогните припуск на подгибку на ее окончательную ширину (см. рис. 406).
— На выбор: приутюжьте, заметайте или заколите булавками.
3. Проложите строчку или приПришить на машине
шейте вручную подшивочными
или вручную
стежками (стежок 3).
Примечание, касающееся доПервый
машнего текстиля так называемой
загиб
категории «люкс». Подгибка должна
Сгиб подгибки
быть сформирована вдоль вытянутых ниток, а затем должны быть выРис. 406
276
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
полнены аккуратные внешние углы (см. необходимые объяснения
в разделах «Мережки», рис. 20, и «Внешние иглы», рис. 77).
ИСКУССТВЕННАЯ ПОДГИБКА
Наиболее привычное выполнение подгибки с помощью подкладочной ткани, разумеется, обеспечивает очень аккуратный ее вид с изнаночной стороны. Но вот вид линии низа изделия с лицевой стороны
в данном случае зачастую оставляет желать лучшего.
Ниже изложены способы, благодаря которым и на лицевой стороне
достигается прекрасный вид, даже при ширине подгибки всего в 1 см.
Для успешного выполнения работы вам понадобится следующее:
А — швейная машина, выполняющая обметочную строчку «серпантин», которая состоит из чередования машинных стежков, напоминающих волнистый зигзаг (см. рис. 407).
В — очень тонкая нить тона, хорошо подходящего к цвету ткани
(нить № 50, специально для машинной штопки).
С — та же ткань, что и у изделия — для раскроя искусственного
края, — или другая ткань, хорошо подходящая по цвету и текстуре.
ПЕРВЫЙ СПОСОБ (рис. 407)
Лицевая сторона
искусственной
подгибки
1. Проверьте линию низа изделия (она должна быть хорошо «закруглена»), затем параллельно ей выровняйте остаток припуска на подгибку.
2. Обметайте этот край (см. А и В выше) как можно более широкими стежками, умеренно приближенными друг к другу.
3. Выкроите из ткани полоску по ширине подгибки по форме нижнего среза изделия (см. С выше) и соедините ее концы.
— Обметайте оба края этой полоски теми
стежками.
Примечание. Даже если линия нижнего среза
Лицевая
изделия немного изогнута, прямая полоса все
сторона
равно подойдет — достаточно предварительно отизделия
тянуть ее утюгом.
Обметочная
4. Под нижний срез разложенного на столе
строчка
изделия подсуньте искусственный край до граниСгиб края
цы предусмотренного сгиба (на рис. 407 показано, как его заколоть булавками).
5. Положите изделие в таком виде на машину
и, вытаскивая одну за другой булавки, выполните
на первой обметочной строчке такую же обметку,
но чуть ближе.
Рис. 407
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
277
6. Приутюжьте обметку через приутюжильник.
— Сформируйте подгибку, подворачивая ее в предусмотренном месте. Приутюжьте, затем подшейте, как обычную подгибку (см. выше).
Примечание. В пальто удлинение должно доходить до подбортов.
ВТОРОЙ СПОСОБ (рис. 408).
Соединение обметочной строчкой
краев встык
Он особенно подходит тканям с плотным переплетением, поскольку сборка выполняется
встык. Определите в процессе работы, какой
из этих двух способов лучше подходит для вашей
ткани.
Искус1. Для начального этапа работы перейдите
ственная
к описанию первого способа, к пунктам 1, 2 и 3.
подгибка
2. Чтобы соединить встык две части, не нарушив их баланс, нужно для начала заколоть их булавками следующим образом.
— Приколите плоско разложенный искусственный край, подсунув его примерно на 1 см
под нижний срез изделия (лицевой стороной Лицевая
сторона
кверху), только чтобы было куда вколоть булавку, изделия
Рис. 408
как показано на рис. 408, от А до В и от С до D.
— Положите изделие в таком виде на швейную машину, уберите одну-две булавки, раздвиньте детали, чтобы разместить их край к краю (от В до С рис. 402), и начинайте выполнять
строчку «серпантин» вдоль двух свободных краев.
— Остановитесь, оставляя иглу машины в ткани, затем уберите еще
одну-две булавки, чтобы можно было расположить детали встык,
и проложите строчку и т. д.
Примечание. Когда строчите, подтягивайте края друг к другу.
3. Приутюжьте это обметывание через приутюжильник.
— Сделайте подгибку на расстоянии минимум 0,5 см от обметывания. Приутюжьте и пришейте как обычную подгибку (см. выше).
РУЛИКОВАЯ ПОДГИБКА (рис. 409)
Это небольшая подгибка, применяемая для некоторых тонких, в основном
прозрачных тканей, на которых обычная
подгибка смотрелась бы плохо.
Стежки
Рис. 409
278
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Срез постепенно заворачивается большим и указательным пальцами
левой руки, а затем подшивается вручную: иглу вводят примерно на 0,5 см
в рулик (на рис. 409 показана нить, выходящая из маленькой подгибки), затем делают крохотный стежок «вперед иголку» в ткани вровень с руликом.
ВОЛНИСТАЯ ПОДГИБКА (РИС. 410)
Обычно таким образом украшают белье класса
«люкс», но иногда ее используют по воле моды или
для платьев, например, на воланах.
Само собой разумеется, ткань должна быть
Рис. 410
тонкой и эластичной, вроде натурального шелка.
1. Дважды подогните припуск на срезе и заметайте его, образовав
подгибку шириной 0,5–0,7 см (см. рис. 410). При этом оба подгиба
должны быть равной ширины.
2. Закрепите нить снизу подгибки (рядом с внутренним сгибом)
и вколите иглу насквозь, вровень с подгибкой (т. е. игла вводится перпендикулярно материи).
— Вытяните нить на себя, затем вколите иголку второй раз в то же
место так, чтобы обвести подгибку нитью. Стягивайте как можно сильнее, потянув за вторую петельку нити, и закрепите ее в основании подгибки вровень с вашим стежком.
3. Введите иглу во внутрь подгибки и выведите ее через 8–10 мм,
опять на одном уровне с внутренним загибом подгибки.
— Вколите иголку как в первый раз и т. д.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ШВОВ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОДГИБКИ
При выполнении подгибки на нижнем срезе изделия иногда возникает проблема, связанная с вертикально расположенными заутюженными швами.
Разутюженные швы, например боковые, не вызывают затруднений,
поскольку толщина равномерно распределена по ним. В другом случае
ситуация обстоит иначе. Существуют разные причины для того, чтобы
не раскрывать швы. Рассмотрим их по отдельности.
КЛИНЬЯ, СОЕДИНЕННЫЕ ОТДЕЛОЧНОЙ СТРОЧКОЙ
При данной сборке шов разутюжить невозможно, поэтому он должен оставаться в исходном виде, и взаимное наложение швов будет
играть важную роль при выполнении подгибки.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
279
1. Если используется плотный материал, такое взаимное наложение швов может спровоцировать появление морщин на лицевой стороне после утюжки.
— По всей ширине подгибки сократите примерно на половину ширину срезов шва — благодаря этому толщина распределится более равномерно (рис. 411).
В этом месте
2. Срежьте наклонно нижний конец шва (см.
подрезать
срезы шва
точка Х): поступайте аналогично со всеми шваСтрочка
ми, которые убираются внутрь подгибки, вне зависимости от того, раскрытые они или нет.
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШОВ
ВНУТРИ СКЛАДКИ
Изнанка
изделия
Ширина
припуска
на подгибку
Строчка внутри
складки
Шов, размещенный внутри складки, обязательно должен быть заутюжен. Из-за чего
Рис. 411
возникают трудности при формировании подгибки, тем более что утюжка внутренней стороны складки будет продолжена по ширине
подгибки.
1. Обозначив линию низа юбки и ширину
Изнанка
припуска на подгибку, определите на шве точизделия
ное место, где расположится ее верхний край
(точка Х, рис. 412).
2. В этом месте сделайте надрез на шве
Подгибка в
готовом виде
вплоть до строчки (не разрезая ее!), а затем
от разреза до низа разутюжьте шов.
3. Теперь подверните припуск на подгибРис. 412
ку, так чтобы раскрытый шов лег сам на себя,
затем пришейте подгибку обычным образом.
4. Сначала приутюжьте подгибку целиком, затем сформируйте
продолжение глубины складки в подгибке, складывая ее точно по разутюженному шву (рис. 412).
ШВЫ НА ФИГУРНЫХ КЛИНЬЯХ (рис. 413)
В данном случае речь идет о юбке с множественными клиньями, соединительные швы которой были нарочно заутюжены внутрь клиньев.
Разумеется, легче закончить обработку этих швов, обметав их с закрытыми срезами, а в таком виде затем заутюжив. Но для получения
наилучшего результата действуйте так.
280
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
1. Стачав все швы, разутюжьте их, а затем обметайте каждый по отдельности.
Примечание. Вам уже известно, что если не предусмотрено внесение исправлений на лекале, то перед сборкой в первую очередь выполняется обметывание всех деталей.
2. Пометьте линию низа юбки и выполните
подгибку, точно совмещая раскрытые швы. Приутюжьте подгибку.
3. Возьмите изделие с изнаночной стороны и,
Подгибка
сохраняя каждый шов в раскрытом положении, слов готовом
виде
жите их точно к внутренней стороне клина и приутюжьте. На рис. 413 изображены два сгиба, для на- Изнанка
глядности закрепленные наметкой, однако наметка изделия
не принесет пользы при такого рода утюжке.
Рис. 413
ОБРАБОТКА НИЖНИХ СРЕЗОВ ЖАКЕТОВ И ПАЛЬТО
В отличие от подгибки нижнего среза на платье, край подгибки на жакетах и пальто всегда расположен углом по отношению к подбортам.
Способы подготовки подбортов были изложены в разделах, посвященных воротникам, а также их дублированию прокладками. Нам остается рассмотреть способы окончательной отделки их нижних срезов.
ПОДБОРТ
Вне зависимости от того, были ли подборта цельнокроеными и просто подогнутыми, или же они были притачаны, а также вне зависимости от наличия или отсутствия прокладки, подборт всегда будет подгибаться на подгибку, как показано на примерах 415, 416, 417.
Это означает, что подгибка выполняется в первую очередь, а для
этого необходимо оставить нижние края подбортов полностью свободными внизу — без наметки или отделочной строчки.
ЛИНИЯ НИЗА
Перейдите к объяснениям, изложенным под схожим заголовком
в начале раздела «Подгибка нижних срезов», и прочитайте полностью
пункт «Закругление края жакета».
Линия низа для пальто, как правило, имеет на 2 см больше, чем для
платья.
ПОДГИБКА
1. Обозначив линию низа изделия, положите его на стол и проверьте точность соединения отметок в месте полузаноса. При необходимости исправьте их.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
281
Припуск
на подгибку
— При помощи булавок или мела выровняйте всю линию, укорачивая левый борт на 0,5 см по ширине полузаноса, затем постепенно,
через десяток сантиметров, дойдите до правильной линии низа.
2. Укажите необходимую для подгибки ширину и проведите параллельную линию от одного конца к другому (см. рис. 401).
— Сделайте разрез по этой линии, затем обметайте (следует заметить, что обметывание не всегда требуется изделию, которое нужно дублировать).
3. Если вы хотите выполнить работу аккуратно и прочно закрепить
подгибку, действуйте следующим образом.
— Либо приклейте полоску из термоклеевой ткани шириной, равной ширине подгибки минус 1 см.
— Либо пришейте вручную длинными слабыми подшивочными
стежками ленту шириной в 2 см (см. примеры на рис. 414).
4. Для завершения выполнения подгибки перейдите к разделу
«Обычная подгибка», к пунктам
Дублирование
Пришитая
термоклеевой
вручную
3,4,5 и 6 (рис. 402).
тканью
лента
5. Чтобы подвернуть подборт,
Линия сгиба
можно сделать следующее.
подгибки
— Либо срезать лишнюю толщину, что уничтожит какую-либо Подборт
возможность удлинения (см. пунРис. 414
ктир рис. 415).
— Либо сделать засечки, что
позволит сохранить возможность удлинения и правильного выполнения окончательной отделки (см. рис. 415, 416, 417):
Рис. 415: Вырежьте полоску в 1 см на краю подгибки (см. приподнятый угол подборта).
Подшитая подгибка
Рис. 415
Бортовка
Небольшой загиб
Подборт
Прокладка из
бортовки или термоклеевой ткани
на подборте
Подборт
Подборт
Подгибка
Рис. 416
Подгибка
Рис. 417
282
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Рис. 416. Надрежьте подборт чуть ниже верхнего края подгибки
и подогните этот маленький край на предыдущий надрез.
Рис. 417. Опустите подборт в правильное положение и пришейте
потайными стежками от А до В, затем до С.
6. Продолжите прикрепление подборта к верху («скользящими»
крестообразными стежками) на прокладке, если таковая имеется (ее
прикрепление было показано в разделе «Воротники»).
— На рис. 205 показано, каким образом будет закреплена подкладка.
7. Если предусмотрено моделью, проложите отделочную строчку
до низа изделия (см. рис 417).
ЗАСТЕЖКИ В ЦЕЛЬНОКРОЕНЫХ ДЕТАЛЯХ
В данном случае идет речь о любом разрезе, расположенном не на
шве: на горловине переда, как на примере 418, а также на блузке рубашечного типа (рис. 428) или на рубашечном рукаве (см. примеры 372,
374, 375).
Они могут выполняться различными способами, наиболее распространенные из которых приведены ниже.
ОБЫЧНЫЙ РАЗРЕЗ
Данный способ используется для рубашечного рукава и очень редко
для горловины переда, за исключением тех случаев, когда разрез хорошо скрыт под плотными сборками.
1. На рис. 419 изображена ткань, сложенная по линии разреза рубашечного рукава.
— От А до В = 6–8 см. Разрежьте ткань по этой линии и при необходимости обметайте (см. ниже).
— От В до С = минимум 3 см. Застрочите вытачку, глубина которой
будет равняться примерно 1 см в точке В. Разутюжьте ее.
2. Для обработки краев разреза на рис. 420 предлагаются три решения.
— Либо подогните край руликом и подшейте вручную (см. пример 409).
— Либо простроченный двойной загиб краев.
— Либо обычный загиб, который нужно сначала обметать, а затем
прострочить.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
283
РАЗРЕЗ, ОБРАБОТАННЫЙ ОДНОЙ ОБТАЧКОЙ
Рис. 418
Вытачка
Сгиб
Разрез от
мизинца
в сторону
локтя
Нижний
срез
рукава
Рис. 419
Раскрытая
вытачка
Двойной
простроченный подгиб
или обычный
обметанный
и простроченный
подгиб
Или рулик
Данный способ подходит для рукава и для переда лифа наподобие того,
который изображен на примере 418.
1. На изнаночной стороне изделия
пометьте линию разреза (длинные
пунктирные линии на рис. 421 А) с помощью мела, карандаша или стежков.
2. Выкроите из ткани долевую полосу шириной минимум 4 см и длиннее разреза на 3-4 см. Обметайте ее.
3. Уложите полосу лицом к лицу
по обе стороны от линии разреза и выполните две строчки с изнаночной стороны, как показано на рис. 421 А, на расстоянии минимум 0,5 см друг от друга.
4. Сделайте разрез между двумя
строчками до верхушки, затем еще два
маленьких дополнительных надреза
(рис. 421 В).
5. Загните маленькую обтачку
на изнаночную сторону и заутюжьте
ее, как можно лучше скрыв ее под краями (рис. 422).
6. Чтобы закрепить ее с изнаночной стороны предлагаются три решения на рис. 422:
— Либо выполните обычную маленькую отделочную строчку вдоль
разреза (на примере от 1 до 2).
— Либо вручную пришейте эту обтачку вдоль разреза (на примере от 3
до 4) подгиб + подшивочные стежки
или обметка и потайные стежки.
— Можно также вначале разместить обтачку лицом к изнанке, чтобы
затем ее отогнуть на лицевую и выполнить вдоль нее отделочную строчку
(на примере от 5 до 6, рис. 422).
Рис. 420
284
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ВАРИАНТ ДЛЯ ЛИФА (рис. 423)
Отметки
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ
Вид детали
с лицевой
стороны
Рис. 421
Пришить
вручную
Отделочная строчка
Изнанка изделия
Рис. 422
ачка
Плечевой срез
Обт
Как правило, такой вид разреза выполняется для застежки-молнии, которая останется заметной (в первую
очередь взгляните на пример 284).
1. На изнаночной стороне изделия
пометьте необходимую длину линии
разреза в зависимости от размеров
молнии (см. размеры, упоминавшиеся
для примера 284).
2. Из ткани выкроите долевую полосу шириной примерно 4 см, длиннее разреза на 3–4 см. Обметайте ее.
3. Уложите полоску лицом к лицу
на намеченную линию разреза, затем
выполните строчку с изнаночной стороны, формируя предусмотренный
прямоугольник (см. рис. 424). В уголках сделайте очень мелкие стежки.
4. В ткани сделайте наклонный надрез, доходя до уголков, как показано.
— Загните эту маленькую обтачку
на изнаночную сторону и заутюжьте,
чтобы получился четкий прямоугольник (см. на рис. 425 положение швов).
5. Для завершения работы перейдите к примеру 284.
Примечание для кармана. Вшивание застежки-молнии в разрез, предна-
Разрез
Деталь, окаймляющую разрез,
можно превратить в настоящий подборт, который будет идти вдоль всей
линии горловины до линии плеча.
Для некоторых моделей это дает
возможность втачать воротник способом, показанным на рис. с 168 по 174.
Середина
переда
Рис. 423
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
значенный для кармана, будет выполняться идентичным способом, за тем
исключением, что разрез должен быть
действительно прямоугольным, т. е. закрытым с каждого конца. Для этого выкроите деталь, оставив широкие припуски на шов с каждой стороны.
285
Вид детали с лицевой стороны
Изнанка
Разрез
Строчка
РАЗРЕЗ, ОБРАБОТАННЫЙ
ДВУМЯ ОБТАЧКАМИ
ПРИМЕЧАНИЕ
Для быстроты работы обтачки
должны быть изготовлены производственным способом, изложенным
в разделе «Обтачная петля», начиная
со схемы 113.
Но следует знать, что наилучший
результат достигается именно при индивидуальном способе, который и будет здесь описан. Те, кому уже приходилось выполнять обтачную петлю
(примеры 104–112), не испытают трудностей при выполнении последующих
заданий.
Разрезать
V-образно
Отделочная строчка
Рис. 424
Изнанка изделия
Разрез, расположенный на рубашечном рукаве или на переде лифа,
как на примере 418, обработанный двумя обтачками разрез, зачастую считается наиболее утонченным.
Края разреза, окаймленного таким
образом, будут плотно смыкаться (см.
пример 426), а кроме того, он намного
устойчивее к носке, чем предыдущий.
Этот способ также может быть использован для вшивания застежкимолнии, которая должна оставаться
незаметной (см. раздел «Застежка-молния, вшитая под кант»).
3-4 см
Рис. 425
Отделочная
строчка
Рис. 426
286
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ
Изнанка канта
1. На изнаночной стороне изделия пометьте линию разреза с помощью мела, карандаша или стежков.
2. Из ткани выкроите долевую полоску шириной 7–8 см, длиннее
разреза на 3—4 см. Обметайте ее.
3. Уложите эту полоску лицом к лицу, затем прострочите прямоугольник на изнаночной стороне, как уже было показано для предыдущего примера 424: обычно его размер составляет 0,4 см по каждую сторону от обозначенной линии разреза.
— Сделайте разрез по обозначенной линии, затем надрежьте
до углов (см. рис. 424).
4. Разутюжьте швы: на рис. 426 показано, как выглядят швы, а также перейдите к рис. 112.
— Загните этот уголок книзу.
5. Изготовление обтачек.
Пришить
Для начала подогните их по намеченной
вручную
ширине и приутюжьте. Для их закрепления
рядом со
строчкой
существуют три решения:
А — на разутюженном шве выполните
с лицевой стороны строчку, которая будет
совершенно незаметна, если строчить прямо
(рис. 426). Этой строчкой можно одновременно вшить и застежку-молнию.
