Современные средства для дезинфекции

– -эффективны по отношению к широкому спектру м.о., включая возбудителей ВГВ, туберкулёза, ВИЧ;

– -обладают антикорозионным действием;

– -малотоксичны;

– -экономичные (выпускаются в виде концентратов);

– -имеют удобную форму для хранения и приготовления раствора;

– -могут использоваться многократно;

– -должны иметь полный пакет документов: свидетельство о государственной регистрации; методические указания Минздрава РФ; сертификат соответствия;

– разрешение СЭС на использование средств в конкретном регионе (области…).

Классификация современных дез. средств

– 1.Средства для жёсткой дезинфекции. (Мытьё полов, стен, мебели, санитарнотехнического оборудования):
– хлорсодержащие таблетированные средства: део-хлор, пюржавель, жавелион, пресепт, септодор, векс-сайт.
– 2. Препараты для обработки инструментов:
– дюльбак, алломинол, лизофин, пероксимед, колд-спор, септанол, лизоформин 3000.
– 3. Кожные антисептики:
– 70% этиловый спирт, асептинол, велосепт, лизонин, АХД 2000, дезин, мирамистин, октонисепт, хлоргексидин.
– 4. Средства для дезинфекции воздуха и поверхностей:
– бактерицидная лампа.

Этапы обработки инструментов

1 этап. Дезинфекция – обеззараживание объектов окружающей среды от патогенных микроорганизмов.

2 этап. Предстерилизационная очистка (ПСО) – механическое удаление с инструментов остатков крови, кожи, ногтей, волос… 3 этап. Стерилизация – полное уничтожение вегетативных форм м.о. и их спор.

Обработка инструментов в салоне (Лизоформин 3000):

1 этап. 6%р-р перекиси водорода или 3% р-р хлорамина Б – на 1 час.

2 этап. Промыть инструмент под проточной водой от дез. р-ра, погружаем его в 2%р-р Лизоформина 3000 на 15 минут, затем промыть под проточной водой.

(Раствор цвета «морской волны», хранится 14 дней, многократно используется, при обесцвечивании – поменять).

3 этап. Стерилизация:

а) Химическая – 8% р-р Лизоформина 3000, подогреваем однократно до 50 градусов, экспозиция – 1 час, р-р используется однократно.

Инструмент промывается под проточной водой, просушивается и хранится в УФстерилизаторе (для поддержания стерильности).

б) Физическая:

– Гласперленовый стерилизатор (шариковый):при температуре 220—230 градусов на 15 секунд, обрабатывается только рабочая поверхность инструмента.

– Сухожаровой шкаф: температура 180 градусов на 1 час.

Личная профилактика ВИЧ-инфекции.

На рабочем месте у администратора должна быть анти-ВИЧ аптечка:

– 70% этиловый спирт;

– перманганат калия;

– 5% спиртовой р-р йода;

– лейкопластырь, перевязочный материал;

– напалечник, перчатки.

Если кровь попала:

– на губы: протереть 2—3 раза 70% спиртом;

– на слизистую рта: прополоскать 2—3 раза рот 70% спиртом, каждый раз сплёвывая спирт;

– в глаза или на слизистую носа: 0,05% р-р перманганата калия – обильно промыть, затем закапать;

– неповреждённую кожу: 70% спирт, промыть под проточной водой с мылом, снова 70% спирт;

– повреждённую кожу: вызвать кровотечение из ранки, 2—3 раза обработать 70% спиртом, смазать 5% р-ром йода, заклеить лейкопластырем, надеть напалечник.

– одежду, окружающие предметы: обработать любым дез. р-ром, имеющимся в наличии.

Анатомия черепа и мимические мышцы

а).Строение черепа Скелетом головы является череп, состоящий из отдельных костей, соединенных между собой швами, за исключением нижней челюсти, которая образует с основанием черепа подвижное соединение. Часть костей черепа имеет воздухоносные полости.

Различают :

1. кости черепа (мозговая часть)

2. кости лица (лицевая часть) Мозговая и лицевая части черепа образуют 23 соединенные между собой кости.

Кость состоит из компактного вещества, которое расположено по периферии кости и губчатого вещества, которое находится внутри кости. В ячейках губчатого вещества -костный мозг (кроветворение).

Состав кости:

1. Органические вещества (упругость)

2. Неорганические вещества (соли кальция, фосфора – прочность)

3. Вода

4. Жир Кости лицевого черепа Форму и овал лица создают наиболее крупные кости лица :

– скуловые

– нижняя челюсть

– парные верхние челюсти

– носовые Нижняя челюсть:

– тело

– Две ветви, которые заканчиваются двумя отростками

а) задний – суставной

б) передний – венечный.

Между малыми коренными зубами находится подбородочное отверстие, откуда выходит подбородочный нерв и артерия.

На нижней челюсти находится подбородочный бугор, формирующий подбородок.

который может быть острым, квадратным округлым, широким.

Угол, под которым отходят от тела ветви нижней челюсти может быть различным и от него зависит длина лица. Ширина лица в нижней части зависит от развернутости углов нижней челюсти: чем выраженней углы, тем шире лицо.

Верхняя челюсть:

– тело (в центре которого собачья ямка)

– три отростка: скуловой, зубной, носовой, (лобный, скуловой, альвеолярный, нёбный).

При несрастании небных отростков – волчья пасть. Внутри тела есть верхнечелюстная (гайморова) пазуха (гайморит).

Форма верхней губы, ее толщина зависят от формы и характера расположения зубов, величины зубного отростка.

Кости носа и носовой отросток образуют носовой остов, который заканчивается грушевидными отверстиями.

Скуловые кости:

– тело, которое имеет три отростка: лобный, височный, верхнечелюстной.

При срастании костей образуется скуловая дуга. Форма лица может быть овальной, ромбовидной, грушевидной, круглой, удлиненной.

На общий овал, ширину лица влияют скуловые дуги. Чем больше угол дуги, тем шире лицо, и наоборот.

Кости мозгового черепа Череп является основой головы, форма его бывает трех видов: нормальная, узкая, приплюснутая, из-за этого голова кажется широкой, длинной, короткой.

Череп образуют следующие кости:

височные лобные затылочная теменные

1.Боковые части черепа образуются височными костями. Они граничат с лобной, теменными, затылочной, отростком скуловой дуги. Образованное между ними пространствоназывается височной впадиной.

Височная кость имеет три отростка:

сосцевидный (за ухом) скуловой шиловидный Из шилососцевидного отверстия выходит на лицо лицевой нерв, который иннервирует мышцы лица.

2. Верхняя часть лица определена строением и формой верхней лобной кости.

Выступающая вперед верхняя часть лобной кости образует лобные бугры.

Над глазничными впадинами надбровные дуги.

Величина дуг и бугров у людей различна. Они бывают сильно или слабо развиты, зависят от пола.

Надпереносье – впадина ромбовидная между надбровными дугами и лобными буграми.

На форму носа (узкий, широкий) – влияет переносье, образованное соединением костей носа с отростком лобной кости Затылочная кость, в ее центре затылочное отверстие, по бокам затылочные бугри.

Теменная кость имеет 4 края:

лобный затылочный височный сагиттальный.

У Череп в целом делитея на две части.

1) Крыша (свод) – два слоя компактного вещества, между ними губчатое вещество.

Внутренний компактный слой хрупкий – стекловидная пластинка.

Имеет три этажа вен (поверхностный, средний, глубокий), которые сообщаются между собой и способствуют быстрому распространению инфекции.

2) Основание (устроено очень сложно) Кости черепа соединяются между собой неподвижно (швами). Кости мозгового черепа соединены между собой:

зубчатый шов (сагитальный).

чешуйчатые швы (височные, теменные).

гладкие (лицевой череп).

Развитие костей лица и мозгового черепа протекает неодинаково. У одних развиты кости лица, у других мозгового черепа.

Т.о. визажист видит пять выпуклостей лица:

два лобных бугра две надбровные дуги две скуловые кости две носовые кости подбородочный бугор.

Впадины лица:

переносье глазницы височные подскуловые подбородочная ямка грушевидные отверстия носа б).Строение мышц, кровоснабжение, венозный отток, основные группы лимфатических узлов (полностью под запись):

На черепе выделяют две группы мышц:

1. Жевательные – не отличаются от других скелетных мышц, все они действуют на височно-нижнечелюстной сустав, приводя в движение нижнюю челюсть. Все берут начало на костях черепа.

2. Мимические – начинаются на костях черепа, а заканчиваются в коже и слизистых.

Большинство мимических мышц сосредоточено вокруг естественных отверстий лица. Они могут иметь круговой ход (роль сфинктеров) или радиальный (роль расширителей).