В — с лицевой стороны на шве с раскрытыми срезами пришейте вручную стежками «назад иголку» (см. «Петля», рис. 108):
Рис. 427
так тоже можно вшить и застежку-молнию.
С — для выполнения обычного разреза
без молнии взгляните на рис. 427, на котором
показано, как пришить вручную с изнаночной стороны вдоль строчки, что будет полностью незаметно с лицевой стороны.
6. Маленький треугольник внизу разреза
закрепляется вручную или с помощью машины, как показано на рис. 110. Затем сделайте вручную несколько стежков, чтобы
прочно соединить две складки,образованные внизу обтачками (толстая стрелка
Рис. 428
на рис. 427).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
287
РУБАШЕЧНАЯ ЗАСТЕЖКА С ПЛАНКОЙ НА ЛИФЕ
Середина переда
Край борта
Середина переда
Середина переда
На рис. 428 показано, о каком типе застежки идет речь, вне зависимости от того, называется она рубашечной застежкой с планкой или
застежкой-поло.
На рисунке застежка заканчивается под
грудью, но она может вполне опускаться
ниже талии, например в платье (см. мелкий
пунктир на рис. 428).
Сер
пер едина
Существует несколько способов выполеда
нения, при которых достигается одинаковый вид застежки. Способ, который будет
показан здесь, был выбран не только в силу
своей простоты, но также по следующим
причинам.
А — на верхней детали могут без проблем Лицевая
выполняться петли, поскольку не будет лиш- сторона
изделия
ней толщины в месте их расположения.
В — планка будет прикреплена таким образом, что ее закрепление останется незаметно под застежкой (см. рис. 429).
С — пуговицы
будут
пришиваться
Рис. 429
на упрочненной части (срединная линия
переда на примере 429).
D — заостренный кончик застежкипланки будет легко пришит на нижней детали, которая будет выглядеть аккуратно
с изнаночной стороны.
ПодготовЕ — способ подходит для размеров, данка лекала
ных для примера, которые крайне облегчат
подборта
застежки
ваше первое упражнение, что очень важно
при отсутствии наглядной демонстрации.
Но не стоит беспокоиться, эта работа покаЛицевая
сторона
жется вам действительно простой, если при
изделия
выполнении задания вы будете следовать
слово в слово за изложенным материалом.
ВЫПОЛНЕНИЕ
1. На лекале лифа начертите линию
планки нужной длины (рис. 430).
Рис. 430
288
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ов
Поверхность дублирования
ип
ус
кн
аш
Сгиб
Пр
Изнанка верхней детали
— В ширину отсчитайте 4 см (2 см по обе стороны от срединной
линии переда).
— Начертите заостренный конец застежки, как показано на рис. 431, т. е. 1,5 см
от В до О (но не больше!). Запишите все
Лицевая
сторона
точки, как на примерах, т. е. А + В + С и
лекала
т. д. Они будут упоминаться по ходу изложения.
Примечание. Для упражнения ограничьте длину застежки пятнадцатью санРис. 431
тиметрами — этого достаточно для приемлемой работы.
2. Перед тем как выполнять лекало верхней и нижней детали планки, хорошо изучите рис. 429, на котором показаны законченная работа
и положение швов.
— Будьте внимательны, в этот раз вам нужно будет начертить лекало изнаночной стороной кверху, что необходимо для облегчения демонстрации.
Примечание. В данном случае представлен женский вариант застежки. Для выполнения застежки-планки мужского типа, застегивающейся на правую сторону, будет достаточно поменять местами лекало и схемы.
3. Лекало верхней детали планки
(рис. 432).
Припуск
Припуск на подгиб
— Переведите линии верхней части
на шов
на верхней
планки и перенесите точки С + D + Е + F,
детали
меняя их местами (на лекало представлена
изнаночная сторона).
— Добавьте припуск на шов 1 см вдоль
линии, связывающей точки С — D, именно по этой линии планка будет пришиваться к переду лифа (см. рис. 430).
— По левому краю детали добавьте
припуск
на подгиб на такую же ширину
Обметать
(т. е. 4 см для примера) + припуск на шов
1 см.
— Закончите черчение, прибавив припуск на шов 1 см сверху и вдоль кончика
Рис. 432
(см. рис. 432).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
289
Д
из уб
на ли
нк ро
а п ва
ла нн
нк ая
и
Сгиб
Не загнутый
припуск на шов
Сгиб
4. Выкроите эту деталь из ткани точно по контурам лекало, не перепутав изнаночную сторону с лицевой. Обметайте припуск на шов запаса
на подгиб начиная от верха и до угла, находящегося рядом с точкой F.
5. Дублирование прокладкой верхней детали планки (рис. 432).
— Выкроите из термоклеевого полотна деталь точно
Изнанка
ания
по размеру верхней детали
ров
убли
д
ь
т
нос
планки (без припусков на швы),
ерх
Пов
тщательно вырезав угол (которым оканчивается планка).
б
Приклейте ее горячим утюгом.
ги
За
За
ги
б
6. Сгибание краев детали
(рис. 433).
— Подогните края заостренРис. 433
ного конца планки и заутюжьте
их, с силой надавливая на утюг
вплоть до точки F. В точке В немного надрежьте припуск на шов.
— Также загните и заутюжьте край детали от точки F до точки Е
(см. рис. 433 и 432).
7. Лекало нижней детали планки (рис. 434).
— Изготовьте лекало по размерам, данным на примере 434:
положив два лекало
рядом, легко увидеть,
что нижняя деталь
планки длиннее верхПрипуск
на подгиб
ней.
верхней
детали
Примечание. НаСередина переда
стало время обратить
ваше внимание на
Припуск на
форму лекала вверху.
подгиб нижней детали
Для того чтобы оно
(изнанка)
было идеальным, нужно сложить готовое леЛицевая
кало, как показано
сторона
на рис. 429, положить
изделия
Рис. 434
его на подготовительное лекало, изобра-
290
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Изнанка изделия
женное на рис. 430, и перенести на него линию горловины. Закончив
упражнение, ознакомьтесь также с пунктом «Дополнительный подборт» (рис. 440).
8. Выкроите эту деталь из ткани точно по контурам лекала, как
предыдущую. Обметайте внутренний край (справа на примере), а также низ.
— Дублирование делать не нужно. Даже если для вашей модели
оно требуется, нужно укрепить прокладкой только припуск на подгиб
(естественно, не захватывая припуски на швы).
9. Соединение с передом лифа: на рис. 434 показаны две детали
планки, готовые к притачиванию к лифу.
— Сначала уложите нижнюю деталь планки линией, идущей от А
до О на срединную линию переда (см. рис. 431, местоположение точки О). Заколите булавками.
— Затем наложите на нее верхнюю деталь (не раздвигая их в стороны, как на рисунке), точки О и D на одном уровне, как и точки С и А.
— Прострочите от С до D и от А до О. Остановите строчку на О и D
(рис. 434).
Примечание. Поскольку оба припуска на шов составляют 1 см, вы
можете точно и без маркировки пришить верхнюю деталь планки
на расстоянии 2 см от срединной линии переда, как было намечено
на подготовительном лекало (рис. 430).
10. Возьмите ваше изделие с изнаночной стороны и сделайте разрез между двумя строчками, затем продолжите его до угла к D и О
(рис. 435).
— Разутюжьте шов нижней детали планки (от А
до О) и приутюжьте ее подгиб, т. е. от С до D (см.
рис. 436 и 429).
— Планка с петлями для пуговиц.
Шов, идущий от С до D, должен быть заутюжен
с закрытым срезом под верхнюю деталь планки Разрезать
(рис. 436 и 429).
11. Если вы планируете втачать воротник, читайте
в конце «Дополнительный подборт».
— Если же, наоборот, вы решили втачать воротник, как объяснялось для рис. 180 («Воротник сорочечного типа»), то пока не озадачивайтесь этим — вначале нужно закончить застежку.
Рис. 435
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
291
12. Удерживайте нижнюю деталь планки в ее окончательном положении и выполните по обе стороны от срединной линии переда
по строчке (от А до О, рис. 436). Именно на этой хорошо укрепленной
части планки будут пришиваться пуговицы.
— Проложите также
отделочную
строчку
Лицевая
сторона
вдоль
сгиба
(от
С к D
лифа
до низа).
— Уголок надсечки
Припуск на
подгиб верхбудет
затем пришит
ней детали
плашмя
к нижней детаСередина
переда
ли планки (см. булавку
вая
ка
на рис. 436).
Лице она Изнанир
л
о
б
т
с ней
ду ан13. Верхняя деталь
ниж ли
ров
а
т
й
е
планки
с петлями.
д
Лицевая
но сторона
про кой
—
Освободите
нижклад хней
изделия
р
е
в
нюю деталь планки,
ли
дета
подгибая
ее
книзу
(рис. 437).
— Проложите строчку вдоль сгиба края (от Е
Рис. 436
до F).
–Удерживайте загиб
в его окончательном положении и пристрочите
его от C до D.
— На срединной линии переда выполните
предусмотренные петли (см. пример 437), с учетом того, что пуговица будет проходить через
верхний угол петли.
14. Окончательно наложите верхнюю деталь планки на нижнюю (см. полную схему, рис. 429) и закрепите конец, проложив
строчку от F — B —
D (рис. 438). Однако
лучше всего будет
выполнить усиленную
отделочную
Нижняя деталь,
строчку, показанную
загнутая к низу
на рис. 439.
Рис. 437
Рис. 438
Рис. 439
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДБОРТ
Изнанка подборта
Лицевая сторона
верхней детали
Припуски на подгиб верхней и нижней
деталей планки могут быть продлены
вплоть до линии плеча, превратившись
в настоящий подборт.
Впрочем, в этом возникает необходимость, если нужно втачать воротник между
лифом и подбортом, как показано в разделе
«Втачные воротники», начиная с примера 150 (см. особенно рис. 171–175).
1. Для того чтобы изготовить эти небольшие лекала, перейдите сначала к предыдущему примеру.
2. Затем скорректируйте их, беря за образец рис. 440, расположенный напротив.
— Начертив верхнюю деталь планки
и ее припуск на подгиб (рис. 432), сложите
лекало, как показано на рис. 440, и положите его на подготовительное лекало переда, затем начертите подборт до линии
плеча.
— То же самое сделайте с другой стороны переда для нижней детали планки.
3. На рис. 441 показано с изнаночной
стороны готовое лекало верхней детали
планки, как на примере 432.
4. Для выполнения их прикрепления
к переду лифа обратитесь к предыдущему
материалу до пункта 11.
— Втачайте воротник (см. рис. 171—
175). Отогните подборта в правильное положение, затем вернитесь к ранее изложенному материалу, начиная с пункта 12.
леча
ия п
Лин
Сгиб края борта
292
Рис. 440
леча
ия п
Лин
Изнанка
лекала
Рис. 441
ЗАСТЕЖКА С ПЛАНКОЙ БЕЗ ПУГОВИЦ
Как правило, в этом случае каждая из деталей планки пришивается
к переду лифа одинаково: с правой и с левой стороны.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
293
1. С правой стороны переда верхняя деталь планки должна быть
подготовлена и пришита так, как было ранее показано на примерах
на рис. 429 и 434, т. е. по линии от C до D (см. также рис. 430).
2. С левой стороны переда деталь должна быть выкроена так же,
как для правой стороны (т. е. изнанкой к изнанке минус припуск
на подгиб на углу), и пришита аналогичным образом.
— Т. е. не по срединной линии переда, а по
Изнанка
линии от E до F (см. рис. 430).
рукава
ЗАСТЕЖКА С ПЛАНКОЙ НА
РУБАШЕЧНОМ РУКАВЕ
Двойной
простроченный
подгиб
Закрепляющая строчка
8-9 см + припуски на швы
Загиб
Сгиб
Разрез около 8 см
Разрез на рукаве должен быть очень коротким, а потому нет необходимости предусматривать застежку. Следовательно, можно использовать более простой способ, чем тот, что был
применен для лифа.
Нижняя
1. На линии разреза, проведенной на лекало
часть
или во время примерки, сделайте прямой разрез
рукава
(рис. 442).
2. Один из его краев дважды подогните
и прострочите от одного конца до другого (рис.
442). Будьте внимательны, пример дан для праРис. 442
вого рукава. Для левого рукава нужно сдеРис. 443
лать подгиб на противоположном крае.
3. Выкроите из материи долевую полоску длиной 4,5 см +
припуски на швы 0,5 см и шириИзнанка
ной примерно 10 см + припуски
на швы.
— Подготовьте эту деталь
и сформируйте подгибы, как показано на рис. 443 (если возможно, утюгом или ногтем).
4. Уложите ее рукава вдоль
разреза с изнаночной стороны,
а затем пристрочите на расстоянии 0,5 см от края (рис. 443).
294
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ПРИМЕРКА
Разрез
Нижняя часть рукава
Основные этапы выполнения женских брюк схожи с этапами выполнения
юбки.
Тем не менее существуют несколько
дополнительных деталей, которые будут
рассмотрены по ходу выполнения.
Лицевая
сторона
Отделочная строчка
БРЮКИ
Верхняя часть рукава
— Отогните деталь в другую сторону, хорошо обозначив сгиб
вдоль строчки, и выведите ее на лицевую сторону рукава.
5. Сложите ее вдвое лицевой стороРис. 444
ной кверху и прострочите, как показано
на рис. 444.
Стрелка долевая
Срез банта
Из-за постоянно меняющихся модных тенденций трудно показать посредством рисунков,
как выглядят хорошо сидящие брюки. То они
должны плотно облегать фигуру со всех сторон,
то только сверху или снизу. Иногда дополнительВытачка
ный объем добавляется то в одном, то в другом
месте.
Кто-то безоговорочно подчиняется требованиям
моды, подчас терпя неудобства, а кто-то выбирает
комфорт. Таким образом, к выполнению примерки
Середина
нужно приступать с максимальным здравомыслилинии низа
ем. Впрочем, вы найдете многочисленные детали,
касающиеся примерки в разделе «Юбка».
Однако важно отметить следующее.
— Стрелка на передней половинке брюк должна
располагаться по долевой нити, что должно быть
Середина
точно указано на лекале (см. рис. 445).
линии
колена
— Эта стрелка должна проходить посередине
линии колена.
— Она должна доходить до нижнего среза точно
Рис. 445
вдоль линии середины брючины.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
295
СБОРКА
й шов
Боково
Внутренняя часть
брючины
Средний срез
чка
Выта
1. Для некоторых моделей (или при слишком тонкой ткани) требуется подкладка на передней половинке брюк. Эта подкладка начинается от линии талии и опускается ниже линии колена примерно на 10 см.
— Для раскроя и размещения подкладки перейдите к разделу «Основная ткань, обработанная на подкладке», к примеру 211, но для
брюк выбирайте такую подкладочную ткань, которая не садится при
стирке.
2. Выкроите брюки, оставив повсюду равномерные припуски
на швы, и обметайте все детали.
3. Застрочите вытачки или складки, указанные на лекале или
во время примерки.
4. Если предусмотрен один или несколько карманов, выполните их
согласно модели, перейдя к разделу «Карманы».
5. В первую очередь стачайте боковые швы (шов №1 на примере 446), не забывая оставить на одном из них разрез для застежки, если
она там предусмотрена.
— В зависимости от модели либо разутюжьте швы, либо подогните
и прострочите (см. примеры 26 и 27).
6. Внутренние швы на брючинах: сформируйте с каждой стороны
брючину, стачивая внутренний срез задней половинки брючин с правой стороны с внутренним срезом передней половинки брючины с той
же стороны, то же самое вам нужно сделать для левой брючины
(см. шов № 2 на рис. 446).
— Обычно нужно сформировать легкую выпуклость в верхней части этого шва на задней половинке брюк (шов № 2, пример 446).
— Стачайте, затем приутюжьте в зависиСрез сиденья
мости от модели.
7. Шов сиденья (шов № 3 на примере
446): если в моде плотно облегающие брюки,
то необходимо создать выпуклость, чтобы
уменьшить неудобство, причиняемое моделью (от А до В, рис. 446):
Граница
застежки
— Стачайте две брючины в области сиденья, начиная от верхней части задней половинки брюк до уступа под застежку (точки
Х), если она там предусмотрена, или до линии талии на передней половинке брюк, есРис. 446
ли разрез располагается на боковом шве.
296
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
— На женских брюках разрез, сформированный от середины линии талии спереди, не может достигать изогнутой части, что ограничивает его длину 16–20 см в зависимости от размера.
— Стачайте шов от верхней части задней половинки брюк, максимально растягивая ткань только на промежутке от А до В.
— Сначала оттяните утюгом эту часть при утюжке через проутюжильник, затем разутюжьте шов (в области изгиба должна составлять
максимум 1 см).
ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ НА ЖЕНСКИХ БРЮКАХ
Если она предусмотрена на боковом шве, вы можете выбрать между
втачиванием «под планку» (рис. 278) и молнией, прикрытой с двух сторон (рис. 269).
Если застежка располагается на среднем шве спереди брюк, см. раздел «Застежка-молния, втачанная “под планку”» (рис. 278), который
вам нужно полностью прочитать.
ПОЯС
Наиболее часто используется способ, данный для примера 326
в разделе «Юбка».
Но ничто не препятствует использованию способов, изложенных
для примеров 318 и 331.
См. также «Шлевки для фантазийных поясов», рис. 342.
ОБРАБОТКА СРЕЗА НИЗА БРЮК
Обычная подгибка
1. Подровняйте срез низа. Обметайте. Обозначьте сгиб (рис. 447).
2. На подгибке на 0,2 см ниже линии сгиба прикрепите брючную
тесьму (см. упрочняющий шнурок, помещенный к сгибу, рис. 447)
и аккуратно соедините ее концы.
— Проложите строчки по обоим краям тесьмы вокруг брючины.
3. Подверните подгибку в правильное положение и пришейте ее
потайными стежками (рис. 8 или 9).
Отворот
Срез низа брюк подгибается, чтобы сформировать отворот (рис.
448). Обычно его ширина в готовом виде составляет 4–5 см.
1. Взгляните на рис. 449. При подготовке лекала к брючине нужно
добавить нижеперечисленное.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
— Двойную ширину «отворота» (от А
до С).
— Плюс припуск на подгибку, т. е.
ширина отворота минус 1 см (от С до D).
2. После выполнения брючины подровняйте срез низа, затем обметайте его.
— На линии низа брючины (линия
А на рис. 450) отверните ткань к верху, лицом к лицу, и хорошо приутюжьте.
— Опустившись примерно на 1,5 см
ниже линии В, пришейте отворот к брючине. Желательно это сделать вручную,
слабыми стежками «вперед иголку» толстой шелковой нитью, или проложить
строчку (точка Х, рис. 450).
3. Сложите и заутюжьте верхний край
отворота (рис. 451): взгляните на точку Х,
которая напоминает его внутреннее закрепление.
4. Подгибка.
Как объяснялось ранее на рис. 447,
пришейте к подгибке брючную тесьму, затем подверните ее и подшейте потайными
стежками (рис. 8 или 9).
Накладной отворот
Данный вид отворота, подробно объясненный для примеров 357 и 358, подходит
для джинсов.
УТЮЖКА
1. Как показано на рис. 452, уложите
брюки на стол для глажки и задерите вверх
верхнюю брючину.
2. Расположите точно по прямой линии стрелку, которая начинается от вытачки. Если она была правильно проведена, то два шва на брючине будут находиться друг напротив друга внизу.
— Накройте брючину проутюжильником и хорошо заутюжьте, не лоща ткань.