Соответственно месту расположения мышцы лица делятся:

– мышцы свода черепа;

– мышцы, окружающие глазную щель;

– мышцы, окружающие носовые отверстия;

– мышцы, окружающие носовое отверстие;

– мышцы ушной раковины.

1.Мышцы свода черепа.

Свод черепа покрыт единым мышечно-апоневротическим каркасом, который называется надчерепной мышцей, в которой выделяют три части:

– лобно-затылочная мышца (покрывает свод на протяжении от бровей спереди до наивысшей выйной линии сзади, имеет лобное и затылочное брюшко).

– сухожильный шлем (плоская фиброзная пластинка, которая занимает большую часть свода черепа, с помощью соединительнотканных пучков соединяется с кожей волосистой части головы; между сухожильным шлемом и надкостницей свода черепа находится прослойка рыхлой соединительной ткани, что обеспечивает свободное перемещение кожи волосистой части головы над сводом черепа).

– височно-теменная мышца (располагается на боковой поверхности, развита слабо, действие её не выражено).

– мышца гордецов (начинается от наружной поверхности носовой кости и заканчивается в коже лба, При сокращении образуются горизонтальные складки у корня носа).

2. Мышцы, окружающие глазную щель.

– Круговая мышца глаза (занимает наружную поверхность век, переферию окружности глазницы, частично височную область, нижние пучки продолжаются в область щеки).

Круговая мышца имеет три части: вековая часть (сфинктер глазной щели), слёзная часть (способствует оттоку слёзной жидкости, регулирует отток), глазничная часть (расположена по переферии окружности глазницы, образует веерообразно расходящиеся морщинки у наружного угла глаза – «гусиные лапки»).

– Мышца, сморщивающая бровь (начинается от внутреннего отростка надбровной дуги и вплетается в кожу соответствующей брови, способствует образованию двух вертикальных складок в межбровной области).

3.Мышцы, окружающие носовые отверстия.

– Носовая мышца (её поперечная часть начинается на верхней челюсти и переходит в одноимённую мышцу противоположной стороны, при сокращении сужает ноздри).

– Крыльная мышца (начинается от верхней челюсти, вплетается в кожу крыла носа, при сокращении расширяет ноздри).

– Мышца, опускающая перегородку носа (начинается на верхней челюсти, прикрепляется к хрящевой части перегородки носа, при сокращении оттягивает перегородку носа вниз).

4.Мышцы, окружающие ротовое отверстие.

– Круговая мышца рта (составляет мышечную основу верхней и нижней губ, при сокращении закрывает ротовую щель, участвует в акте жевания и сосания).

– Мышца, опускающая угол рта (начинается от основания нижней челюсти и заканчивается в коже угла рта, тянет кожу угла рта вниз и кнаружи).

– Мышца, опускающая нижнюю губу (начинается от основания нижней челюсти и вплетается в кожу и слизистую нижней губы, оттягивает нижнюю губу вниз и кнаружи, вместе с одноимённой мышцей другой стороны выворачивает губу кнаружи).

– Подбородочная мышца (начинается от альвеолярных отростков нижней челюсти, вплетается в кожу подбородка, при сокращении тянет кожу подбородка вверх и кнаружи).

– Щёчная мышца (буцинатор, начинается от ветвей нижней челюсти и вплетается в кожу угла рта, частично к верхним и нижним губам, при сокращении оттягивает угол рта назад и прижимает щёки к зубам).

– Мышца, поднимающая верхнюю губу (начинается от подглазничного края верхней челюсти и вплетается в кожу угла рта и крыло носа).

– Мышца, поднимающая угол рта (начинается от передней поверхности верхней челюсти и вплетается в кожу угла рта, тянет угол верхней губы вверх и каружи).

– Большая и малая скуловые мышцы (главные мышцы улыбки, начинаются на скуловой кости и заканчиваются в коже угла рта).

– Мышца смеха (начинается от жевательной фасции и вплетается в кожу угла рта, оттягивает угол рта кнаружи, у некоторых образует «ямочки» на щеках, мышца непостоянная).

Мышцы шеи.

1. Подкожная мышца шеи (платизма) – с мышцами лица вплетается в кожу груди, при сокращении образует горизонтальные складки.

2. Грудинно-ключично-сосцевидная мышца – начинается от сосцевидного отростка и прикрепляется к грудино-ключичному сочленению.

Кровоснабжение лица

Артериальная кровь поступает к тканям лица через наружную сонную артерию, которая является ветвью общей сонной артерии.

Конечными ветвями наружной сонной артерии являются:

– поверхностная височная артерия (кровоснабжает височную, лобную область, ушную раковину).

– верхнечелюстная артерия (кровоснабжает щёки, костное вещество верхней и нижней челюсти, мимические и жевательные мышцы, лежащие на верхней и нижней челюсти, слизистую оболочку носовой полости).

– лицевая артерия (кровоснабжает кожу подбородка, верхнюю и нижнюю дугу, щёки, нос, лоб).

Венозное кровообращение.

От головы и шеи венозный отток осуществляется во внутреннюю ярёмную вену, источниками которой служат вены твёрдой мозговой оболочки и пазух.

На лице крупными венами являются:

– лицевая вена

– верхняя и нижняя глазничная вены, которые располагаются в глазнице и впадают в пещеристый синус, который находится внутри черепа. Верхняя и нижняя глазничные вены имеют анастомоз с лицевой веной через носогубную вену. Венозные сосуды головы имеют клапаны. Лицевая вена имеет клапан только в нижней своей части, следовательно при парадоксальном течении (в обратном направлении) венозная кровь может оттекать не через лицевую вену, а через носогубную по верхней и нижней глазничным венам в полость черепа, т.о гнойно-воспалительный процесс выше верхней губы может стать источником менингита. (При фурункуле на лице необходим постельный режим и антибактериальная терапия внутрь).

Иннервация лица

Кожная чувствительность обеспечивается тройничным нервом.

Выделяют три крупные его ветви:

1.Глазной нерв – ветвь выходит через надглазничное отверстие, заканчивается в коже лба. Иннервирует кожу лба, передние отделы теменной и височной областей, верхнее веко и кожу носа.

2. Верхнечелюстной нерв – выходит из полости черепа через подглазничное отверстие, иннервирует кожу наружного угла глаза, нижнего века, передней части височной области, задней части лобной области, верхней части щеки, боковой поверхности крыльев носа, верхнюю губу.

3. Нижнечелюстной нерв – смешанный, имеет двигательные и чувствительные волокна. Иннервирует слизистую щёк, переднюю часть ушных раковин, переднюю височную область, околоушную слюнную железу, кожу нижней губы, подбородка и нижней части щеки.

Зоны кожной иннервации не имеют чётких границ, иннервация одного участка кожи происходит из разных источников.

Двигательную иннервацию мимических мышц лица обеспечивает лицевой нерв.

– — —

Кожа

Эпидермис

Это верхний, постоянно обновляющийся слой кожи. В нём содержатся эпителиальные клетки, имеющие разнообразную структуру и расположение. Здесь постоянно происходит процесс образования, развития и отмирания клеток.

Основные клетки эпидермиса – кератиноциты. По мере продвижения к поверхности кожи клетки теряют влагу и заполнятся роговым веществом (кератином), становятся плоскими и превращаются в корнеоциты (мёртвые роговые клетки).

Эпидермис связан с дермой базальной мембраной, которая состоит из коллагеновых волокон, пропитанных гелеобразным веществом.

Функции базальной мембраны:

1. Интегративная (разграничительная).
2. Фильтрационная.
3. Ориентационная (определяет рост клеток вверх и горизонтально).

На базальной мембране находится первый слой эпидермиса:

1.Базальный слой (слой зародышевых клеток).

Состоит из клеток цилиндрической формы, расположенных в один ряд. Клетки постоянно делятся, обеспечивая обновление кожи. Среди зародышевых клеток располагаются меланоциты, которые производят белок меланин, который придаёт кожи определённый оттенок и защищает от УФО. Меланоцит имеет ядро и ветвящиеся длинные отростки, которые достигают до поверхности кожи, проходя через все слои эпидермиса.

Также среди зародышевых клеток расположены клетки Лангерганса и клетки Меркеля.

Клетки Лангерганса происходят из семейства макрофагов, защищающих кожу от внешнего вторжения. Клетки имеет отростки которые пронизывают все слои эпидермиса и дерму. Клетки Лангерганса управляют деятельностью других клеток с помощью регуляторных молекул, например, регулируют скорость размножения других клеток. Клетки являются клеточным звеном иммунитета (местного иммунитета).

Клетки Меркеля отвечают за тактическую чувствительность кожи.

2 слой. Шиповатый (мальпигиевый).