297
Лицевая
сторона
Припуск на
подгибку
Линия сгиба
подгибки
Брючная
тесьма
Рис. 447
Низ брючины
с отворотом
Рис. 448
Ширина среза
низа брючины
Нижняя часть
отворота
Верхняя часть
отворота
Припуск на
подгибку на 1 см
меньше
Рис. 449
Лицевая
сторона
брючины
Рис. 450
Изнанка
подгибки
Изнанка
отворота
Пришить
Срез низа
брючины
заутюжить
298
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ
В МУЖСКИХ БРЮКАХ
Сутюжить
Задняя половинка правой брючины
Вытачка
3. На нижней части задней половинки брючины (от А до В, рис.
452) заутюжьте стрелку так, как она сама ляжет.
4. Опустите вниз поднятую брючину,
Лицевая сторона
чтобы высвободить заднюю половинку
брючины
брюк, и продолжите утюжку (примерно
Лицевая
до С), стараясь максимально сутюжить
сторона
вздувающийся край более или менее
отворота
за точку В.
Припуск на
Примечание. Сутюжить означает поподгибку
ложить проутюжильник под горячий утюг
и попытаться сократить ткань в том или
Рис. 451
ином направлении. Не все ткани годятся
для такой процедуры, поэтому лучше
от нее отказаться, нежели наделать ненужных складок при утюжке.
5. Снова положите верхнюю брючину
на ту, что только что была проглажена.
Переверните брюки и проделайте то же
а на ке
н
релк
ая стй полови
самое со второй брючиной.
н
в
о
Р едне
6. При необходимости снова утюжьте пер
то одну, то другую брючину по срезу низа
с внешней стороны и т. д.
Бывает, что мода предлагает женщинам брюки мужского типа, поэтому застежка-молния и рассматривается в настоящем пособии, посвященном исключительно женской одежде.
В данном случае нужно учесть несколько особенностей.
Шов к шву
А — Разрез для застежки продолжитРис. 452
ся до изгиба, отсюда необходимость положить на подкладку левый край разреза.
В — Правый край будет дополнен планкой.
С — Брюки должны застегиваться с левой на правую сторону (см.
рис. 453).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
299
Раскрой дополнительных деталей
Левый
край
Правый
край
Отделочная
строчка
Планка припуска
под застежку
Левый
край
Отделочная строчка
Середина переда
Поверхность, которая
сажается на подкладку
Планка, которая сажается на подкладку
Середина переда
Рис. 453
1. Поскольку на рис. 454 правая
и левая стороны расположены рядом
друг с другом, вы без труда поймете,
что планка, добавленная к правой
стороне застежки, должна иметь изгиб со стороны, противоположной
той, под которую она поместится
(точки Х = граница разреза).
2. Изображенные на рис. 455
и 456 лекала одинаковы, но они лежат лицевой стороной кверху, чтобы
показать, как правильно их нужно
вырезать.
Примечание. Если ткань очень
плотная, то деталь №3 можно выкроить из красивой подкладочной ткани
подходящего тона.
3. Если эти лекала не были предоставлены вместе с лекалом брюк,
вы можете с легкостью их изготовить
и раскроить по лекало передней половинки ваших брюк сообразно
с примерами 454, 455 и 456 (см. точки А и Х).
Правый
край
Лицевая сторона обтачки для
левого края
Рис. 454
1. Подготовьте планку.
— Положите лицом к лицу детали из основной и подкладочной ткани (лекало 1
и 2 на рис. 455) и стачайте
от В до С.
Ткань
Выполнение разреза
Подкладка
Для
правого края
Детали припуска под
застежку из основной
и подкладочной ткани
Рис. 455
Рис. 456
300
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Лицевая сторона планки
— Выверните на лицевую сторону. Приутюжьте, затем проложите
строчку от В до С (см. рис. 457).
2. Детали, необходимые для подготовки правого края разреза, который
будет загнут и притачен к молнии, даны
в разделе «Застежка-“молния”, втачанная “под планку”» (рис. 278, пункты
с первого по пятый включительно),
за исключением того, что в данном случае вы будете выполнять работу на правом крае, а не на левом.
3. Затем положите этот край
на планку, как показано на рис. 458,
и прострочите по вашей первой строчке
Рис. 457
(после небольшой тренировки такого
рода закрепление можно выполнить
с помощью одной строчки).
4. Подготовка левого края.
— Положите обтачку (деталь № 3
на рис. 456) лицом к лицу и стачайте
от А до Х.
Край
разреза
— Выверните на лицевую сторону
и молния
и приутюжьте, сгоняя обтачку чуть
пристраПрострочиваются
в сторону от края (см. рис. 458).
ченная
и
к планке
заутюженная
5. Четко проведите линию отделочдеталь № 3
ной строчки, которая закончится изгибом в точке Х (рис. 453 и 460), и прикоРис. 458
лите ровно обтачку булавками.
— Закройте молнию и наложите левый
край на правый в их окончательном положении (А на А, см. рис. 453).
6. Аккуратно приколите булавками вторую тесьму молнии на обтачку, которую затем
нужно отделить от верхнего края, чтобы пристрочить молнию только к обтачке (см.
молния, пристроченная
рис. 459).
только к обтачке
7. Высвободите левый край разреза, загибая правый (см. рис. 460), затем выполните отделочную строчку, которая прочно прикрепит
Рис. 459
Отделочная строчка
й пр
Загнуты
обтачку к соответствующей тесьме молнии.
Длина строчки, которую нужно продлить изгибом в направлении точки Х, обычно составляет 3 см.
8. На изнаночной стороне на уровне точки
Х закрепите вместе низ планки и низ обтачки,
расположенной с левого края.
301
ай
авый кр
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
ТЕСЬМА И СУТАЖ
ТЕСЬМА
Рис. 460
Тесьма — это плоская широкая лента, сделанная иногда по долевой
нити, но чаще всего — по косой.
Существует много видов тесьмы: из шелка, шерсти, из золотых или
серебряных металлизированных нитей и т. д.
Она используется для отделки срезов изделий (см. «Обработка срезов подкройными деталями по косой нити»), а также для создания декоративного узора.
Пример 461
1. Обозначьте на изделии местоположение первой тесьмы.
— Приметайте ее, а затем пристрочите вдоль края, как можно ближе к нему.
2. Поместите вторую тесьму таким же образом и т. д.
Примечание. На рис. 461 изображено несколько рядов тесьмы, расположенных на расстоянии друг от друга. Но обычно их располагают
так, что они находят друг на друга наподобие воланов. В этом случае сначала располагают нижРис. 461
ний ряд, затем верхний, закрывая им закрепительный шов первого и т. д.
СУТАЖ
Существует большое разнообразие сутажей, которые, однако, объединяет одна общая черта: все они представляют собой узкие шнуры
(прямые или зигзагообразные), имеющие определенную толщину.
302
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Пример 462
Шнуры такого типа предназначены для создания рельефного украшения на изделии.
Способ прикрепления зависит от их вида,
а также от того рельефа, который хотят создать.
Мы рассмотрим наиболее подходящий способ. Взгляните на два примера (рис. 462): один
Рис. 462
из сутажей был прикреплен посередине с помощью строчки или стежков «вперед иголку», другой — несколькими закрепительными стежками на округлых частях.
Некоторые сутажи нужно пришивать вручную сметочным швом.
Пример 463
Подогнутый припуск на шов
Для такого вида фантазийных украшений используют ровный
шнур, но в некоторых случаях имеет смысл заменить готовый сутаж
обычной косой бейкой, изготовленной из ткани изделия.
1. Для изготовления бейки перейдите к разделу «Воздушные петли из рулика», к примеру 292, но в данном случае припуск на шов, котоИзнанка
рый нужно оставить внутри, будет почти равен
Бейки,
(чуть меньше) окончательной ширине бейки пришитые
на подо(сделайте пробы).
гнутые
— Приутюжьте их.
припуски
2. На рис. 463 показано, как подготовить это на швы
фантазийное украшение на изнаночной стороне
изделия.
Рис. 463
— Затем выполните отделочную строчку вровень с загнутым краем.
ПЛИССИРОВКА
ПЛИССИРОВКА НА ЮБКЕ, ВЫПОЛНЕННАЯ ВРУЧНУЮ
Для того чтобы правильно выполнить примерку юбки с одной или
несколькими складками, они должны удерживаться закрытыми
по всей длине.
Единственное исключение составляют круглые складки, т. е. свободные и идущие от линии талии складки, напоминающие сборки.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
303
Главное, что нужно запомнить: соединительные швы между разными плиссированными частями юбки всегда располагаются внутри
складки.
ГЛАДКИЕ ТКАНИ
Зачастую начинающие портнихи думают, что плиссированную юбку легко изготовить, и напрасно! При ее выполнении необходимо придерживаться определенной методики для того, чтобы максимально
упростить работу. В качестве примера мы выберем группу односторонних складок, заложенных в направлении женского варианта застежки.
Подготовительный этап работы будет идентичным для встречных и даже для фантазийных складок.
Пример 464.
Внутренняя
часть складки
Край
складки
Поверхность
складки
Край
складки
Лицевая
сторона
юбки
АиВ
СиD
Рис. 464
Складки показаны такими, какими они
выглядят с лицевой стороны: вы видите, что
по нижнему краю каждая глубина складки
подгибается вдвое по своей ширине на поверхности.
Пример 465.
Здесь представлено лекало складок № 1
и № 2 примера 464, т. е. поверхность каждой
складки и ее глубина.
Обратите внимание на точки А, В, С, D
на обоих схемах.
Первый способ обозначения складок на юбке
Глубина
Край складки
Глубина
Край складки
1. К изнаночной стороне сложенной вдвое ткани приколите лекало
и перенесите на ткань все линии при помощи копировального ролика
и копировальной бумаги. Перейдите к разделу «Маркировка с помощью копировальной бумаги»
на с. 45, где объясняется, как
перенести линию на обе стоть
сть
ас
ча
яч
роны изделия.
яя
ня
н
н
е
ен
утр
утр
2. Если модель асиммеВн
Вн
трична, то именно к лицевой
стороне ткани нужно приколоть лекало также лицевой
Рис. 465
стороной кверху, чтобы вос-
304
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Глубина
Второй способ обозначения складок
на юбке
Глубина
произвести его на изнаночной стороне при помощи копировальной
бумаги.
3. Отделив лекало, не убирайте
Край ткани
его, а сместите его чуть вниз, для того,
чтобы правильно обозначить (с помоКрай лекало
щью мела или карандаша) на изнать
ть
ас
ас
яч
яч
ночной стороне ткани все глубины
я
я
нн
нн
ре
ре
складок. Нарисуйте большой крест
ут
ут
н
н
В
В
поперек, например, как на рис. 466.
Рис. 466
1. На изнаночную сторону разложенной в один слой ткани положите
лекало изнаночной стороной кверху, чуть смещая его, как показано
на рис. 466.
— На ткани проведите пунктир карандашом или мелом, напротив
каждой линии (главное, очень точно).
2. Сместите лекало в другом направлении, чтобы сделать то же самое понизу.
Примечание. Если нужно сделать несколько складок по обе стороны от срединной линии юбки, перенесите лекало на другую часть.
3. Уберите лекало, затем при помощи длинной линейки соедините
линии от начала и до конца.
Обозначение складок на юбке промышленным способом
1. В данном случае маркировка упрощена: ограничиваются тем,
что вкалывают шерстяные ниточки в следующих точках пересечения:
— складка от линии талии;
— линия бедер или граница застрачивания складки;
— подгибка складки.
2. Поскольку линия низа юбки была определена заранее, то подгибка выполняется в первую очередь на всех плиссированных частях.
3. Для выполнения складок обратитесь к материалу, изложенному
ниже, но в данном случае складки сразу же заутюживают от верха и до
низа юбки.
4. Для соединения между собой разных частей юбки обратитесь
к рис. 411, 412 и 472.
5. Для окончательной отделки перейдите к разделу «Юбка».
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
305
Выполнение складок
Итак, линии складок были начерчены с изнаночной стороны ткани, что необходимо и вполне достаточно для их правильного выполнения. Действительно, не может быть и речи о том, чтобы наметывать складки с лицевой стороны (что, впрочем, потребовало бы дополнительной маркировки стежками «вперед иголку»), ведь
наметочные стежки, проложенные наподобие отделочной строчки,
отпечатались бы на ткани при утюжке, воспрепятствовав ее точности.
Внутренняя часть складки
1. На изнаночной стороне ткани
сложите каждую складку по линии,
которая обозначает внутреннюю
часть (см. рис. 467 и рис. 464 и 465).
Линии А и В
2. Таким образом, линии А и
Изнанка юбки
В (или С и D и т. д.) окажутся наложенными друг на друга, и будет доРис. 467
статочно заметать стежками среднего
Внутренняя часть складки
размера сверху донизу (рис. 467).
3. Застрачивание складки: если
Строчка
длина закрепления уже уточнена, то
Линии А и В Строчить
сразу приступайте к застрачиванию.
наискосок для
упрочнения
Если речь идет об односторонних
Изнанка
юбки
складках, то для большей прочности
пустите строчку наклонно в сторону
Рис. 468
края (см. рис. 468).
— Затем ограничьтесь заметыванием в продолжение оставшейся
нижней части.
— Если ширина закрепления еще не уточнена, то проложите строчки после примерки.
— Подготовив все складки, заутюжьте их (в правильном направлении), начиная с верха и не нажимая на ширину подгибки (если она
не сделана).
4. Для закрепления складок отделочной строчкой: начните с заутюживания в правильном направлении всех заметанных складок (как
на примере, данном для односторонних складок; только разделите глубину складки пополам для встречных складок).
— Распорите наметку на предусмотренном для отделочной строчки
уровне и заколите край, как показано на рис. 469.
306
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Отделочная
строчка
— Выполните отделочную строчку на предусмотренную ширину.
И если вы желаете действительно упрочнить конец этой строчки, то
закончите ее наклонно кверху (см. пример 469).
Примечание. Для встречной складки
продолжите строчку, не прерываясь
на другой край, сформировав перед этим
такую же маленькую наклонную линию.
Примерка и заключительная утюжка
при индивидуальном способе работы.
1. При заметанных складках примерка не будет отличаться от примерки
Поднимаясь
вверх, строчить
обычной юбки, так что перейдите к разнаискосок
делу «Юбка».
Рис. 469
2. Распорите нижнюю часть складок
и выполните подгибку обычным образом (см. раздел «Подгибка нижнего среза» и особенно рис. 411 и 412).
3. Закончите утюжку складок, как вы это
делали в первый раз, затем каждую из них
заутюжьте с изнаночной стороны, как пока- Внутренняя часть складки
зано на рис. 470, т. е. надавливая утюгом
только вдоль края.
Край складки
Примечание. Читайте выше описание
Рис. 470
промышленного способа работы.
ТКАНИ В ПОЛОСКУ И В КЛЕТКУ
При закладывании складок по долевой нити на тканях в полоску и в
клетку нужно учитывать рисунок при определении глубины складок.
Перед тем как раскроить материю по длине юбки, проведите проверку.
Т. к. группа вертикальных линий, составляющих полный рисунок,
была последовательно перенесена на материю, одна из них будет представлять собой край каждой складки.
Постарайтесь заложить складки так, чтобы каждая из них складывалась вплоть до глубины следующей складки.
Если для гармоничного внешнего вида изделия должен преобладать
один из тонов ткани, то, естественно, он должен присутствовать
на каждой поверхности складки. В этом случае из-за композиции рисунка вам придется уменьшить, а чаще увеличить, глубину складок,
за счет чего они станут накладываться друг на друга. Такая возмож-
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
307
ность имеет только один недостаток: если ткань плотная и тяжелая, то
это отразится на толщине и весе юбки.
Край подгибки должен быть расположен также вдоль одной полосы. Таким образом, имеет смысл заранее определить точную линию
низа юбки, а также ширину подгибки (3–5 см).
1. Раскроите весь метраж ткани на столько частей, сколько требуется юбке (длина юбки + припуск на подгибку + припуск на шов от линии талии).
— На каждой из деталей выполните подгибку по предусмотренной
полосе и приутюжьте (см. раздел «Подгибка нижнего среза», рис. 402).
2. Пометьте с лицевой стороны каждый край складки при помощи
нескольких стежков или булавки и заутюжьте (используя проутюжильник или утюг с паром).
— То же самое сделайте для внутренней части складок с изнаночной стороны юбки.
3. Сформируйте плиссировку на столе, затем закрепите каждый
край складки наметкой, проложенной по лицевой стороне: в данном
случае это не возбраняется, т. к. складки были уже заутюжены и речь
не идет об их застрачивании.
4. Соедините между собой каждую часть плиссировки вдоль внутренней части складок, как показано на рис. 472, стараясь с точностью
совместить горизонтальные полоски (для этого взгляните на рис. 85).
Маленькая группа складок
Здесь не возникает проблем: они останутся прямыми. Отстрочите
края до определенной высоты, если это предусмотрено моделью.
Приступайте к примерке юбки (читайте выше «Примерка и заключительная утюжка»).
Складки по линии талии
Если плиссировка была сделана по линии талии, то складки будут
удерживаться только поясом, и они в обязательном порядке будут расходиться на бедрах. Проведите проверку перед тем, как решиться
на это, поскольку конечный результат не всегда получается удачным.
Складки по линии бедер
Обязательно нужно будет перезаложить каждую складку от линии
бедер в направлении линии талии.
1. Разложите всю плиссировку на столе, оставляя нестачанной одну из сторон.
308
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
левая
Край До
Край До
левая
2. На уровне линии бедер проложите горизонтально один или два
дополнительных ряда наметки, а затем распорите все складки, начиная от этого уровня и в направлении линии талии.
3. В зависимости от количества складок, высчитайте, на сколько
каждая из них должна быть перезаложена, чтобы достигать линии талии. Старайтесь не перезакладывать складки в направлении срединной линии переднего полотнища, т. е. на ширину примерно 15–16 см.
4. На рис. 471 показано, как переместить
край по долевой нити верхней части складки,
Лицевая
чтобы наложить ее на предшествующую.
сторона
— Закрепите полученную плиссировку неюбки
сколькими наметками.
— Измените утюжку внутренней части
складок.
— В зависимости от модели проложите отНаделочную строчку или оставьте складки свометка
бодно ниспадать от талии.
Рис. 471
5. Приметайте пояс, скрывая разрез внутри
складки, затем стачайте шов.
6. Переходите к примерке. Для этого обратитесь к разделу «Юбка».
Особенно тщательно следите за сохранением равновесия (см. рис. 311
и последующие): нижний срез юбки должен оставаться горизонтальным, так что возможные корректировки будут делаться в направлении
талии.
— Завершите прикрепление пояса. Крючка и нескольких кнопок,
пришитых под складкой на поясе, обычно бывает достаточно.
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПЛИССИРОВКА
Преимущество механической плиссировки перед ручной в том,
что, как правило, она не подлежит деформации.
Тем не менее желательно не подвергать плиссировке ткань с фантазийными полосками, требующими равномерной плиссировки, как
объяснялось выше, когда речь шла о ткани в клетку. Механическим
способом невозможно сформировать края каждой складки так, чтобы
они четко попадали на полосы.
Существует множество разновидностей плиссировок, поэтому лучше проявить осторожность и узнать у специалиста, какой вид плиссировки подходит для выбранной вами ткани, нежели сразу приступать
к раскрою.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
309
Соединительный шов
Внутренняя часть складки
1. Выкроите столько частей юбки, сколько необходимо. Будьте
внимательны, лучше предусмотреть одну-две лишние складки по ширине во избежание неприятных сюрпризов.
2. На каждой из частей выполните подИзнанка
гибку и оставьте эти детали нестачанными.
юбки
— Выполните плиссировку.
3. Соедините каждую из частей внутри
складки (см. рис. 472).
— Стачайте, затем отогните кверху кончик шва снизу.
4. Чтобы привести ширину юбки в соотРис. 472
ветствие с обхватом талии, обратитесь к предыдущему разделу.
УКРЕПЛЕНИЕ СКЛАДКИ
Край складки
Этот способ будет особенно полезен для застроченной (например,
по срединной линии заднего полотнища) встречной складки, для которой маленькая хитрость, показанная на рис. 468, не столько эффективна, как для односторонней складки.
1. Застрочите встречную складку. Разутюжьте шов, формируя
предусмотренную встречную складку.
— Удерживайте в горизонтальном положении три слоя ткани при
помощи булавок или наметки.
2. От раствора складки проложите за один раз две наклонные
строчки, как показано на рис. 473.
— На уголке листа бумаги (бумага для писем или открытка) отмерьте по 4 см с каждой стороны (точки А и В на рис. 473), затем
сложите бумагу линией к линии, чтобы обозначить середину угла, т. е. направление
складки.
3. Положите эту бумагу на юбку сгибом
в направлении складки, а углом к концу
строчки, приколите ее булавками, затем приа
чк
строчите вдоль ее края. Остановитесь на конро
т
С
цах (в А и В).
Прямой угол
Рис. 473
310
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ПЛИССИРОВКА НА ЛИФЕ, ВЫПОЛНЕННАЯ ВРУЧНУЮ
Край складки
Строчка
На лифе равномерные и заутюженные складки используются только
в качестве украшения, а не для придания объема, как в случае с юбкой.
Поэтому чаще всего они застрачиваются
сверху вниз, не вдоль края, а с противоположной стороны, т. е. вдоль внутренней части
складки (см. рис. 474).
Проблема состоит в том, что их трудно выполнить на ткани светлого тона и на полупрозрачной ткани, т. к. в тих случаях нанесение
маркировки недопустимо.
Порядок действий.
Внутренние части складок
Рис. 474
ПОДГОТОВКА ЛИФА
1. Выберите ткань с явно выраженным переплетением, из которой можно вытянуть нити.
2. Раскроите перед лифа, обеспечив ему достаточную ширину
и оставив со всех сторон широкие припуски на швы. Пока воздержитесь от отметок.
3. По лекалу обозначьте поверхность группы складок, которые будут начерчены на бумаге, как показано на рис. 465 и 466.
— На одном из краев ткани проведите карандашом маленькие черточки для обозначения ширин складок.
— Выполните временную плиссировку, чтобы убедиться в точности подготовки. Затем сделайте отметки, чтобы четко обозначить края
и глубины складок (см. рис. 474), но учитывайте, что строчка, которая
отмечает на этом рисунке глубину складки, пройдет на самом деле
по краю соседней складки и что подлинная глубина находится на изнаночной стороне строчки.
4. Для того чтобы точно направить складки по долевой нити и не
оставлять следов, достаточно вытянуть или переместить нити следующим образом:
— Вдоль края складки отделите нить на 1—2 см, затем слегка потяните, чтобы ее переместить. Если перемещение не заметно, бесполезно вытягивать нить полностью.
— Если перемешенная нить будет слишком заметна с лицевой стороны, переместите соседнюю нить (к внутренней части складки) и,
продолжая работу, учитывайте это.
— Вдоль глубины складки вытяните нить полностью.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
311
Будьте внимательны! Глубина обозначена линией снизу, которая
после утюжки окажется внутри складки. Следовательно, нужно действовать по-разному для левой и правой полочек переда.
ВЫПОЛНЕНИЕ
Край складки
1. Сложите край складки по перемещенной
Внутренняя часть складки
Перемещенная нить
нити и заутюжьте.
2. Удерживайте складку в горизонтальном поВытянутая нить (строчка)
ложении, затем проложите строчку точно по щеЛицевая сторона ткани
ли, оставленной вытянутой нитью (см. рис. 475).
Примечание. Этот способ имеет следующие
Рис. 475
преимущества: отсутствуют следы на ткани,
и отчетливо обозначится сгиб.
3. Заутюжьте складки в намеченном направлении.
4. Таким же образом сформируйте складки на лекале, затем наложите его в плиссированном виде на лиф, чтобы на сей раз разместить
на нем все детали и контуры. И т. д.
СКЛАДКИ, УДЕРЖИВАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ПОДКЛАДКИ
К этому способу прибегают, если необходимо создать узкие складки,
выполненные механическим способом на тонкой и прозрачной материи.
1. По лекалу выкроите, не жалея ткани, необходимую поверхность
и сделайте плиссировку.
2. Из подкладочной ткани выкроите все детали лифа и пометьте их
(складки закрыты на лекале), затем скрепите их между собой, как объяснялось в разделе «Подкладка», рис. 211.
3. При необходимости, и особенноесли складки довольно широкие, по очереди приподнимите края складок и проложите стежки «вперед иголку» внутри них, чтобы прочно прикрепить их к подкладке.
ПРОРЕЗНЫЕ КАРМАНЫ
Прорезными называются карманы, которые расположены в прорези, выполненной на изделии.
НА РИС. 476 ПОКАЗАНЫ НАИБОЛЕЕ
КЛАССИЧЕСКИЕ ВИДЫ КАРМАНОВ
А — Карман в рамку.
В — Карман с листочкой, расположенной горизонтально.
312
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
С — Карман с листочкой, расположенной с легким наклоном.
D — Карман с листочкой, расположенной с сильным наклоном.
Е — Карман с клапаном.
На этих схемах стрелка указывает на местоположение прорези
в каждом из карманов.
Рис. 476
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
У этих карманов есть общие особенности:
1. Необходимость оформления прорези, сделанной на изделии (обтачки, листочки, клапаны).
2. За образованную прорезь нужно поместить подзор — деталь
из той же ткани, что и изделие.
3. С внутренней стороны изделия нужно сформировать мешковину, которая варьируется в зависимости от наклона кармана.
Тем, у кого еще нет опыта, лучше начать с изготовления кармана
в рамку, описанного ниже.
КАРМАН В РАМКУ.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПОСОБ
В данном случае мы рассмотрим карман, расположенный горизонтально. Прежде всего, необходимо уметь выполнять обтачные петли
(см. рис. 113 — 124).
ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ
1. Обозначьте местоположение прорези кармана на изнаночной
стороне изделия.
2. Дублирование прокладкой: из тонкой термоклеевой ткани выкроите по долевой нити ножницами «зигзаг» полоску шириной
4—5 см, длиной, равной длине прорези кармана плюс 4 см.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
313
— Приклейте эту полоску горячим утюгом к изнаночной стороне
изделия (см. рис. 477).
Изнанка изделия
Термоклеевая ткань
Прорезь кармана
Рис. 477
Меловая
линия
Меловая
линия
— На полоске проведите карандашом четкую линию прорези (от 1 до 2).
3. Для обозначения этой величины на лицевой стороне с изнаночной стороны вколите в каждый из концов прорези по булавке друг напротив друга (от 1 и 2).
4. Далее нужно выбрать ширину обтачки в готовом виде.
— Ширина в 0,5 см наиболее распространена (иногда 0,4 для тонкой ткани или 0,6 для ткани плотной).
Лицевая
5. Нанесите подготовительную марсторона
Черта
изделия
мелом
кировку на лицевой стороне изделия
(рис. 478).
2 х ширину
канта
— Проведите мелом тонкую гориБулавки, заколозонтальную линию на расстоянии двойтые с изнаночной
стороны
ной ширины обтачки от линии, обознаРис. 478
ченной булавками.
— Проведите две вертикальные линии, обозначающие длину (проходящие на 1 и 2, рис. 478).
— Затем уберите булавки, заколотые с изнаночной стороны.
Примечание. Если, выполняя петлю, вы наносили маркировку при
помощи цветной клейкой ленты (рис.114), сделайте так же и здесь —
это намного упрощает закрепление обтачек.
ПОДГОТОВКА ОБТАЧЕК И МЕШКОВИНЫ
На схемах представлены наиболее обиходные размеры: корректируйте их в зависимости от тенденций моды.
Вот наиболее распространенные длины прорезей карманов
— Лифы = 8–10 см.
— Юбки и пиджаки = 12–13 см.
— Пальто = 14–16 см.
314
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Перед лифа = 4-6 см
Юбка и крутка = 8-11 см
Пальто = 12-15 см
+ 2 х 0,8 для припуска
на шов
1. Необходимая для обтачек ткань, деталь 1, рис. 479.
— В длину = длине проТкань
рези кармана + 3–4 см (см.
Деталь №1
по косой нити
от А до В).
Ширина термоклеевой Сложить
— В ширину, см. схему
прокладки 4 х ширину
по линиям
канта
(т. е. для нашего примера =
7,5 см).
— Выкроите
поверхность из той же ткани, что
и изделие, точно по направлению утка (или долевой
Длина прорези кармана + 3-4 см
нити, в зависимости от ткаРис. 479
ни). Обметайте все срезы.
2. Подгибание обтачек.
У вас есть выбор между простым сгибанием (рис. 116) или предварительно выполненным дублированием прокладкой (рис. 115).
— Однако часто карман все же приходится укреплять. Специально
для этих целей существуют полоски из тонкой термоклеевой ткани
шириной 2 см, продающиеся в катушках. Их ширина равномерна,
и это очень облегчает работу.
— Итак, приклейте полоску шириной 2 см на расстоянии 1,5 см
от края (см. рис. 479), затем по ширине термоклеевой полоски сложите
вдвое обтачку (см. рис. 117) и прижмите утюгом.
3. Мешковина, верхняя часть,
деталь 2, рис. 480:
Ткань по нити утка
— От линии, идущей от А до В
Термоклеевая ткань
детали 1, нужно прибавить ширину,
необходимую для мешковины.
Деталь № 1 Изнанка
— К величинам, упомянутым
на рис. 480, вам нужно добавить
указанные припуски по ширине.
Стачать
Деталь № 2
— В длину = деталь 1.
Изнанка подкладки
— Выкроите деталь 2 из подкладочной ткани или специального материала для карманов и, обметав ее,
соедините ее с точками А и В, как
+ припуск на шов 1 см
показано.
Примечание. Это соединение
Рис. 480
можно выполнить при помощи
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
315
Второй сгиб
Первый сгиб
Шов + 1 см
Меньше верхней части
на 1 см
+ 2 х 0,8 см для припуска на шов
строчки, показанной на различных схемах, но его также часто выполняют при помощи узкого строчного шва для того, чтобы избежать
утюжки.
4. Подзор кармана, деталь 3, рис. 481.
— См. размеры, данные на схеТкань по
Ширина прорези кармана
ме (от С до D = те же размеры, что
нити утка
от А до В предыдущего примера).
Подзор
«Лицо» кармана
— Он выкраивается из основДеталь №3
ной ткани изделия и обметывается.
5. Мешковина, нижняя часть,
деталь 4, рис. 481.
Стачать
Деталь №4
— См. размеры на схеме.
Изнанка подкладки
— Выкроите ее, как предыдущую деталь, обметайте и соедините
с точками С и D.
Рис. 481
Деталь № 1 Изнанка
Деталь № 2 Изнанка
Линия сгиба
Деталь №4
Изнанка
Деталь №3
Изнанка
Рис. 482
Примечание. Если карман неглубокий (на лифе или искусственный карман), то подкладка не нужна: продлите
обтачки и подзор на желаемую ширину.
6. Рис. 482, мешковина из одной детали:
— Лекала деталей 2 и 4 были соединены на точках Х и О.
— Таким образом, подкладка состоит из одной детали от А-В к D-С. Детали 1 и 3 показаны вам в правильном соединении с подкладкой (см. готовый
загиб на детали 1).
В каких случаях нужно действовать
таким образом?
А. Когда глубина мешковины ограничена — например, если она расположена внизу жакета.
В. Чтобы избежать образования толщины на шве внизу мешковины.
316
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
С. При работе на конвейере: работник, который будет изготовлять
карман, получит только одну подготовленную деталь.
Примечание. Будьте внимательны! Соединение деталей от 1 до 4
требует полного баланса: точности лекала и сборки. Кроме того, оно
подходит не для всех типов карманов.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРМАНА
1. Закрепление верхней обтачки.
Техника выполнения будет такой же, как для петли. Для начала
взгляните на рис. 483, и вы заметите, что закрепление мешковины
(от А до В) выглядит, как на рис. 482: деталь располагается в том же направлении, изнаночной стороной кверху.
Ширина
канта
Лицевая
сторона
изделия
Строчка
Деталь №1
Изнанка
Деталь №2
Изнанка
Линия второго
сгиба
Рис. 483
— Для размещения детали на лицевой стороне изделия расправьте
первый загиб и совместите его с меловой линией, а затем…
— Для правильного выполнения работы перейдите к разделу «Обтачная петля, выполненная промышленным способом», от 8-го по
14-й пункт включительно (т. е. рис. 118–124).
2. Подзор кармана.
— Как показано на рис. 484, приколите подзор (соединенные детали 3 и 4) к изнаночной стороне обтачек так, чтобы он выступал вверх
на 0,5 см, как намечено.
— Выверните все так, чтобы подзор лег на стол. Опустите всю верхнюю часть изделия книзу, чтобы проложить строчку вровень со швом
верхней обтачки (от Е до F, рис. 485).
3. Мешковина.
— Она будет закрыта строчкой, которая начнется от правого уголка
(точка G, рис. 485), пройдет по уголку, затем слегка выгнется в направлении краев мешковины, после чего продолжится вниз.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
КАРМАН В РАМКУ.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СПОСОБ
Этот способ для тех, кто предпочитает формировать обтачки вручную.
Выполните в качестве упражнения
обтачную петлю индивидуальным
способом. Для этого изучите рис.
104–110, 112.
Изнанка
изделия
Деталь №1
Деталь №3
Лицевая
сторона
Деталь №4
Изнанка
Рис. 484
Деталь № 3
Строчка вровень со швом Деталь № 1
Изнанка
изделия
Лицевая
сторона
изделия
Деталь № 5
Изнанка
Сгиб
мешковины
кармана
Рис. 485
Снизу =
детали №№ 3 и 4
ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ
Обратитесь к пунктам 1, 2, 3 предыдущего материала под тем же названием «Подготовка изделия».
Деталь № 1
Деталь № 2
ПОДГОТОВКА ОБТАЧЕК
И МЕШКОВИНЫ
Вновь перейдите к предыдущему
материалу (тот же заголовок «Подготовка обтачек»), но учитывая следующее: деталь №1 (рис. 479) будет подго-
Деталь № 4
— Либо остановится на сгибе
мешковины (точка О, рис. 485). Затем
выполните такую же строчку по другому краю.
— Либо пройдет вдоль всех контуров мешковины (см. рис. 486), если
она состоит из двух частей. Закруглите
углы.
Примечание. На примере 485 все
изделие подвернуто на карман: вы же
должны будете его подгибать только
по мере прокладывания строчки.
Карман
закончен.
Посмотрев
на схемы, вы обнаружите, что швы
от А до В и от С до D оказались смешены, как на рис. 485. Это смещение
необходимо, чтобы толщины не наложились друг на друга.
317
+ припуск
на шов 1 см
Рис. 486
318
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
товлена полностью (с прокладкой или без, в зависимости от ткани),
но не будет сделан ни один загиб.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРМАНА
1. Возьмите деталь №1 такой, как она представлена на рис. 480
(не сложенной) и положите ее лицом к лицу на изделие.
— Середина термоклеевой ленты должна совпасть с отметками
на прорези кармана (стежки или булавки, см. рис. 104).
2. С изнаночной стороны прострочите по прямоугольнику, предусматривая обтачки шириной в 0,5 см.
— Теперь перейдите к разделу «Обтачная петля», начиная с примера 104.
Внимание!
— Прорезав ткань, разутюжьте швы, как показано на рис. 112.
— Сформируйте обтачки и приутюжьте их. Чтобы облегчить работу, лучше сначала закрепить их стежками, выполненными вручную,
как объяснялось на рис. 108. Стежки должны быть очень мелкими,
почти незаметными.
3. Нижняя обтачка.
Вручную закрепить карман недостаточно. Здесь есть два решения:
1-й способ: расправьте низ изделия и проложите строчку, как показано на рис. 487.
2-й способ: с лицевой стороны
Прострочить
вровень со швом
проложите строчку вровень с обтачкой (как было сделано вручную
Строчка,
Деталь № 1
фиксирующая
на рис. 108).
Изнанка
нижний кант
4. Подзор кармана и мешковина.
Вновь перейдите к предыдущему
Деталь № 2
разделу, начиная с рис. 484.
Изнанка
— Если вы предпочитаете индиРис. 487
видуальный способ, лучше закрепить карман, проложив строчку с лицевой стороны вровень с верхней
обтачкой. Если строчить по разутюженному шву, то строчка получается незаметной, а закрепление — более прочным.
КАРМАН В РАМКУ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НАКЛОННО
Изготавливая карман в рамку, расположенный горизонтально, вы
можете приводить цифры, которые облегчат чертеж деталей, необхо-
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
319
димых для его выполнения, однако с другими карманами дела обстоят
иначе.
ПОДГОТОВКА
Долевая
Линия, параллельная срединной линии переда
Перед лифа = 8-10 см
Юбка и куртка = 12-15 см
Пальто = 16-19 см
Срединная линия
переднего полотнища
1. На лекале изделия начертите карман — так же, как линию, параллельную срединной линии переда (рис. 488).
— Скопируйте на другой лист
бумаги линию, обозначающую прорезь и параллельную линию
(рис. 489).
Линия, параллельная
3. Ткань, необходимая для обсрединной
тачек, деталь 1, рис. 489.
линии
переднего
— По обе стороны от прорези
полотнища
отмерьте четверную ширину обтачРис. 488
ки (для нашего примера 2 см
на все).
— К верху добавьте 1,5 см, и вы увидите, что участок, ограниченный точками 1 — 2 — 3 — 4, изображенными на рис. 489, идентичен
тому, который представлен на предыдущем примере, рис. 479.
— Длина. См. рис. 489.
— Параллельно линии, идущей от 1 к 4, проведите линии от А до В
на расстоянии 4 см.
4. Глубина мешковины, деталь 2, рис. 489.
— От точки 1, т. е. той точки,
которая будет самым нижним
ези
углом законченной обтачки, пророр -4 см
п
ы
3
н
вой канта
к
е
Дли мана +
о
е
ведите вертикальную линию, пат
л
к
а
У
рмо рин
кар
а те 4 х ши
н
раллельно срединной линии пеи
р
Ши кладки
о
р
п
ь
реда изделия (от 1 к Х).
рез
Деталь № 1
Промана
— Чтобы определить границу
Изнанка
кар
мешковины, взгляните на величины, данные на схеме, и проведите горизонтальную линию от Х
Деталь № 2
до О, которая будет иметь тот же
Изнанка
размер, что и линия от 2 к 3.
+ припуск
— От точки О проведите
на шов 1 см
кверху вертикальную линию паДлина прорези кармана + 3-4 см
раллельно линии от 1 до Х
и продлите ее изгибом к точке 4.
Рис. 489
320
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Долевая
Примечание. Соединение между деталями 1 и 2 будет таким же, как
на рис. 480 (см. также рис. 491).
5. Детали 3 и 4. См. рис. 490.
— Скопируйте контур лекала,
Мин
ус 1
которое вы только что изготовили,
,5 с
м
нанеся пунктиром линии от 2 до 3
и от А до В (см. пример), и перенеУток
сите точки.
Деталь № 3
— Проведите линию от С до D,
Изнанка
которая определит границы детали 3 (те же точки, что на примерах
Деталь № 4
480 и 481).
Изнанка
— Вверху уберите 1,5 см. Это
+ припуск на шов 1 см
необходимо сделать, поскольку деталь 1 заберет 2 см в ширину изРис. 490
за формирования обтачек, и, таким
образом, для детали 3 останется излишек в 0,5 см, как показано на рис. 485.
Примечание. Чтобы из-за наложенных друг на друга швов не возникла толщина, необходимо расхождение.
6. На подготовительные лекала, которые вы только что изготовили
(рис. 489 и 490), перенесите по отдельности каждую из частей, добавляя к деталям 2 и 4 необходимые припуски на швы (как для примеров
480 и 481).
Примечание. Чтобы выполнить карман с левой и с правой стороны,
достаточно выкроить каждую деталь из ткани, сложенной вдвое, и четко указать точки. Раскроите и обметайте.