Состоит из 12 – 15 рядов клеток, между которыми циркулирует жидкость, питающая эпидермис. Клетки имеют неправильную многоугольную форму и соединяются межклеточными канатиками и мостиками. Особенность этого слоя – наличие в клеточной протоплазме особых образований, которые переходят из клетки в клетку по межклеточным мостикам, Лимфа заполняет щели между клетками, доставляя питательные вещества и забирая отработанные продукты. В этом слое синтезируется небольшое количество андрогенов и эстрогенов.

3 слой. Зернистый.

Состоит из 2 – 3 слоёв клеток неправильной формы, которые содержат включения белка скератогиалина (предшественника кератина). Клетки ещё имеют ядро и другие органеллы. Клетки плотно прилегают друг к другу параллельно коже. Слой обеспечивает матовость коже, препятствует переохлаждению. На подошве и ладонях – до 4 -5 слоёв клеток.

4 слой. Блестящий (прозрачный, стекловидный).

Слой имеет вид тонкой, прозрачной полосы, расположенной непосредственно над зернистым слоем. Состоит из нескольких рядов уплощённых, практически безъядерных клеток. Наиболее выражен на ладонях и ступнях, т.к. защищает кожу от механического воздействия и трения. Отсутствует на красной кайме губ.

5 слой. Роговой.

Самый поверхностный слой кожи. Состоит из 5 – 6 рядов мёртвых ороговевших клеток эпидермиса (корнеоцитов), которые легко отшелушиваются или отслаиваются с поверхности кожи. По мере роста эпидермиса снизу вверх роговой слой всё время обновляется. Нормальный цикл обновления кожи – 1 месяц (у детей 1 – 2 недели).

Роговой слой плотный, упругий, плохо проводит тепло, электричество, предохраняет кожу от травм, ожогов, влаги, холода, химических веществ.

С возрастом процесс обновления рогового слоя замедляется, роговой слой утолщается, это явление носит название гиперкератоз.

Клетки базального, шиповатого и зернистого слоёв называются кератиноцитами, они «живые» (имеют ядро, органеллы, в них происходят обменные прцессы…)

Теория эпидермального барьера

Основной барьерной структурой эпидермиса, от которой зависит его проницаемость, является роговой слой.

Это единственная структура в организме, где межклеточное вещество богато липидами (жирами), а клетки ими бедны.,это сфинголипиды, т. К. в их состав входит аминоспирт сфингохин, другое их название – церамиды (от cerebrum – мозг),т.к. впервые были выделены из мозговой ткани. Сфинголипиды часто являются ингредиентами косметических средств. Сильная гидрофобность рогового слоя позволяет сохранить воду внутри организма и, в частности, в коже.

Таким образом, существуют два основных пути проникновения веществ через кожу:

1. Транэпидермальный (через роговой слой)

2. Трансфолликулярный (через сальные железы и волосяные фолликулы).

Так как межклеточное вещество рогового слоя богато липидами, то через роговой слой будут проникать жирорастворимые вещества и почти не проникать водорастворимые.

Дерма

Играет роль каркаса кожи, который обеспечивает упругостьЮ прочность и растяжимость кожи.

Дерма состоит из клеток и межклеточного вещества

Межклеточное вещество дермы состоит из:

1. Коллагеновые волокна: прочны на разрыв, придают коже механическую прочность и устойчивость к растяжению, молодые волокна хорошо разбухают в воде, на протяжении жизни постоянно обновляются, в период менопаузы образование коллагена резко сокращается.

2. Эластические волокна: хорошо растяжимы, но непрочные, отвечают за эластичность кожи (возвращают её в первоначальное состояние), в течении жизни не обновляются.

3. Гликозаминогликаны: (их яркий представитель- гиалуроновая кислота).

Это большие полисахаридные молекулы, которые в воде формируют сетевидную структуру, ячейки которой захватывают большое количество воды и превращают эту воду в вязкий гель – это главный резервуар воды в дерме. Гиалуроновая кислота постоянно разрушается и синтезируется снова. Дерма отвечает за тургор кожи, после 40 леи физиологически уменьшается количество гиалуроновой кислоты.

Клеточные элементы дермы – фибробласты. Основная их функция: синтезировать и разрушать межклеточное вещество дермы. Фибробласты производят большое количество ферментов (коллагеназу, гиалуронидазу и др.), с помощью которых они разрушают коллаген, гиалуроновую кислоту и синтезируют их заново.

В дерме находятся: кровеносные и лимфатические сосуды, нервные окончания, сальные и потовые железы, волосяные фолликулы.

В дерме выделяют:

1. Сосочковый (папиллярный) слой – лежит сразу под базальной мембраной, это небольшие вдавления в форме сосочков, содержащих петли кровеносных и лимфатических капилляров, нервные окончания. Состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани. Основная функция этого слоя – питание эпидермиса и верхней половины дермы.

2. Сетчатый (ретикулярный) слой – занимает почти весь объём дермы. Содержит большое количество коллагеновых и эластических волокон, расположенных в виде определённой сети параллельно поверхности кожи, Коллагеновые волокна окружают эластические, предохраняя их от разрыва. Коллагеновые волокна в стареющей коже становятся толще. Их количество и эластичность уменьшается. Происходит скопление коллагеновых волокон, между ними образуются поперечные связи, такие волокна не распознаются ферментом коллагеназой, накапливаются, постепенно замещая нормальные волокна. Нарушается структура коллагенового матрикса, содержание влаги уменьшается, кожа теряет упругость и эластичность.

Гиподерма.

Это скопление жировых клеток, лежащих близко друг к другу и разделённых на дольки соединительной тканью. Толщина ПЖК варьирует. Процесс синтеза и разрушения жира в клетках регулируется гормонами. В ПЖК проходят нервно-сосудистые пучки.

Основные функции гиподермы: терморегуляторная, амортизатор, питательная.

Кровоснабжение кожи

Кровеносные сосуды проникают внутрь кожи из подлежащих тканей и образуют два сплетения:

– поверхностное (под сосочковым слоем дермы);

– глубокое (на границе дермы и гиподермы).

Иннервация кожи: осуществляется за счёт цереброспинальных и вегетативных нервных волокон, которые образуют поверхностное и глубокое нервные сплетения.

Свободные нервные окончания проникают в эпидермис и формируют рецепторы, отвечающие за тактильную чувствительность (Кл. Меркеля).

Основные функции кожи:

1. Защитная (барьер, от микроорганизмов, химических, физических веществ, от УФО…)
2. Терморегуляционная.
3. Выделительная (с потом).
4. Синтезирующая (меланин, вит. Д3, малые дозы андрогенов и эстрогенов).
5. Рецепторная (кл. Меркеля).
6. Дыхательная.
7. Иммунологическая (кл. Лангерганса).
8. Эстетическая (выделяют косметологи).

Классификация типов и состояний кожи

Выглядит бархатистой, с плотной текстурой (рельеф кожи – бугорки, неровности) ровная, мягкая, эластичная, гладкая, не жирная и не сухая на ощупь; имеет свежий яркий цвет лица. Нормальная кожа не обнаруживает никаких недостатков (угревая сыпь, ТАЭ, расширенные поры, шелушение, ГП).

Характеристика состояния кожи

Нормальная кожа.

Данному типу кожи присуще свойство полного баланса и идеального развития желез и клеток, что встречается очень редко. Нормальная кожа не аллергична, хорошо переносит декоративную косметику и косметические средства. Нормально реагирует на перепады температуры и другие внешние воздействия на кожу. Все эти свойства сохраняются до 35 – 40 лет в лучшем случае. С возрастом уменьшаются выделение кожного сала и нарушаются защитные свойства кожи, она становится сухой.

Эстетисты не делают ошибок в диагностировании нормальной кожи.

Сухая кожа.

Сухая кожа может быть как генетически обусловленной так и приобретенной.

Сухая кожа лишена достаточного количества жира и влаги, ее РН выше 5 – 6, ближе к 7, т.е. щелочной среде. Сухая кожа может быть спровоцирована неправильным уходом, например умыванием, макияжем, защитой, питанием, так же гормональными изменениями в организме и перенесенными заболеваниями организма. Данный тип кожи наиболее распространен и требует особого тщательного ухода и постоянного внимания.

Чем отличается сухая кожа от нормальной?

Все начинается с неблагоприятного изменения в клетках на молекулярном уровне.

На уровне эпидермиса вода присутствует в ограниченном количестве (10 – 15% в роговом слое) в основном это внутриклеточная вода, ее уровень находится в тесной связи с процессом кератинизации, который состоит в постепенном высыхании кератиноцитов в направлении от глубины к поверхности кожи. Эти клетки связаны между собой с помощью липидного цемента, важными компонентами которого являются церамиды, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты и т. д. Роговой слой (корнеоциты и их цемент) играет важную роль в удержании влаги внутри эпидермиса (гидратации) и определяет поверхностные свойства эпидермиса. Эпидермис удерживает до 8 литров воды, а так бы уходило до 2,5 литров воды ежедневно.