7. Для выполнения всей работы обратитесь к предыдущему разделу, начиная с примера 477.
Примечание. Для выполнения кармана в рамку, расположенного
с очень большим наклоном или вертикально, взгляните на схему 507. Его использование показано на последующих схемах.
МЕШКОВИНА КАРМАНА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ОДНОЙ ДЕТАЛИ
РИС. 491
Данная схема представлена вашему вниманию в порядке
ознакомления.
А — Сравнив ее с рис. 482, вы заметите, что детали соединяются
между собой схожим образом.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
В — Чтобы соединить детали
2 и 4, необходима точность, поэтому если у вас есть сомнения, то
воздержитесь от этого. Наличие
маленького шва по низу мешковины зачастую вполне приемлемо.
321
ов
гиб
ой с
кант
р
Вто
вый
Пер
сгиб
Деталь № 1
Изнанка
КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНО
Линия сгиба мешковины
Деталь № 4
Изнанка
ПОДГОТОВКА
НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ
Ткан
ь
Деталь № 3
Изнанка
по н
ити
утка
Рис. 491
Середина переднего
полотнища
1. Определите на вашем лекале
(юбки, лифа или пальто) точные
размеры и местоположение листочки кармана (рис. 492).
2. Предварительный чертеж.
Перед тем как подготовить 4
необходимые детали (листочка +
позор + две части мешковины),
нужно понять, как будет расположен подзор относительно листочки.
— Воспроизведите точную поверхность листочки (рис. 493, точки 1/1 и 2/2).
— Линия от Z до Z показывает,
в каком месте позади листочки
пришивается подзор.
Проведите эту линию на лекало.
Долевая
Этот карман относится к группе прорезных карманов, про которые можно прочитать в начале
раздела.
На рис. 492 вы узнаете пример
В из рис. 476.
Деталь № 2
Изнанка
Подкладка
к
Уто
Рис. 492
Край листочки = разрез кармана
Линия фиксации
подзора
Рис. 493
322
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
3. Лекало листочки и ее мешковины, детали 1 и 2. См рис. 494.
— Воспроизведите дважды лекало листочки (верхнюю и нижнюю
части).
— Добавьте припуски на швы 0,5 см сверху и по краям.
— По низу листочки от точки 2 расширьте на 1,5–2 см с каждого
края (точки 3 и 4).
— На 2 см ниже линии, идущей от 3 до 4, проведите горизонтальную линию от А до В, обозначающую деталь 1, которую нужно выкроить из основной ткани изделия по направлению утка.
— Затем проведите границу мешковины (линия от 6 до 7) согласно
обозначениям, данным на схеме: их нужно измерить от прорези кармана, т. е. точки 5, рис. 494.
Примечание. Лекала представлены с изнаночной стороны, чтобы
было видно закрепление деталей из подкладочной ткани на листочке
и подзоре (от А до С и от С до D).
Деталь № 1
Линия сгиба Изнанка верхней
листочки
части листочки
Ширина разреза кармана
Припуск на шов 0,5 см
Изнанка нижней
части листочки
Деталь № 3
Изнанка
Деталь № 2
Изнанка
Величина ширины от разреза
кармана (5—7)
• Перед лифа = 8—10
• Юбка и куртка = 12—15
• Пальто = 16—19
+ 2 х 0,8 для припуска
на шов подкладки (то же
самое для детали № 2)
Деталь № 4
Изнанка
+ припуск на шов 1 см
+ припуск на шов 1 см
Длина листочки + 3-4 см
Рис. 494
4. Лекало подзора и мешковина, детали 3 и 4. См. рис. 494
— Линии от 6 до 7 находятся на одном уровне (они одинаковой
длины).
— Линия от С до D смещена на 1 см относительно линии от А до В.
— Контур листочки обозначен пунктиром (1/1 и 2/2), что правильно располагает линию от Z до Z, объясненную на рис. 493.
— Над этой линией прибавьте припуск на шов 0,5 см.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
323
Примечание. Схемы расположены бок о бок для того, чтобы вы
могли сравнить их. Но вы должны начертить детали 3 и 4, скопировав
их с первых.
5. Скопируйте эти 4 детали по отдельности, добавляя к ним необходимые припуски на швы.
— Выкроите детали 1 и 3 из основной ткани изделия. Обметайте.
— Выкроите детали 2 и 4 из подкладочной ткани или из специального материала для карманов.
Обметайте, затем соедините их с деталями.
Примечание. В отличие от кармана в рамку, карман с листочкой
не нуждается в предварительном соединении лекало 2 и 4.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРМАНА
1. Дублирование листочки прокладкой.
— Изображенное на рис. 495 дублирование охватывает переднюю
часть листочки. Оно может выполняться с помощью термоклеевой
ткани, как на примере (что является, естественно, наиболее простым
решением), но у вас есть выбор между тремя прокладками, описанными в разделе «Виды дублирующих прокладок»:
— Термоклеевая ткань (см. рис. 230).
— Бортовка (см. рис. 245).
— Саржевая прокладка (см. рис.264).
2. Подготовка листочки.
— Сложите лицом к лицу
Дублирование изнанки
передней стороны
по линии от 1 до 1 (см. рис. 496).
— Прострочите уголки до края
ткани (точки Х), но не останавлиДеталь № 1
Изнанка
вайтесь на точках Х, коротко обрежьте нити.
Деталь № 2
— На верхней части надрежьте
Изнанка
от О до Х и выверните листочку
Рис. 495
на лицевую сторону, чтобы ее тщательно приутюжить (рис. 497).
Сгиб
— Если предусмотрена отдеИзнанка листочки
с дублированной
Строчка
лочная строчка, проложите ее
передней стороной
только вдоль сгиба.
Деталь № 1 Лицевая сторона
Примечание. Обратите внимаДеталь № 2
ние, каким образом на рис. 496
Лицевая сторона
Рис. 496
и 497 выглядит закрепление по ли-
324
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
нии от А до В, меняющееся в зависимости от того, с какой стороны
смотреть на деталь 2 — с изнаночной или с лицевой.
3. Дублирование изделия прокладкой.
Из тонкой термоклеевой ткани
Отделочная строчка?
вырежьте ножницами «зигзаг» поЛицевая сторона передней
лоску по долевой нити по лекало
стороны листочки
листочки кармана, оставив везде
Деталь № 1 Изнанка
припуски в 1,5–2 см. (рис. 498).
— Приклейте ее горячим утюДеталь № 2
Изнанка
гом в нужном месте с изнаночной
стороны изделия (при нанесении
Рис. 497
маркировки там была обозначена
линия листочки).
— На полотне начертите карандашом линию основания листочки (от 2 до 2 ), а также закрепления детали подзора (от Z до Z,
Рис. 498
сплошная линия, рис. 498).
Примечание. В продаже имеются полоски в катушках из тонкой термоклеевой ткани шириной
в 7 см. Этой ширины достаточно даже для широких листочек типа той,
которая изображена на примере 508.
4. Перенесите маркировку на лицевую сторону следующим образом:
— В точках 2 (на изнанке изделия) заколите друг напротив друга
две булавки, концы которых выйдут точно перед точками Z, см.
рис. 498.
5. Закрепление детали подзора (деталь 3):
— Его край был выкроен совершенно прямо и при необходимости
обметан. Эта деталь будет уложена первой лицом к лицу изделия
(рис. 499).
— Уложите на расстоянии 0,5 см от булавок, заколотых с изнаночной стороны, и прикрепите, как показано, проверив полученную величину от Z до Z. Сколите булавками.
— Проложите строчку от Z до Z, хорошо выполните закрепочные
стежки по концам.
6. Маленькие стороны листочки будут распороты на 1 см, чтобы
открыть линию закрепления от 2 до 2 (см. рис. 500).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
325
— Не обрезайте нити ножницами, а лучше распорите шов стежок
за стежком при помощи иголки — это позволит вам в финале замаскировать кончики под подгибом.
7. Закрепление листочки:
— На лицевой стороне изделия уложите край листочки (выкроенный прямым, а затем при необходимости обметанный) к уже прикрепленной детали подзора (см. рис. 501): его концы выступают за точки Z
на 0,8 см, как предусмотрено (см. «Лекало, 493).
— Проложите строчку от 2
Деталь № 4
Изнанка
до 2 за 0,5 см от края, хорошо выполните остановочные стежки.
Строчка
Деталь № 3
8. От изнаночной стороны
Изнанка
изделия между двумя строчками
Лицевая сторосделайте разрез наклонно к их
на изделия
концам (Z/Z и 2/2), но, не усиБулавки, заколотые с изнанки
ливая наклон линии к точкам 2,
Рис. 499
чтобы не сильно уменьшить ширину шва в сторону этих столь
Распороть
Лицевая сторона
передней стороны
на 0,8 см
важных точек (см. рис. 502).
листочки
9. Для выполнения разреза
Деталь № 1 Изнанка
уберите обе части мешковины
Деталь № 2
к изнаночной стороне, затем
Изнанка
Рис. 500
разутюжьте оба шва.
10. Шов внизу, внутри лиДеталь № 4
Изнанка
сточки, распрямится с одной
стороны, где он будет закреплен
Деталь № 3
наметкой, которая соединит две
Изнанка
части (рис. 503).
— К другой части этого шва
с разутюженными припусками
Деталь № 1
Изнанка
(направленного книзу), нужно
Деталь № 2
притачать заднюю сторону лиИзнанка
сточки: действуйте, как показыРис. 501
валось ранее для кармана в рамку, рис. 487.
Строчка
— При необходимости вновь
пришейте края вручную к точСтрочка
Прорезь
кам 2, сделав несколько незаметных стежков.
Рис. 502
326
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
11. Уголки прорези (от Z до 2 рис. 502).
— Существует несколько способов их закрепления, но лучше всего
и быстрее пришить их вручную на подзоре в несложенном состоянии
с помощью нескольких стежков.
12. Приколите листочку в ее окончательном положении.
— Если по краям была выполнена отделочная строчка, проложите
ее и по маленьким сторонам, а затем продлите наклонно к верхним
углам (рис. 504). Выполните закрепочные стежки, сделав взад-вперед
очень мелкие стежки.
Наметка
только на
листочке
Отделочная
строчка
Рис. 503
Строчить наискосок к углам
Рис. 504
— Если отделочная строчка не предусмотрена, то пришейте маленькие стороны вручную несколькими сметочными стежками (см.
в начале пособия, рис. 10 и 11), укрепите верхние углы.
Примечание. Вы увидите, что выполненное с изнаночной стороны
изделия дублирование обеспечивает данному месту очень заметное
упрочнение.
13. Закройте мешковину так, как уже объяснялось и показывалось
на рис. 486.
КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ С НЕБОЛЬШИМ НАКЛОНОМ
Если взглянуть на пример С на рис. 476, станет понятно, что 4 необходимые детали (листочка + подзор + две части мешковины) должны быть начерчены соответствующим образом.
Схема этого кармана похожа на ту, которая была для кармана в рамку, расположенного наклонно (на рис. 489 и 490). Тем, кому пока недостает опыта, лучше сначала попрактиковаться в изготовлении горизонтального кармана.
1. На лекале изделия начертите листочку, а также линию, параллельную срединной линии переда (рис. 505).
— Если вы работаете с тканью в полоску и на листочке нужно расположить определенный рисунок, укажите его. В ином случае листочка выкраивается по направлению долевой нити или нити утка.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
327
Срединная линия
переднего полотнища
2. Сравните рис. 506 и рис. 494, и вы обнаружите, что на примере,
помещенном напротив, детали 1 и 3 были просто опрокинуты относительно деталей 2 и 4.
— В предыдущем случае глубина кармана высчитывалась начиная от верхнего
горизонтального края листочки, т. е.
от точки 5.
— Здесь же нужно применить эту величину от самой нижней стороны листочки.
Линия, параллельная
срединной линии
См., где находится точка 5 на рис. 506.
переднего полотнища
3. Перейдите к предыдущему разделу,
чтобы воспроизвести в натуральную велиРис. 505
чину изделие, изображенное на рис.
494. Прочитайте про крой и обработку необходимых деталей (пункты 1–4).
4. Затем скорректируйте лекало согласно обозначениям, которые
указаны на рис. 506. При этом обратите особое внимание на местоположение точки 5.
5. Затем перейдите еще раз к предыдущему разделу «Изготовление
кармана».
за
ка
знан
№
таль
1И
Де
Долевая
Перед лифа = 8-10
Юбка и куртка = 12-15
Пальто = 16-19
Деталь № 2
Изнанка
+ припуск на шов 1 см
Длина листочки + 3-4 см
Рис. 506
Уто
к
Дет
а
Изн ль №
анка 3
+ 2 х 0,8 для припуска
на шов подкладки (то же
самое для детали №2)
Долевая
чки
сто
б ли
Сги
Линия, параллельная срединной линии переда
зре
а ра
рин
Ши ана
м
кар
Деталь № 4
Изнанка
+ припуск на шов 1 см
328
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Мешковина: для прорезей,
расположенных вертикально и с большим наклоном
— Лекало воспроизводится
в натуральную величину, в
прямоугольнике размером
29х18, разделенном на
квадраты стороной 1х1 см
— С припусками на швы
в 1 см
— Прорези на 15 см
Если прорезь кармана расположена под большим углом или вертикально, то мешковина имеет особенную форму. Во-первых, потому
что в данном случае она не идеально
«подвешена», как в предыдущих
карманах. А во-вторых, потому что
должна оставаться достаточно широкой для удобства пользования
карманом.
Проще всего будет изготовить
типовое лекало мешковины, подходящей ко всем тем карманам, которые расположены под большим наклоном.
РИС. 507
Рис. 507
Линия, параллельная линии
середины переда
Ширина дана для кармана
с листочкой. Если карман
без листочки, ее нужно
увеличить на 3 см.
Зд
ли есь
ст =
оч за
ки кр
мо еп
де лен
ли ие
«D
»
КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ С БОЛЬШИМ НАКЛОНОМ
Рис. 508
Для того чтобы воспроизвести
деталь из этого примера в натуральную величину, воспользуйтесь
листом готовой бумаги в клетку
размером 1 х 1 см или сами разделите на квадраты лист прозрачной
бумаги.
Переверните лист и воспроизведите на обратной стороне чертеж
так, чтобы при необходимости вы
могли делать исправления ластиком, не стирая клетки.
Сохраните это лекало в таком виде и каждый раз делайте с него копию. Для того чтобы воспроизвести
лекало, начерченное «на решетке»
(как в данном случае), достаточно
подсчитать квадраты и построить
чертеж точно в том же месте каждого квадрата.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
329
ПОДГОТОВКА НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ
Долевая нить параллельна
срединной линии переда
1. На лекале изделия начертите листочку, а также линию, параллельную срединной линии переда (рис. 508) (листочка на примере
имеет длину 15 см и ширину 4 см).
— На примере показана модель D
с рис. 476: изображена менее выраженная наклонная линия с рис. 507.
2. Скопируйте лекало мешковины
(рис. 507), обозначив точку Х, т. е.
низшую точку наклонных линий.
— Начиная с точки Х и ориентируясь по линии, параллельной срединной линии переда, скопируйте листочку, начерченную на лекале изделия (рис. 509, точки 1/1 и 2/2) (т. е. те
же точки, что на рис. 494 и 506, для облегчения сравнения).
Примечание. По вашему желанию
Мешковина
нижний край мешковины может быть
модель № 507
выкроен с закругленными или заостренными углами.
Рис. 509
3. На этом лекале проведите линию закрепления подзора (от Z до Z).
На рис. 510 показана часть этой операции, объясненная ранее (для рис.
493). Однако будьте внимательны, 0,8 см нужно отложить на линии,
где вы проведете точки Z.
4. Лекало листочки, деталь
1
рис.
511.
Край листочки = разрез кармана
— Перенесите второй раз
Линия закрепления
кверху линию листочки. Для
подзора
этого проще всего будет сложить бумагу для лекал по лиРис. 510
нии сгиба и скопировать первую линию.
— Продлите основную линию до краев мешковины (точки 3 и 4).
— На 2 см ниже проведите линию от А до В, которая обозначит границы детали 1, точно как на примере 494.
— Добавьте припуски на швы 0,5 см по верху и по боковым сторонам листочки.
330
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
— Теперь деталь 1 закончена: выкроите ее из основной ткани изделия, помещая край листочки по направлению утка или долевой нити
(или в зависимости от того, чего требует модель). Обметайте.
5. Деталь 2, рис. 511
— Направление нити уже указано на лекале, вам остается только
добавить припуск 2 х 0,8 см на закрепительный шов на А/В.
— Выкроите ее из подкладочной ткани. Обметайте и соедините
с деталью 1, как уже объяснялось. После их стачивания можно проложить отделочную строчку.
6. Деталь подзора и относящаяся к нему часть мешковины, деталь 3
и 3, рис. 511.
а
И
ча зна
ст нк
ил ав
ис ер
Из
то хн
чк ей
ча на
и
ст нк
ил ан
Л
ис иж иния
то не
сг
чк й
иб
и
Де
+ припуск
на шов 0,5
Деталь № 3
Стачать
Строчка +
Обметывание
я
Деталь № 2
Изнанка
ва
1
ле
№
Долевая Мешковина
ль
До
та
Долевая Мешковина
До
ле
ва
я
+ припуск
на шов 0,5
Фиксация плоско
уложенной детали № 3 на лицевой
стороне детали № 4
Деталь № 4
Изнанка
Рис. 511
— Скопируйте мешковину кармана и линию от Z до Z (как показано на рис. 509) и сверху добавьте припуск на шов 0,5 см.
— Для того чтобы обозначить границы детали 3, линия от С до D
должна быть проведена на 1 см ниже линии от А до В (как на примере 494).
— Сверху деталь 4 остановится на 1 см ниже верхнего края детали 3.
— Из практических соображений деталь 3 будет уменьшена книзу (см.
точку О) — это пойдет на пользу карману, распложенному вертикально.
— Детали 3 и 4 соединяются, будучи плоско разложенными (см.
рис. 511).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
331
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРМАНА
Обратитесь к объяснениям, данным в разделе «Карман с листочкой, расположенный горизонтально», «Изготовление кармана», т. е.
начиная от рис. 495.
Осталось три детали, нуждающиеся в уточнении.
1. Четко перенесите на деталь 3 точки Z и Z, т. к. при совмещении
двух частей мешковины в финале появление зазора недопустимо.
2. Для выполнения дублирования изделия (с изнаночной стороны)
выкроите прокладку из бортовки по форме листочки, которая ей послужит укреплением при закреплении (рис. 512).
3. Перенос на лицевую сторону точек Z и 2 обычно делается с помощью нескольких наметочных стежков.
Дублирование
прокладкой изделия
Рис. 512
КАРМАН С КЛАПАНОМ
Как и предыдущий, данный карман относится к группе прорезных карманов, основные сведения о которых были изложены в начале раздела. Пожалуйста, перечитайте его и взгляните на пример Е,
рис. 476.
Существует два способа прикрепления клапана к изделию, но в обоих
Разрез
кармана
случаях подготовка отворота будет
одинаковой.
ПОДГОТОВКА КЛАПАНА
1. На лекале изделия начертите отворот в выбранном месте и той формы,
которая требуется для модели. Укажите направление долевой нити, затем
воспроизведите чертеж на другом листе бумаги (точки 1/1 и 2/2, рис. 514).
Рис. 513
Припуск на шов 1,5
+ припуски на
швы 0,5—0,8
Рис. 514
332
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
2. По этому лекалу выкроите:
— Либо две схожие части из ткани изделия.
— Либо одну часть из основной ткани изделия, а другую — из подкладочной: именно так поступают чаще всего, если ткань немного
плотная.
— Раскроите, обозначьте или предусмотрите равномерные припуски на швы в зависимости от выбранного вами способа работы, но запомните, что по верхнему краю клапана желательно оставить припуск
на шов 1,5 см (рис. 514).