Гидратация поверхностного рогового слоя эпидермиса зависит от находящейся на коже ГЛМ. ГЛМ покрывает эпидермис – это физиологическая эмульсия, которая в качестве водной фазы содержит секрет потовых желез, а в качестве жирной фазы – секрет сальных желез. Кроме того, она содержит различные растворённые вещества, так называемые натуральные увлажняющие факторы, пропитывающие роговой слой эпидермиса и поддерживающие определенный уровень гидратации (молочная кислота, мочевина, аминокислоты, сахара и т.д.).

Т.о. способность рогового слоя удерживать влагу зависит:

от целостности ГЛМ наличия NMF внутриклеточной гидратации корнеоцитов качества липидного цемента, в котором они находятся.

В сухой коже эта система нарушается:

– постепенно вымываются из межклеточного пространства липиды.

– исчезает NMF

– поверхность кожи обезвоживается, кожа становится сухой,

– кератин (белок рогового слоя) теряет эластичность, становится хрупким, что приводит к шелушению.

Эпидермальный барьер – наличие в целостности ГЛМ, NMF, межклеточного цемента и внутриклеточной гидратации корнеоцитов.

Сухая кожа бывает двух типов:

С пониженной функцией сальных желез (сухая кожа с себостазом).

Визуально:: кожа окрашена равномерно, матовая без сального блеска, поры узкие, присутствуют небольшие участки шелушения в Т-образной зоне (себорейная зона).

Характеристика состояния кожи:

В данном случае снижена функция сальных желез, что привело к уменьшению содержания воды в коже в связи с нарушением механизма гидратации.

Жалобы на дискомфорт кожи после умывания водой, т.к. со стороны клиента нет жалоб на повышенную чувствительность кожи к раздражающим факторам внешней среды, то скорее всего обмен липидов (качество липидного цемента) не нарушен, эпидермальный барьер не поврежден. Чаще подобные проблемы характерны от 30 до 40 лет, чья кожа в молодости была нормальной или близка к нормальной. В данном случае диагностические ошибки встречаются редко.

2. Сухая кожа с нарушением эпидермального барьера (функция сальных желез может быть пониженной, а может быть в норме).

Визуально: Тонкая, неравномерно окрашенная с шелушащимися красными пятнами, с участками раздражения, нередко с ТАЭ. в углах рта часто появляются микротрещины и клиент отмечает повышенную чувствительность к раздражающим факторам внешней среды (непереносимость декоративной косметики, умывание, улица) это считается чувствительной кожей.

Характеристика состояния кожи:

Косметическая проблема обусловлена нарушением эпидермального барьера.

Причина: нарушение качества липидного цемента (нехватка ненасыщенных жирных кислот). Возраст от 25 – 30 до 40 – 45 лет. У таких клиентов отмечаются хронические заболевания печени, ж.к.т., нарушение обмена веществ, склонность к аллергии.

Ошибки в диагностике Косметолог полагает, что имеет дело с простой сухой кожей, но более чувствительной. Назначает программу для сухой кожи с себостазом, рекомендует жирные питательные ночные крема еще и для домашнего ухода и через 1 – 2 недели наблюдает ухудшение. Это ухудшение обусловленно тем, что довольно жирные крема, имеют в своем составе масла с жирными кислотами (жировые синтетические и полусинтетические композиции – пальмитат, стеарат), либо масла, жиры животного происхождения – норковый жир например.

Они создают на коже окклюзивную (т.е. запирающую кожу) плёнку, ухудшается дыхание кожи и замедляется процесс регенерации.

Недостатки сухой кожи: более подвержена старению, но при правильном домашнем и профессиональном уходе сухая кожа приобретает нежный бархатистый вид.

Достоинство сухой кожи: лишена расширенных пор, угревой сыпи, не имеет жирного блеска и серовато- землистого цвета лица.

Жирная кожа.

Визуально: расширенные поры, кожа выглядит лоснящейся, серой, иногда напоминает апельсиновую корку, нередко гиперкератоз – утолщение рогового слоя эпидермиса (за счет нарушения процесса кератинизации, а серость за счет жирной пленки). В результате чего кожа становится не только жирной, но и грубой и шершавой. Отмечается большое количество комедонов – пробки в отверстиях сальных желез, которые образуются в результате соединения выделяющегося в избытке кожного сала с отмершими клетками и пылью. Скопившееся в выводных протоках кожное сало прогоркает и среда на поверхности кожи становится щелочной, а значит благоприятной для гноеродных микробов и следовательно возникает угревая сыпь.