3. Дублирование прокладкой.
У вас есть выбор между тремя способами, описанными в разделе
«Виды дублирующих прокладок»:
А — Термоклеевая ткань (наиболее простой способ), см. рис. 230.
В — Бортовка, см. рис. 245.
С — Саржевая прокладка, см. рис. 264.
4. Соедините лицом к лицу две части клапана и стачайте их по трем
краям. При стачивании оставляйте припуск для верхней части. Срежьте излишки ткани, надсеките и при необходимости уменьшите срезы
на швах, затем выверните на лицевую сторону. Приутюжьте.
— Если нужно, выполните какуюлибо отделку: проложите широкий или
Припуск на шов
узкий строчной шов или пришейте
Линия фиксатесьму, или т. п. (рис. 515).
ции к изделию Клапан в готовом виде
Примечание. Способ формирования припуска описывается далее для
Рис. 515
рис. 551.
5. На изнаночной стороне клапана проведите линию закрепления,
затем измерьте получившуюся длину: бывает, что, в зависимости
от толщины ткани, длина этой линии может разниться с намеченной.
— Клапан закончен и готов к закреплению на изделии любым способом.
Примечание. В промышленном производстве припуск на клапанах
формируется иным способом, но для этого требуется наличие некоторой сноровки. Поступают так:
— Лекало клапана подготавливается сообразно с необходимыми
величинами, затем туда добавляются припуски на швы (обычно 0,7—
0,8 см) вдоль трех краев, которые будут стачиваться. Плюс широкий
припуск на шов по верхнему краю.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
333
— Это лекало будет использовано в таком виде для нижней части
клапана, неважно, выкроена ли она из основной ткани изделия или
из подкладочной ткани.
— Для выполнения верхней части клапана к этому лекало добавляется необходимый припуск, т. е. 2-3 мм по каждому из трех краев.
— Две детали с точностью выкраиваются. При сборке достаточно
будет точно наложить друг на друга края и стачать их, оставляя предусмотренные припуски на швы. Для выполнения дальнейших действий вернитесь к началу раздела.
КЛАПАН, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПОД КАНТОМ
Деталь № 2
Д
Ли етал
сто цев ь №
ро ая 3
на
У данного клапана (рис. 516) более «спортивный» вид, чем у следующего. Обычно необходимо выполнить на нем отделочную строчку,
которую чаще всего делают по длине канта. Однако такая строчка вовсе не обязательна.
Верхний кант
1. Выкроив и обработав клапан (см.
ниже), выполните карман в рамку
Лицевая сторона
по технологии, изложенной начиная
клапана
с рис. 477; либо карман, расположенный горизонтально в соответствии
Лицевая сторона изделия
с промышленным или индивидуальРис. 516
ным способом; либо карман, располоИзнанка изделия
Канты
женный наклонно с рис. 488. Во всех
Деталь № 1
случаях нужно учитывать следующее:
Кл
ап
ан
А — Желательно, чтобы готовые
канты немного отстояли друг от друга
(примерно на 0,2 см), учитывайте это
при выполнении.
В — Прострочив маленькие треДеталь № 4
угольники («Обтачная петля», рис. 124),
Изнанка
вернитесь к нижеследующему пункту.
Рис. 517
2. Между двумя готовыми кантами
просуньте клапан до установленной границы (точки 1, рис. 516). Приколите булавками или приметайте.
3. Подзор.
— На изнаночную сторону изделия положите подзор кармана (деталь 3), как показано на рис. 517 (приколите или приметайте). Если вы
уже полностью выполнили карман в рамку, то знайте, что схожие действия были показаны на рис. 484.
334
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
— Выверните все целиком — так, чтобы подзор лег на стол. Опустите книзу верх изделия, чтобы проложить строчку вровень со строчкой на верхнем канте (от Е до F, рис. 518).
Деталь № 3
Клапан
Деталь № 1
Рис. 518
Отвернутое к низу
изделие
Строчка вровень
со строчкой № 1
4. Чтобы закрыть мешковину, следуйте инструкциям с рис. 485,
на котором вы найдете линию только что выполненной вами строчки
от Е до F.
КЛАПАН, ЗАКРЕПЛЕННЫЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ТКАНИ
Тем, кому пока недостает опыта, сначала рекомендуется изготовить
обычный карман в рамку в качестве предварительного упражнения
(см. начало раздела «Прорезные карманы»).
Клапан и подготовка изделия.
1. Клапан.
Взгляните на рис. 519, на котором изображен клапан, прикрепленный непосредственно к изделию (от 1 до 1) без видимого шва.
— Подготовьте такой клапан, как объяснялось выше, и не забудьте
измерить его в законченном виде по закрепительной линии (см.
рис. 515).
2. На рис. 520 показано, как будет выглядеть прорезь кармана под
клапаном: кант шириной 0,5 см будет сформирован по длине чуть
меньшей длины клапана (точки Z и Z). Вверху должно быть оставлено
расстояние примерно в 0,2 см по двум причинам:
А — Чтобы клапан хорошо лежал.
В — Для облегчения его закрепления.
3. Дублирование изделия прокладкой: из тонкой термоклеевой
ткани вырежьте ножницами «зигзаг» по долевой нити полоску шириной 4–5 см по длине клапана плюс примерно 4 см.
— Приклейте ее в нужном месте горячим утюгом, оставляя более
половины ее ширины под линией от 1 к 1.
— На прокладке начертите закрепительную линию клапана, а затем заколите две булавки друг напротив друга в точках 1.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
335
1. Для начала сравните расположенный напротив рис. 524
Цветная клейкая лента
Лицевая сторона изделия
Рис. 523
Клейкая лента
Подготовка канта и частей
мешковины
Клейкая лента
4. Маркировка на лицевой стороне, рис. 522.
— Проведите мелом линию на 1,3 см ниже булавок (рис. 522).
— Затем две вертикальные линии от точек 1 книзу.
— Обратите внимание на две
Клапан, закрепленный непосредственно на ткани
крупные точки, обозначенные Z,
которые соответствуют тем же
меткам на рис. 520.
5. Другой способ нанесения
маркировки, рис. 523.
Рис. 519
Как и в случае с обтачной петлей (рис. 114), вновь обратимся
Линия
фиксации Расстояние: 0,2
к маленькой хитрости, а именно,
клапана
воспользуемся цветной клейкой
Готовый кант
лентой, обладающей несколькишириной 0,5
ми преимуществами:
Рис. 520
А — Такие метки легко заметны, т. к. линия прямая и четкая.
В — Лента выгодно заменяет
мел, особенно если он плохо меЛиния фиксации
клапана
тит ткань или вовсе ее не метит.
С — Лента не оставляет следов: на рис. 523 показано, как наРис. 521
нести такого рода маркировку.
Такой прием крайне ценен
Булавки, заколотые
с изнанки изделия
при работе с ворсистыми тканями, за исключением, естественно,
тканей с очень длинным или куЛинии маркировки
Лицевая сторона изделия
дрявым ворсом, для которых
ни один вид нанесения маркиРис. 522
ровки не идеален. Для этих тканей нужно зачастую прибегать
Булавки, заколотые
к индивидуальным способам нас изнанки изделия
несения маркировки.
336
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
с рис. 479 и 480. Различие незначительно — просто из последнего убрали полоску размером 1,5 см, располагавшуюся сверху. Причина: для
такого кармана нужен только один кант.
2. Учитывая это изменение и то, что будет выполнен только один
сгиб (от О до О, рис. 524), подготовьте 4 необходимые детали, обратившись к рис. 479, 480 и 481, т. е. к разделу «Подготовка кантов и мешковины» (с 1-го по 5-й пункты включительно).
Примечание. Предварительное соединение лекал 2 и 4 из примера,
представленного на рис. 482, здесь
не требуется. Зато ничто вам
Термоклеевая ткань
не мешает подготовить 4 необхоЛиния
Деталь № 1
сгиба
Изнанка
димые детали для кармана, расположенного наклонно — такого,
Деталь № 2
как описан в рис. 489 и 490, минус
Изнанка
полоска в 1,5 см в верху детали 1.
Рис. 524
Изготовление кармана
Деталь № 2
1. Деталь 1 была сложена от О
Лицевая сторона
до О, как уточнено на рис.
Фиксирующая Деталь № 1
524. Она соединена с частью
Лицевая
строчка
сторона
мешковины, выкроенной из подкладочной ткани (деталь 2).
Сгиб канта вдоль Лицевая
2. Вдоль маркировки, нанесторона
маркировки
изделия
сенной с помощью мела или клейРис. 525
кой ленты на лицевой стороне изделия, положите складку детали 1
в направлении, показанном на рис. 525, заколите точно рядом с вертикальными отметками, затем отклейте при необходимости горизонтальную полоску, как на примере.
— Как намечено, проложите строчку от Z до Z (рис. 525).
3. Отогните книзу деталь, которую вы только что закрепили (деталь
1, рис. 526).
— На намеченное место (от 1 до 1) уложите клапан лицом к лицу
изделия, краем кверху. Приколите булавками, затем прочно пристрочите от 1 до 1 (рис. 526).
4. Через изнаночную сторону сделайте на прокладке прорезь вдоль
между двумя строчками и наискосок к концам, как показано
на рис. 527.
— Через эту прорезь уберите
к изнаночной стороне срезы шва
на обтачке и мешковину, затем заутюжьте все целиком в правильное положение, сохраняя подогнутыми маленькие треугольники
(от 1 до Z, рис. 527).
— На изнаночной стороне
прочно закрепите треугольники
на канте — вручную либо при помощи машины, как показано
на рис. 124 для петли.
5. Подзор кармана.
Для его размещения и завершения кармана перейдите к подразделу «Клапан, расположенный
под кантом», к пунктам 3 и 4, касающимся примеров 517 и 518.
НАКЛАДНЫЕ КАРМАНЫ
Прежде чем перейти к рассмотрению способов изготовления
и прикрепления к изделию различных накладных карманов, вероятно, будет не лишним подчеркнуть тот факт, что такие карманы
предназначены скорее для украшения, нежели для практических
целей.
Если в накладной карманчасто засовывать руку или класть в него
какие-либо предметы, он быстро деформируется, вследствие чего еще
новое изделие приобретает потрепанный вид.
НАГРУДНЫЙ КАРМАН РУБАШКИ
Карманы на изделиях, пригодных для стирки, т. е. на рубашках,
легких платьях, фартуках, чаще всего имеют один слой и прикрепляются отделочной строчкой.
Для всех моделей используется один и тот же способ прикрепления;
разница есть лишь в обработке верхнего края, варианты которой мы
и рассмотрим здесь.
338
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ОБЫЧНЫЙ КАРМАН (РИС. 528)
1. Обычный двойной подгиб (см. рис. 529) подготавливается и прострачивается в верхней части кармана.
Примечание. Поскольку данный способ довольно примитивен, он
используется только для крайне незатейливой одежды. Однако он может пригодиться, если предусмотрено наличие декоративного элемента: вышивки, тесьмы и т. п.
2. Затем загните боковые стороны и низ кармана на намеченную
величину: загибы желательно заутюжить, поскольку это позволит вам
легко подогнуть наискосок углы (рис. 530).
— Для аккуратной работы нужно предварительно обметать боковые края и низ кармана.
3. Наложите карман в нужном месте на изделие. Далее будет рассказано о том, как его пришить.
КАРМАН С ОТВОРОТОМ. ПЕРВЫЙ ПРИМЕР
(РИС. 531)
Если изнаночная сторона ткани идентична
лицевой, воспользуйтесь этим преимуществом
и облегчите себе работу.
1. Как показано на рис. 532, отверните ткань
к лицевой стороне (наподобие подгиба).
— Если ткань очень тонкая, сформируйте
внутренний загиб до сгиба края.
2. В зависимости от модели выполните узкую или широкую отделочную строчку или дветри строчки.
3. Для завершения кармана перейдите к пунктам 2 и 3, изложенным выше.
КАРМАН С ОТВОРОТОМ. ВТОРОЙ ПРИМЕР
(РИС. 533)
Рис. 528
Отделочная
строчка
Лицевая сторона
кармана
Рис. 529
Подгибка, простроченная отделочной строчкой
Изнанка
кармана
Загибы
Данный способ чаще остальных используетРис. 530
ся в массовом производстве, потому что простроченный подгиб отворота формируется
на лицевой стороне ткани (т. е. не возникает проблем в случае, если
изнаночная сторона отличается от лицевой), и при этом не нужен притачной отворот.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
339
Изнанка
отвернутой ткани
Лицевая сторона
кармана
Рис. 531
Рис. 532
Рис. 533
Ширина кармана + 4,5
для отворота в 3 см
1. Лекало кармана.
Его подготовка не так проста, как для двух предшествующих примеров.
— Взгляните на рис. 534: представленные здесь цифры даны для
Первый сгиб
того, чтобы вы легко выполнили леОтделочная
строчка
кала в натуральную величину, а затем скорректировали их по вашему
Второй сгиб
выбору (например, для готового кармана длиной 11 см и шириной 12 см).
— По боковым сторонам и снизу
добавьте припуски на швы 0,8 см.
2. Выкроите
карман
точно
+ припуски
на швы 0,8
по контурам лекала.
— Обозначьте два сгиба: достаточно провести линию карандашом
с каждого конца на припуске на шов.
Рис. 534
— Обметайте две боковые стороны и нижний край.
3. На рис. 535 показано, как сформировать загибы и выполнить отделочную строчку по краю отворота.
— Заутюжьте отворот в правильном положении, как показано
на рис. 536.
4. Чтобы сформировать припуски по сторонам и в низу кармана,
используйте способ, показанный на рис. 530, или читайте ниже подраздел «Обработка закругленного края».
5. Чтобы узнать, как прикрепить карман к изделию, перейдите
к подразделу «Закрепление карманов».
340
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ПРИТАЧНОЙ ОТВОРОТ (РИС. 537)
Для того чтобы получить контрастное сочетание цветов или линий, нужно притачать
маленький отворот. К сожалению, это создает нежелательную толщину, иногда мешающую при прикреплении кармана к изделию, поэтому лучше по возможности избегать.
1. Подготовьте карман.
2. Выкроите отворот из того же материала
и пристрочите его лицом к изнанке кармана.
3. Отверните его к лицевой стороне и проложите отделочную строчку (рис. 537), и т. д.
ОБРАБОТКА ЗАКРУГЛЕННОГО КРАЯ
(РИС. 538)
Изнанка кармана
Первый сгиб
Лицевая сторона ткани
Отделочная
строчка
Второй сгиб
Рис. 535
Край кармана
Лицевая сторона ткани
Отделочная
строчка
Второй сгиб
Для выполнения одного кармана обоЛицевая сторона
кармана
значьте хорошо его контуры, затем проложите
наметку, чтобы удерживать края загнутыми,
Рис. 536
и заутюжьте. Обрежьте лишнюю ткань.
Для выполнения нескольких карманов выЛицевая сторона
бирайте способ, изложенный ниже. Он позвоотворота
лит вам значительно сэкономить время и гарантирует безукоризненную утюжку.
Лицевая сторона
1. На тонком и прочном листе картона
кармана
воспроизведите лекало законченного кармаРис. 537
на, но шире на 2–3 см (рис. 538).
— Аккуратно вырежьте два закругленных
конца, предварительно хорошо очертив их:
для этого проще всего обвести карандашом
Деталь
закругленный край предмета, например, наиз картона
перстка или пуговицы.
2. Надрежьте припуски на швы на кармане, как показано на рис. 538 и увлажните их.
3. Положите лист сверху, затем заутюжьте
Рис. 538
на него припуски на швы.
— Уберите картонку, тут же приутюжьте ее, чтобы высушить, а также приутюжьте загнутые контуры кармана.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
341
ПРИКРЕПЛЕНИЕ РУБАШЕЧНЫХ КАРМАНОВ К ИЗДЕЛИЮ
А. Чаще всего их просто настрачивают. Только не забудьте сделать
закрепочные стежки на концах (прострочив туда-обратно).
В. Для большей прочности лучше проложить отделочную строчку
в верхней части кармана, как показано на рис. 539.
— На кармане спортивной модели именно таким образом выполняют двойную отелочную строчку вдоль его краев.
ПЛОСКИЙ ДВУХСЛОЙНЫЙ КАРМАН
При определенном размере карман не может быть однослойным.
Для тонкой ткани (хлопчатобумажные ткани и им подобные или
очень тонкие шерстяные ткани) передняя и задняя части кармана выкраиваются из одной ткани.
Важно соблюдать одно важное правило. Нужно избегать соединительного шва в верхней части кармана по двум причинам:
А. Подогнутый край смотрится лучше.
В. Соединительный шов прибавляет толщину, зачастую создающую
большие неудобства при закреплении кармана на изделии, поэтому
нужно избегать его насколько возможно.
ПРИМЕР 540
1. На примере 540 изображен вид
кармана спереди. По его верхнему
краю была проложена отделочная
строчка (одна или две, в зависимости
от модели), затем карман был наложен и настрочен на изделие.
— Обратите внимание на обозначение «сгиб» у верхнего края.
2. На примере 541 показана задняя
сторона кармана. Обратите внимание
на местоположение соединительного
шва между двумя частями (на расстоянии примерно 2 см от края, в зависимости от модели).
— Именно на этом шве будет
оставлен разрез для того, чтобы вывернуть на лицевую сторону два стачанных слоя ткани.
Укрепляющая отделочная строчка
Лицевая сторона кармана
Рис. 539
Сгиб
Передняя сторона
детали № 1
Швы вдоль
трех краев
Рис. 540
342
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Задняя сторона
детали № 2
Ду
бл
и
ру
ет
ся
уч
ас
то
кд
ос
ги
б
а
3. Пример 542: обратите внимание, как передняя часть кармана
(деталь 1) будет подогнута назад.
Сгиб
— Задняя часть (деталь 2) продлена до сгиба
края кармана, что обеспечит краю должную
форму.
Соединение
между двумя
4. Деталь 1: подготовьте лекало по размерам
частями с разрезаконченного кармана, затем добавьте ширину
зом от А до В
двойного припуска на подгиб, как показано
Задняя сторона
на рис. 543 (+ 2 см для первого и + 1,8 см для
детали № 2
второго, т. к. он должен быть короче для облегРис. 541
чения заключительного складывания).
— Деталь 2: подготовьте лекало по размерам
законченного кармана минус 0,2 см поверху.
Край кармана
— Выкроите две детали из одинаковой ткаДеталь № 1,
отвернутая
ни, добавляя припуски на швы 0,8 см по боконазад
вым сторонам и низу.
— Обозначьте два сгиба, сделав засечки лиШов
бо проведя черту карандашом на каждом конце
шва.
5. Дублирование прокладкой.
Задняя часть
Оно выполняется на детали 1 вплоть до сгидетали № 2
ба (см. раздел «Виды дублирующих прокладок»
и располож е н н ы й
Рис. 542
Соединительный
напротив
шов
рис. 543).
6. Стачайте две части на уровне
Сгиб края
точек 2, оставляя прорезь, примерно в 5 см (от А до В, рис. 543).
Деталь № 1
— Отверните деталь 1 кверху,
Изнанка
чтобы заутюжить этот шов.
7. Снова положите одну деталь
на другую, формируя ее сгиб, предварительно к изнаночной стороне
(точка 3 на рис. 544, который вам
показывает эту подготовку с задней
стороны).
— Наложите друг на друга точки
Рис. 543
4 и 5 и сколите булавками.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
343
Примечание. На схемах линии смешены для наглядности чертежа
и при соединении края должны накладываться друг на друга.
— Прострочите вдоль боковых сторон и понизу. Срежьте углы.
Разутюжьте швы (см. «Утюжка», рис. 582) и выверните на лицевую сторону.
8. Зашейте вручную от А до В, приутюжьте карман.
9. В верхней части кармана выполните отделочную строчку, предусмотренную моделью (см. пример 540).
ЗАКРЕПЛЕНИЕ НА ИЗДЕЛИИ
Приколите карман на изделие, затем настрочите. Есть два способа.
Сгиб
— Либо как показано на расположенном внизу рис. 545, в случае если
строчки находятся на одинаковом удалении от краев кармана (сделайте закрепочные стежки к углам).
— Либо как было показано ранее
Задняя сторона
на примере 539.
детали № 2
(изнанка)
Примечание. Для того чтобы отделочные строчки были хорошо видны, замените верхнюю нить толстой
Соединительный
шов
нитью. Для этого вставьте в машину
толстую иглу. В шпульку намотайте
обычную, не слишком тонкую нить,
Рис. 544
например, № 40.
Карман, пришитый вручную
Край кармана
Обычно так поступают с карманаОтделочная строчка
ми без отделочных строчек. Однако
вполне можно вначале выполнить
Прострочить на угол
наискосок
строчку по всему карману (расстояние
от края зависит от модели), а затем
Рис. 545
пришить карман вручную вровень
с краями (это единственное решение, когда ткань слишком плотная
для того, чтобы карман можно было настрочить непосредственно
на изделие).
— Приметайте карман в нужном месте на изделие, затем перейдите
к началу пособия, схеме 11.
344
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ПЛОСКИЙ КАРМАН С ПОДКЛАДКОЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПОСОБ
Ширина детали № 2
Ширина детали № 1
Ширина кармана
в готовом виде
1. Внешне данный карман не будет отличаться от предыдущего: тот
же сгиб вдоль верхнего края и два слоя ткани, стачанные по бокам
и низу. Сравните рис. 546, расположенный напротив, с рис. 540.
2. На задней стороне кармана также имеСгиб края
ется соединительный шов на том же уровне,
но он будет выполнен по-другому: на рис.
Карман
547 показано, как будут соединены и подос подкладкой
гнуты две части (сравните с примером 544).
3. Лекало (рис. 548).
Швы вдоль
— Обозначьте на бумаге поверхность
трех краев
кармана.
— Деталь 1 (выкраивается из основной
Рис. 546
ткани изделия) удлините на 2 см кверху.
— На детали 2 (выкраивается из подкладочной ткани) уберите 2 см поверху.
Сгиб
4. Выкроите каждую из деталей, везде
Деталь № 1,
отвернутая назад
добавляя припуски на швы по 0,8 см.
5. Дублирование прокладкой.
Деталь 1 будет дублирована полностью
Деталь № 2
(см. в разделе «Виды дублирующих проклаПодкладка
(лицевая сторона)
док» пояснения, относящиеся к примерам
229–232 и рис. 549).
Рис. 547
6. Соедините две части (из основной ткани изделия и подкладочной ткани), оставляя
разрез в 5 см (от А до В, рис. 549).
— Приутюжьте,
загибая
подкладку
на ткань (см. пример на рис. 547).
7. Загните одну на другую лицом к лицу
две детали (рис. 550).
— Заколите боковые стороны и нижний
край, делая припуск на детали 1. Для этого
закалывайте булавки по каждому шву, сворачивая ткань так, чтобы выйти за пределы
подкладки (рис. 551).
— Настрочите на деталь 1, оставляя наРис. 548
меченный припуск на шов.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СПОСОБ
Деталь № 2
Подкладка
Соединительный
шов
Линия сгиба
края
Дублирование всей
поверхности
8. Разутюжьте
швы
(см.
«Утюжка»,
рис. 582). Срежьте углы, где необходимо, сделайте засечки и выверните на лицевую сторону.
— Зашейте вручную от А до В, затем приутюжьте карман, стараясь максимально спрятать подкладку.
9. В верхней части кармана выполните
предусмотренную отделочную строчку.
— Для прикрепления кармана к изделию
обратитесь к предыдущему подразделу.
345
Если вы хотите настрочить карман широДеталь № 1
Ткань
ким строчным швом, не прибегая к иному закреплению по краям кармана, выполненного
из плотной ткани, и если важно высокое качеРис. 549
ство работы, то действуйте следующим образом. Изображенные на примере рис. 552 отделочные строчки находятся на расстоянии 12—13 мм от краев.
1. Выкроите карман из ткани изделия с припусками на швы приСгиб края
Подкладка
Деталь № 2
Деталь № 2
Подкладка
Широкие отделочные строчки.
Все края загнуты
Изнанка
Ткань
Рис. 550
Рис. 551
Рис. 552
мерно 2,5 см везде (рис. 553). Наверху оставьте более значительный
припуск.
2. Дублирование прокладкой.
Чаще всего прикрепляют бортовку как показано для примера 244
в подразделе «Бортовка», но в данном случае можно использовать термоклеевую ткань на той же поверхности, т. е. не затрагивая припуски
(см. рис. 553).
346
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
По
ве
рх
но
ст
ь
ду
б
ли
ро
ва
ни
я
3. Чтобы сформировать красивые внешние углы перейдите к разделу «Внутренние углы», рис. 77 или 78 в зависимости от формы кармана.
4. Загните края кармана, заутюжьте и выполните отделочную
Широкие
строчку вдоль верхнего края.
припуски
5. Из тонкой ткани выкроите
на швы
подкладку и загните края, чтобы
она разместилась в стороне от намеченных отделочных строчек
(см. рис. 554).
— Пришейте вручную подшивочным швом. Приутюжьте.
Рис. 553
7. Наложите и настрочите карман на изделие, делая наклон по верхним углам, как было ранее показано на рис. 545.
— Вы также можете сначала проложить строчку вдоль краев кармана, а затем пришить вручную, пряча стежки в строчке.
КАРМАН С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ КЛАПАНОМ
См. пример 555. Такой карман может выполняться двумя способами в зависимости от толщины ткани.
ИЗ ТКАНИ, СЛОЖЕННОЙ ВДВОЕ (РИС. 555)
Этот способ подходит исключительно для тонких тканей (хлопчатобумажных и им подобных).
1. Выкроите две одинаковые детали (рис. 556).
— Соедините их лицом к лицу, затем стачайте вдоль контуров,
оставляя внизу разрез 5 см (от А до В рис. 556).
Отделочная строчка
Все края
загнуты
Разрез
кармана
Клапан
Сгиб
Клапан
Разрез
Подкладка,
пришитая
вручную
Линия сгиба
Рис. 554
Рис. 555
Рис. 556
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
347
Способ прекрасно подходит для
всех шерстяных тканей или тканей,
подобных им.
1. Лекало (рис. 557).
— Обозначьте на бумаге ширину
кармана, увеличенную сверху на ширину клапана.
— Изготовьте 4 необходимые детали (см. рис. 557) и добавьте равномерные припуски на швы со всех сторон (0,8 см — наиболее обиходная величина). Выкроите эти 4 детали.
2. На детали 2 (подкладке клапана) проведите выпуклую линию, как
показано на рис. 559, — это обеспечит
правильное сгибание клапана: соедините от О до О.
3. Дублирование прокладкой.
Оно будет выполняться на деталях
1 и 4 (выкроенных из основной ткани
изделия). И у вас есть выбор между
тремя способами, описанными в разделе «Виды дублирующих прокладок»:
Нижняя часть кармана,
подкладка
Деталь № 3
Рис. 557
Деталь № 4
Припуски на швы
Деталь № 1
П
дубовер
лир хно
ова сть
ния
ВЫПОЛНЕНИЕ С ПОДКЛАДКОЙ
(РИС. 555)
Верхняя часть кармана, ткань
Деталь № 1
Примечание. Такой карман обычно не дублируется прокладкой,
поскольку зачастую он предназначается для пригодных для стирки изделий.
2. Сделайте засечки. Разутюжьте
Верхняя часть
Нижняя часть
клапана
клапана
швы, хорошо подгибая прорезь, затем
Ткань
Подкладка
Деталь № 4
Деталь № 2
зашейте ее несколькими сметочными
стежками.
Линия сгиба
3. Выполните отделочную строчку
клапана
по клапану, затем приутюжьте его линию сгиба.
4. Наложите карман на изделие
и настрочите, начиная от сгиба (точки
1 и 2, рис. 556).
Рис. 558
Деталь № 2
Подкладка
Лицевая
сторона
Ширина
кармана
Рис. 559
«Углубить»
на 0,3 см
Деталь № 1
Ткань
Лицевая
сторона
348
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
А. С помощью термоклеевой ткани, как показано на примере 558
(наиболее простой способ). Перейдите к рис. 232, но в данном случае
не затрагивайте припуск на шов на каждой детали.
В. С помощью бортовки (см. способ
на рис. 245).
Деталь №4
С. С помощью саржевой прокладки
Верхняя часть клапана
(см.
пример 264).
Ткань
Линия сгиба
Лицевая сторона клапана
4. Стачайте между собой деталь 1
и деталь 2, а также деталь 3 и деталь 4,
Разрез
оставляя прорезь в 5 см: на рис. 559
и 560 показаны законченные и приутюДеталь №3
Подкладка –
женные соединения. Сделайте так же.
Лицевая сторона
5. Соедините две части, как показано на рис. 561: предварительно заколиРис. 560
те булавками вокруг (взгляните на булавки на примерах), затем подготовьте работу в два захода:
— Закрепите две детали, точно наложенные на точки 1 и 2, затем
сделайте припуск на детали 4, как было показано ранее на рис. 551, т. е.
вдоль края от 1 к 2. Прострочите от 1 к 2.
— Возьмите изделие с другой стороны, чтобы поступить так же
с деталью 1.
6. Сделайте засечки, срежьте излишки ткани, разутюжьте швы (см.
«Утюжка», рис. 582). Выверните на лицевую сторону.
— Приутюжьте карман, стараясь максимально спрятать подкладку,
затем снова закройте прорезь от А до В.
7. Если предусмотрено моделью, выполните отделочную строчку
по краям клапана и приутюжьте линию сгиба.
8. На изделии карман будет закреплен отделочной строчкой или
без нее (см. выше «Прикрепление к изделию», пример 545).
ОТДЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
Чаще всего он располагается так, как показано на рис. 562, т. е. над
накладным карманом.
1. Для изготовления такого клапана перейдите к разделу «Прорезные карманы», «Карман с клапаном» (начиная с рис. 514), за тем исключением, что в данном случае необходимо обработать все четыре
края клапана.
2. Положите обработанный клапан над краем накладного кармана,
затем прикрепите его отделочной строчкой, как показано
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
349
на рис. 562. Для этого требуется вычислить точную ширину, необходимую для его припуска на подгиб, и слегка уменьшить его нижнюю
часть для облегчения сгибания (см. пример 559).
— При необходимости приутюжьте его линию сгиба.
ИСКУССТВЕННЫЙ КАРМАН
Отдельный клапан также позволяет имитировать карман, в действительности отсутствующий: его просто
накладывают на изделие в нужном месте, как объяснялось ранее.
Деталь № 4
Изнанка
Оставить припуск
Линия сгиба
ПЛОСКИЙ КАРМАН,
ПРИШИТЫЙ НА МАШИНЕ
Может показаться, что такой способ требует наличия специальной
швейной машины, однако он вполне
выполним и на обыкновенной швейной машине.
Но есть три условия:
А. Лучше всего подойдет узкая
лапка обычной машины, называемая
«для прямой строчки».
В. Не подходят модели с острыми
углами или зауженные кверху, а также
карман длиной меньше 10 см.
С. Нужно уметь строчить без предварительной наметки.
Деталь № 3
Изнанка
Оставить припуск
на другой стороне
Рис. 561
Шов фиксации клапана
Разрез
кармана
Рис. 562
ЛЕКАЛО КАРМАНА
1. Начертите контур кармана (линия А, рис. 563).
— В нижних углах проведите округлую линию, радиус которой будет составлять, по меньшей мере, 2 см.
2. На расстоянии 0,5 см перед линией А проведите параллельную
линию (линию В), которая означает припуск на шов кармана.
— На расстоянии 0,7 см за линией А проведите вторую параллельную линию.
350
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
3. В каждом закруглении от точки, в которой располагалось острие
циркуля при его черчении, проведите пять лучей на равном расстоянии друг от друга.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Линия А =
контур кармана
Лекало В
Край кармана
Нанесение
маркировки
с лицевой
стороны
изделия или
на термоклеевой ткани
Изнанка
кармана
Строчка
Надрезать
Рис. 563
Рис. 564
Лекало С
1. Выкроите карман по лекалу В, перенеся на него 10 точек, и добавьте припуск на подгиб верха, предусмотренный для модели (см.
примеры 528, 531 и 533).
2. Обработайте верхний срез по вашему выбору и слегка обметайте
две вертикали до точек 1 и 10 (см. рис. 564).
— Сделайте небольшие засечки между каждой точкой.
3. Скопируйте лекало С, перенеся на него 10 точек, т. к. оно послужит для обозначения изделия.
А. На лицевую сторону изделия перенесите контуры лекала и 10 точек (мелом, карандашом или стежками). Следует заметить, что после наложения кармана маркировка останется незаметной с лицевой стороны.
В. Пометьте на куске термоклеевой ткани (при помощи карандаша
или копировальной бумаги), выкроите его точно по контурам и приклейте в нужном месте на лицевой стороне изделия. В конце его можно будет легко отклеить.
4. На рис. 564 показано, как расположить карман изнаночной стороной кверху точно вровень с маркировкой:
— Заколите от А до 1 и прострочите согласно предусмотренной
ширине шва (т. е. 0,5 см).
— Оставьте иглу швейной машины в ткани в точке 1 и заколите булавками друг напротив друга точки 2. Прострочите до булавки и т. д.
до другого конца кармана.
Карман выполнен аккуратно и прочно. Если вы попытаетесь проложить вторую строчку по первой, то обнаружите, что это невозможно
сделать.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
351
КАРМАНЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В РЕЛЬЕФЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЕЛЬЕФ НА ЮБКЕ
Рис. 567
Середина переднего полотнища
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЕЛЬЕФ
НА ПАЛЬТО
Боковой срез
Середина переднего полотнища
Боковой срез
Карман, изображенный на примере 565,
чаще всего выполняет чисто декоративную
функцию, в отличие от кармана, расположенного на пальто, который мы рассмотрим
позднее. Выполнение кармана юбки будет
очень простым.
1. Лекало выглядит так, как на рис. 566.
— Точки О и Х обозначают границы прорези кармана и две части мешковины добавРис. 565
лены к припускам на швы.
2. Если у вас достаточно ткани,
выкроите две части полностью.
— Если ткани не достаточно,
разрежьте лекало от 1 до 2, затем
выкроите эти части из подкладочной ткани с припусками на швы.
Стачайте их и приутюжьте.
3. Стачайте шов на юбке от линии талии до О и от Х до нижнего
среза. Сделайте закрепочные стежРис. 566
ки на точках Х и О.
4. Разутюжьте швы, но на промежутке от О до Х нажимайте утюгом
только на части «края кармана». А перед этим
сделайте засечки на другом шве за 1 см перед
точками (см. боковой шов на рис. 567).
5. При необходимости выполните отделочную строчку по краю кармана (см. пример
565), затем соедините две части мешковины,
чтобы стачать их, как показано на рис. 567.
В данном случае мы имеем дело с полноценным карманом, что
должно учитываться при его выполнении.
352
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ЛЕКАЛО ПАЛЬТО И МЕШКОВИНЫ
Боковой срез
Середина переда
На схеме 568 показано лекало пальто, содержащее рельеф типа того, который изображен на примере 247.
1. Точки О и Х обозначают границы
прорези кармана (рис. 568):
— Припуски на швы в 1,5 см добавлены вдоль краев рельефа (ширина
припусков на шов должна быть изменена в соответствии с выбранным вами
способом выполнения).
2. По ширине прорези кармана припуски на швы увеличены на 4 см от точек 1 и 2, расположенных на расстоянии
примерно 0,8 см перед точками О и Х
(на рис. 568 показано, как их начертить).
3. Мешковина кармана.
Рис. 568
Подготовьте лекало (рис. 507)
— Воспроизведите контуры без каких-либо других обозначений, а затем
поверьте, не требуется ли для вашей
модели удлинения мешковины книзу.
— Выкроите две схожие части
из подкладочной ткани или из специальной ткани для карманов без припусков на швы. Обметайте их вокруг.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Стачанный и
разутюженный
шов
От О до Х =
разрез
кармана
Мешковина,
1. Выкроите пальто и стачайте реналоженная
льеф, оставляя предусмотренную прорезь
на расширенный
для кармана от О до Х. Разутюжьте шов,
припуск на
за исключением промежутка от О до Х.
шов (модель
Изнанка
№ 507)
— Сделайте наклонные надрезы,
изделия
не доходя 0,2 см до точек 1 и 2 (см. эти
засечки далее на рис. 571).
2. На рис. 569 показано, как праРис. 569
вильно расположить раскрытый шов
на пальто на столе, чтобы прикрепить к нему часть мешковины.
— Верхний угол мешковины находится на расстоянии 2 см от точки О.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
353
— Вертикальный край мешковины идет вдоль строчки и края кармана.
— Заколите 3—4 булавки вдоль края шва, головки которых вы сможете легко ощутить через подкладку.
3. Рис. 570: подкладка была сложена вровень с тканью (на точках 3
и 4), затем выполняется строчка от одного до другого конца мешковины на расстоянии примерно 0,8 см от сгиба, что поддерживает край
ткани закрытым.
4. Рис. 571: шов был разутюжен, и изделие показано здесь с изнаночной стороны с хорошо заметными разутюженными срезами шва. Обратите внимание на сгиб мешковины и надсечки, сделанные на срезах шва.
— Обметайте края ткани на подкладке от точек 3 и 4 в направлении
надсечек.
5. Сделайте аналогичную работу на противоположном шве со второй частью мешковины.
6. Если предусмотрена отделочная строчка, выполните ее в зависимости от модели по краю кармана, в котором будет зажат таким образом край мешковины (рис. 572).
Внутренняя
сторона
мешковины
Рис. 570
Рис. 571
Рис. 572
Отделочная строчка
Разрез
кармана
Край кармана
Сгиб мешковины
Изнанка
изделия
Строчка
Изнанка
изделия
354
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
— Если необходимо дополнительное укрепление по краю кармана,
оно делается перед выполнением отделочной строчки. В это место
можно пришить долевую ленту вровень со сгибом либо приклеить термоклеевую ленту.
7. На рис. 573 показано, как высвободить мешковину, чтобы стачать
ее части (от О и Х).
Изделие,
отверну— При необходимости закрепите
тое вдоль
крестообразными стежками тот край
отделочной
строчки, вымешковины, который остался подполненной по
краю кармана
вижным от О до Х на нижней части.
(изнанка)
8. Продлите вдоль рельефа издеСтачной
лия отделочную строчку, выполненшов частей
ную по краю кармана.
мешковины
КАРМАН,
РАСПОЛОЖЕННЫЙ
В ФИГУРНОМ РЕЛЬЕФЕ
Рис. 573
Деталь № 1
Рис. 575
Середина переда
См. рис. 574. Работа будет одинаковой вне зависимости от того, прямая или изогнутая линия у этого кармана.
1. Лекало должно состоять из трех частей,
раскраиваемых из одной и той же ткани (см. рис.
575 и 576).
— Выкроите, нанесите маркировку, обметайте.
2. Край кармана (от О до Х, рис. 575) будет дублирован деталью 2, которая послужит также
мешковиной кармана.
— Стачайте их от О до Х, надсеките, разутюжьте шов и выверните на лицевую сторону.
Приутюжьте и выполните отделочную строчку,
если она предусмотрена моделью.
3. Нужна ли прокладка? Иногда этого требует
мода, особенно для оттопыренного кармана (т. е.
кармана с оттопыренным краем). В этом случае
проще всего сначала укрепить прокладкой из термоклеевой ткани деталь 2.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
355
4. Нужно ли упрочнять край? Если ткань очень мягкая и может быстро растянуться, то лучше обратитесь к разделу «Укрепление срезов
деталей, выкроенных по косой нити».
5. Возьмите деталь 3, застрочите необходимые вытачки, затем на деталь положите карман на рельефе
точкой к точке.
— Соедините их несколькими стежками по швам.
Деталь № 2
6. Чтобы закрыть мешковину, отверните кверху
нижний срез юбки и заколите булавки на детали 2,
т. е. на верхней части мешковины, а затем прострочите от одной точки до другой.
Примечание. Мешковина с изогнутым нижним
Деталь № 3
срезом всегда легко собирается, даже если деталь 2 немного отличается по длине, что случается в «оттопыренном» кармане.
Рис. 576
7. Для завершения работы перейдите к разделу
«Юбка».
УТЮЖКА
Плохо выполненная утюжка может лишить лоска даже самое элегантное изделие. Для того чтобы правильно отутюжить изделие, необходимы различные инструменты.
ПРОУТЮЖИЛЬНИК И УТЮГ
Проутюжильником называется кусок белого хлопчатобумажного
неаппретированного полотна тонкого переплетения (старые простыни
отлично подходят для этой цели) размером примерно 150 х 60 см (читайте подробности в разделе «Декатировка ткани»).
Иногда вместо проутюжильника можно воспользоваться утюгом
с паром. В этом случае выбирайте утюг с регулируемой подачей пара.
УТЮЖКА БОЛЬШОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТКАНИ
Вне зависимости от того, собираетесь вы декатировать или расправить помятый отрез материи, лучше всего делать это на большом столе,
оборудованном наподобие настоящей гладильной доски (т. е. со слоем
специального плотного мольтона, покрытого сверху хлопчатобумажной простынею).
356
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
Некоторые ткани можно прекрасно утюжить сухими, иногда даже
с лицевой стороны, другие же требуют применения утюга с паром или
проутюжильника. Рекомендуется предварительно сделать «пробу» ткани на одном из ее углов.
ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА
Ее польза настолько очевидна, что
особо нечего сказать по этому поводу,
за исключением одного небольшого
совета.
На рис. 577 показано, как облегчить утюжку группы складок: юбка закрепляется несколькими булавками
с каждого края доски. Так вы сможете
заутюжить складки, которые не будут
смещаться под тяжестью юбки.
Для подобных целей прекрасно
подходят так называемые портновские булавки.
Рис. 577
ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА ДЛЯ ГЛАЖКИ
РУКАВОВ И НЕБОЛЬШИХ ВЕЩЕЙ
Этот аксессуар, столь необходимый для утюжки рукавов, не менее
востребован и при утюжке многих мелких деталей.
Поэтому внимательно отнеситесь к качеству такой доски: она должна быть туго набитой, с хорошим чехлом и устойчивой.
Вы будете использовать ее при утюжке большинства швов (см.
ниже), особенно коротких — плечевых, на вытачках, карманах
и т. п. Но такая доска вполне годится для более длинных швов, поскольку обладает следующим преимуществом. Она маленькой ширины, поэтому большая часть изделия ложится на стол (на котором
поставлена доска), таким образом, его вес не может сместить разглаживаемую поверхность, как случается на обычной гладильной доске
(см. рис. 577).
Если вам нужно проутюжить сложный рельеф, используйте гладильную доску для рукавов. Утюжьте, отрывисто прижимая его кончиком утюга, поскольку если водить всей подошвой утюга по большой
поверхности, то могут возникнуть ненужные складки, которые в последующем бывает трудно убрать.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
357
ШВЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО РАСКРЫТЬ
При утюжке шва не используйте ни проутюжильника, ни утюга
с паром, существует куда более простой и быстрый способ.
1. Просто увлажните внутреннюю часть шва чуть смоченными
в воде кончиками пальцев, а лучше всего с помощью плоской кисточки. Изображенная на рис. 578 волнистая линия на шве показывает ту
часть, которая увлажняется водой.
Изнанка
— Разутюжьте обычным образом, делая упор на увлажненной части.
Раскрытый шов
2. Если речь идет о деликатной ткани,
при обметывании которой могут возникУвлажнить только внунуть морщины, положите шов на край
треннюю часть шва
гладильной доски для рукавов, как покаРис. 578
зано на рис. 579, а затем прижмите кончиком подошвы утюга только внутреннюю часть шва.
Примечание. Если увлажнена исключительно внутренняя часть шва, то риск
возникновения нежелательных морщин
Рис. 579
с лицевой стороны в обоих случаях действительно невелик, в отличие от утюжки с использованием проутюжильника или утюга с паром.
УТЮЖКА ВЫТАЧЕК
А — Как только вытачка достигает определенной глубины, как
правило, в ней оставляют только один шов шириной примерно 1 см,
а затем продлевают раствор до разумного расстояния от вершины
(нужно оставить припуск на шов минимум 0,4 см). Этот шов будет разутюжен (см. рис. 580), как и вершина вытачки.
В — Если нужно предусмотреть перемещение вытачки на готовом изделии
Раскрытая вытачка
(например, переместить вытачку на груди в пройму для изделия массового пошива), глубину вытачки оставляют в неРис. 580
тронутом виде, затем она будет заутюжена на одну сторону.
Следует заметить, что при наклоне
глубины вытачки в сторону лифа складка зачастую становится менее
заметной с лицевой стороны.
358
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
С — Очень узкие вытачки (типа «защипов») имеют наклон на одну
сторону, чаще в сторону срединных линий переда или спинки.
ПОРТНОВСКАЯ ПОДУШКА ДЛЯ УТЮЖКИ
Такая подушка, закрепляемая на гладильной доске для глажки рукавов, иногда бывает крайне полезной, особенно если вы специализируетесь на лацканах, а также, если в моде очень выпуклые швы.
ПОДГИБКА
Если речь не идет о подгибке на тонких тканях, которые утюжатся
только в сухом виде, она утюжится с помощью проутюжильника для того,
чтобы не допустить лощения ткани, происходящего при растягивании.
1. Положите проутюжильник на край
подгибки, отступив от обметанного края
Подгибка
(см. рис. 581): тем самым вы предотвращаете отпечатывание контуров подгибки
Проутюжильник
с лицевой стороны.
Рис. 581
2. Приутюжьте, не заступая за край
проутюжильника.
Примечание. С этой задачей можно справиться и при помощи утюга с паром и сухого проутюжильника.
СУХАЯ УТЮЖКА С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ
Для того чтобы лучше видеть проделанную свою работу, иногда
приходится утюжить с лицевой стороны (например, группу смявшихся
складок) ткань, которую нельзя увлажнять и скольжение утюга по которой вызывает лощение.
Для выполнения утюжки такого рода покройте ткань сначала бумагой или сухим материалом — специальным прозрачным материалом
для утюжки или тоже прозрачной бумагой для лекал.
Таким образом, вы сможете полностью контролировать положение
утюжимых частей.
КАК РАСКРЫТЬ КОНЕЦ ШВА
Известно, что край изделия получается более ровным, а его кончик
(например, кончик воротника, пояса и т. п.) намного проще вывернуть
на лицевую сторону, если стачной шов был предварительно разутюжен.
Вот как изготовить этот маленький, крайне полезный инструмент:
1. Раздобудьте круглую деревянную палочку диаметром 10–12 мм
и длиной примерно 25 см (например, ручка деревянной ложки).
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
359
2. Заточите один из его концов
при помощи большой точилки для
карандашей и отшлифуйте всю ее поверхность очень тонкой наждачной
бумагой.
Рис. 582
3. Чтобы закрепить палочку в неподвижном положении, положите ее на гладильную доску для рукавов,
как показано на рис. 582, и оберните полоской ткани, прочно заколов
ее булавками.
Использование деревянной палочки
А — Палочку, в таком виде закрепленную на гладильной доске, вы
легко сможете всунуть в кончик воротника, чтобы разутюжить шов
в этом месте.
В — Чтобы разутюжить шов, выполненный на узкой полоске ткани, такой, как пояс из примеров 134, 135, вам будет достаточно просунуть палочку внутрь пояса, который затем нужно положить на стол,
чтобы легко выполнить необходимую утюжку. И все это без каких-либо ненужных складок по краям пояса!
УТЮЖКА БАРХАТА
К бархату применимы разные способы утюжки. Соответственно,
нужно предварительно протестировать используемую бархатную
ткань. Некоторые виды бархата утюжатся столь же легко, как хлопчатобумажные ткани, т. е. сухими с изнаночной стороны. Иногда можно
даже слегка смочить шов водой перед тем, как касаться его утюгом,
не рискуя испортить материю.
Утюжку других видов бархата можно выполнять, только положив
одну деталь из бархата на другую так, чтобы пушистые части соприкасались.
Но когда вышеописанные способы не подходят, нужно перевернуть
утюг (подошвой кверху) и, натянув руками бархат, скользить по нему
изнаночной стороной ткани.
При влажной утюжке проутюжильник располагают между утюгом
и изнанкой ткани.
Чтобы вернуть свежий вид помятому бархату, иногда достаточно
подержать его над емкостью с кипящей водой, в то время как другой
человек будет расчесывать его в направлении ворса.
360
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ДВУСТОРОННЯЯ ОДЕЖДА
Двусторонняя одежда состоит из двух одинаковых изделий, обычно
выкроенных из ткани противоположных тонов и соединенных друг
с другом точно вдоль краев.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
1. По указаниям, данным на лекале, выполните два изделия из одного слоя ткани.
2. В каждом из них рукав должен быть втачан в пройму, а воротник — в горловину. Везде должны быть сделаны засечки, а нужные
швы разутюжены.
3. Если модель требует проложить вдоль какого-либо рельефа отделочную строчку, выполните ее на каждой части по отдельности.
ЗАСТЕЖКА
Характерной чертой этой одежды зачастую является отсутствие петель. На нем делают широкие накладывающиеся друг на друга борта,
поддерживаемые закрытыми с помощью пояса.
Но если вам достает сноровки, чтобы выполнить обтачные петли,
которые будут смотреться одинаково красиво как с изнаночной, так
и с лицевой стороны, то выполните их с обеих правых сторон двух
частей.
Для завершения выполнения петель на их противоположной стороне читайте последнее примечание раздела «Обтачная петля».
Обметные петли также могут быть выполнены, правда, только с помощью промышленной швейной машины, благодаря чему они будут
хорошо выглядеть с изнаночной стороны. Такие петли делаются на полностью законченном изделии с каждой правой стороны каждой части.
КАРМАН
Обычно портные делают только одну мешковину кармана, которая
приспосабливается к двум входам в карман. Но если выполнить полноценные карманы на каждой из частей или сделать накладные карманы, то изделие будет удобнее в использовании (см. раздел «Карманы»).
ПОДГИБКА
На каждой из частей выполните подгибку обычным образом, следя
за тем, чтобы у них обоих были одинаковые линии низа.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
361
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Выверните рукава на изнаночную сторону. Соедините лицом
к лицу две части изделия по краям переда и воротника, стачайте.
— Сделайте надсечки, разутюжьте швы.
— Выверните на лицевую сторону (за исключением рукавов) и сметайте.
2. Поскольку рукава находятся
с изнаночной стороны, соедините
каждую соответствующую часть нижИзнанка
него среза рукавов встык, как показарукава
Изнанка
рукава
но на рис. 583. Прострочите вокруг.
— Разутюжьте шов. С лицевой
стороны всуньте руку в рукав и выверРис. 583
ните на лицевую сторону.
3. Чтобы при носке две части изделия не расходились в стороны, закрепите их вместе с изнаночной
стороны вдоль разутюженных швов по линии плеч, горловины и, если
возможно, по верху пройм.
4. Проложите наметку внизу каждого рукава, а также по низу подгибок, чтобы удерживать их вместе.
5. Вдоль всех краев выполните одну-две отделочные строчки.
ОДНОСЛОЙНАЯ ДВУСТОРОННЯЯ ОДЕЖДА
Это поистине ручная работа. Для такой одежды используется специальная материя, состоящая из двух разноцветных шерстяных нитей, соединенных между собой множеством маленьких закрепительных ниточек.
Все соединительные швы на изделии (на рукавах, рельефах, воротнике) выполняются бельевым швом (см. рис. 26).
Все края обрабатываются вручную.
— Вы должны предусмотреть там припуски на швы примерно 1 см.
— При помощи хороших ножниц с закругленными концами отделите один от другого слои материи на расстояние 2,5 см.
— Подогните две части одну к другой, сметайте, а затем пришейте
сметочным швом (см. рис. 10 и 11).
— Приутюжьте, затем проложите отделочную строчку на расстоянии примерно 1,5 см от каждого края. На рис. 25 В показан конечный
результат.
362
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ПОТАЙНАЯ ЗАСТЕЖКА
Подкладка
Потайная застежка на пальто (жакете или
платье) может располагаться от горловины
до нижнего среза изделия, но чаще всего она
формируется только на ограниченную длину.
Строчка
На рис. 584 показана планка, которая располагается от точки 1 до точки 2.
Эта модель послужит в качестве примера, т.
Ширина
к. показанный принцип применим для всех мопланки
делей планок такого типа.
1. На срединной линии переда с правой
стороны обозначьте длину и ширину планки
(рис. 584).
2. По этим меркам выкроите две полоски
из той же ткани, что и изделие, если речь идет
о тонкой ткани, в противном случае, одну полоску — из ткани изделия, а другую — из подходящей подкладочной ткани. Не забудьте
оставить необходимые припуски на швы.
Рис. 584
3. С правой стороны изделия (рис. 585 А)
положите полоску из подкладочной ткани лицом к лицу по немеченой
длине, прострочите от 1 до 2.
— На подборте (рис. 585 В)
Лицевая
выполните ту же работу с подсторона
подборта
ходящей полоской ткани.
Лицевая
— Разутюжьте швы. Подосторона
гните каждую из деталей на из- изделия
наночную сторону и наметайте.
Примечание. Когда планка
выполняется по всей длине
борта в направлении долевой
Одинаковая ткань
нити, можно ограничиться
формированием обычных припусков на подгиб, которые
предусматриваются при раскрое.
4. На части подборта выполните обметные петли, работая
Рис. 585
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
363
с лицевой стороны детали, которую вы только что
Изнанка подк нему прикрепили (рис. 586).
борта
— Следите за тем, чтобы петли находились
на достаточном расстоянии от края борта — так,
чтобы пуговицы в них располагались в стороне
от края и невидимы с лицевой стороны. В соответствии с этим должна быть высчитана ширина планки. В некоторых случаях, петли делают вертикальными.
5. Теперь нужно соединить подборт с соответствующей частью изделия:
— Высвободите края борта в точках 1 и 2, чтобы можно было их стачать, проложив строчку
от этих точек до концов. Прострочите и разутюжьте швы.
— Выверните на лицевую сторону и заметайте.
6. Закрепите вместе две части по длине планки
Рис. 586
(от 1 до 2) при помощи широкого строчного шва,
как показано на рис. 584.
— Если, как на примере, заметная с лицевой стороны петля находится около воротника, выполните ее, после втачивания воротника.
7. С обработкой левой стороны не возникает никаких трудностей — достаточноперенести туда обычным образом подборт и пришить там пуговицы.
ОБМЕТЫВАНИЕ
Обметывание может выполняться двумя способами: вручную или
на швейной машине.
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВРУЧНУЮ
Перейдите к рис. 5. Теперь довольно редко возникает необходимость обметывать срезы вручную. Однако владение этой техникой
не помешает, поскольку иногда в почти готовом изделии находятся такие места, до которых машина не может добраться. Кроме того, обметывание некоторых деликатных материй при помощи швейной машины иногда приводит к плачевному результату.
364
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НА МАШИНЕ
Важно уточнить три пункта:
А — Если вы уверены в лекале и не предусматриваете никаких значительных исправлений, то обметайте все детали сразу после раскроя
и нанесения маркировки.
В — Установите на машине обметочный стежок, наиболее подходящий
для вашей ткани, и тщательно отрегулируйте натяжение и длину нитей.
С — Используйте более тонкую нить, чем для строчения, лучше
всего — нить № 50 для штопанья. Обзаведитесь небольшим запасом
шпулек, заполненных нитью такого типа ваших любимых цветов. Поскольку эта нить очень тонкая, ее тон не обязательно должен полностью совпадать с тоном ткани.
КРОМКИ ТКАНИ
Если вы решили оставить кромки, не обрезая и не обметывая срезы, то все-таки проявите осторожность — сделайте на них засечки через каждые 3—4 см, чтобы они не тянули.
СТРОЧКА ВДОЛЬ ВЫТАЧКИ
Сама строчка выполняется так же, как обычная отделочная строчка
(см. раздел «Машинные швы», рис. 29).
Но для того, чтобы она выглядела неизменно вплоть до вершины
вытачки, необходимо наличие одинаковой толщины ткани по всей ее
длине, чего не случается у вершины вытачки.
1. Сложите вдвое кусок ткани шириной в несколько сантиметров
(ткани изделия) и приутюжьте его.
Изнанка
2. С изнаночной стороны изделия положите
ткани
эту деталь край к краю (складка к складке) от верДеталь
шины вытачки до такой высоты, чтобы достигать
ширины строчки плюс 1 см (см. рис. 587).
3. Пришейте эту деталь к вытачке стежками
Вытачка
Рис. 587
«через край».
4. Переверните изделие на лицевую сторону
и выполните намеченную строчку обычным образом.
Примечание. Эта крохотная набивка пригодится, когда в результате
надреза образуется пустота вдоль припусков, которые будут застрачиваться.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
365
ВОЛАНЫ
Осно
№3
Волан
Волан №2
ва №
4
Волан №1
Их существует великое множество! Они могут быть выполнены
в виде сборок, складок или фалд.
Они бывают очень длинными, как
на рис. 588, или очень короткими,
обрамляющими, например, низ рукава.
Способ прикрепления воланов
к изделию зависит от общего вида
модели, но, как правило, они все
прикрепляются к основе.
1. Выкроите основу и обозначьте
Рис. 588
в зависимости от лекала местоположение каждого волана. Взгляните
на рис. 589 на лекало юбки-основы,
изображенной на рис. 588.
2. Выкроите воланы и при необходимости соедините несколько деталей между собой.
3. Окончательная обработка воланов:
— Для отделки нижнего края волана обратитесь к пунктам «Подгибка руликом» (рис. 409) или «Обтачивание бейкой» (рис. 93), либо выполните обычную подгибку, которая
Рис. 589
пришивается вручную или прострачивается, либо же сделайте подгибку
на машине.
— Верхний край обметайте.
Строчка
4. Подготовка верхнего края воланов.
Рис. 590
А. Волан в виде фалд не требует
никакой подготовки.
В. Для подготовки волана со сборками обратитесь к рис. 229 и 300.
С. Для волана со складками сформируйте складки, указанные
на лекале.
366
ТЕХНИКА ШИТЬЯ
5. Прикрепление к основе.
А — Притачанные воланы.
Взгляните на пример 590 (то же самое для сборок или складок).
Можно также просто расположить воланы на основе, но только если
закрепительный шов будет хорошо скрыт под верхним воланом.
В — Собранные под поясом воланы — как на рис. 588.
Волан просто накладывается на основу, а две части будут закреплены посредством пояса.
С — Волан с притачанной бейкой — это наиболее частый вид закрепления, в случае если волан расположен вокруг горловины (см.
рис. 93).
Практическое издание
Лин Жак
Техника шитья
Генеральный директор издательства С. М. Макаренков
Издание не содержит в себе информацию, причиняющую вред
здоровью и (или) развитию детей, и информацию, запрещенную
для распространения среди детей. В соответствии с пунктом 4
статьи 11 Федерального закона от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ
знак информационной продукции не ставится
Подписано в печать 05.02.2015 г.
Формат 60×90/16. Гарнитура «Newton».
Усл. печ. л. 23,0. Заказ №
Адрес электронной почты: info@ripol.ru
Сайт в Интернете: www.ripol.ru
ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23
Отпечатано в ОАО «Издательско-полиграфическое
предприятие «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Тел./Факс (8182) 64-14-54, тел.: (8182) 65-37-65, 65-38-78
www.ippps.ru, e-mail: zakaz@ippps.ru