Характеристика состояния кожи:

Работа сальных желез повышена, их объем (сальных желез) в 2 -3 раза превышает нормальный (в нормальной коже сальная железа 50 микрон, а в жирной коже – 120 микрон).

В некоторых случаях во взрослом возрасте достаточно долго сохраняется жирная кожа, это происходит по следующим причинам:

1. Сальные железы отличаются повышенной восприимчивостью к мужским половым гормонам. Мужские гормоны (тестостерон) стимулируют выработку кожного сала.

2. Стрессы, они провоцируют выработку адреналина, который в свою очередь вызывает беспорядочный синтез мужских половых гормонов, которые в свою очередь вызывают секрецию кожного сала.

3. Нарушение рациона питания. Строгое соблюдение рационального питания приводит к сокращению всех компонентов кожного сала, но один компонент кожного сала сквален – виновник появления комедонов. Но сквален не зависит от диеты.

Витамин В12 и йод также стимулируют выделение кожного сала.

4. Климат. Секреция кожного сала усиливается с ростом температуры и уменьшается зимой.

5. Лекарства (в основным антибиотики и гормоны).

6. Прием гормональных противозачаточных средств.

Достоинство: признаки старения жирной кожи появляются значительно позже, чем на сухойкоже. Для жирной кожи характерно наличие ГЛМ, которая препятствует испарению влаги с поверхности кожи и одновременно защищает кожу от воздействия окружающей среды.

Смешанная кожа.

Встречается наиболее часто. На участках особенно богатых сальными железами (Тобразная зона) кожа обычно жирная. На щеках, шее, вокруг глаз кожа сухая или нормальная. Если на коже лица преобладают участки сухой кожи, то такую кожу диагностируют как смешанную с сухой (нормальная и сухая). А если на коже преобладают участки с жирной кожей – то такую кожу определяют как смешанную с жирной (нормальная и жирная). Кожа данного типа наблюдается до 35 – 40 лет иногда и дольше, но с возрастом все участки кожи становятся суше. Отдельные участки кожи требуют индивидуального ухода.

Состояния кожи :

Обезвоженная кожа Это скорее временное состояние, чем тип. Когда говорят о хорошо или недостаточно увлажненной коже имеют ввиду содержание воды в ее поверхностных слоях, потому что именно поверхностный слой кожи содержит меньше всего влаги и определяет свойства эпидермиса.

Уровень гидратации рогового слоя зависит от целостности ГЛМ, наличия NMF, внутри клеточной гидратации корнеоцитов. Вследствие пагубного влияния климатических условий, проблем психического плана, неправильное применение косметических средств для ухода за кожей нарушается влагоудерживающее свойство эпидермиса.

В результате временного недостатка влаги кожа становится вялой, атоничной, недостаточно эластичной, сухой, шершавой на ощупь. Данной коже свойственно образование мелких складок морщин вокруг глаз, на лбу и губах. Нередко возникает ощущение подергивания, дискомфорта, излишней стянутости кожи.

При данном состоянии кожи требуется немедленный уход, цель которого восстановить оптимальное содержание влаги на длительный срок.

Чувствительная кожа.

Нежная, уязвимая, реагирует на неблагоприятные внешние воздействия быстрее, чем на благоприятные.

Это состояние кожи, готовность кожи отреагировать на внешнее воздействие.

Может быть чувствительной и сухая, и жирная кожа. Чувствительная кожа может быть приобретенной или наследственной.

Вполне нормальная кожа может стать чувствительной в результате продолжительного стресса. Иммунную систему кожи представляют специальные клетки, которые должны отражать воздействие внешних агрессоров. Эту систему может вывести из строя масса причин от активного косметического компонента до экологии.

Очень чувствительной делают кожу:

недостаток эпидермальных липидов.

отсутствие NMF слишком тонкий роговой слой изменение микрофлоры кожи деградация коллагеновых и эластических волокон.

Кроме того чувствительной кожу делают изменения климата, неправильный образ жизни, пренебрежение к здоровью. Чувствительная кожа бывает

1. реактивной

2. аллергичной.

Наиболее часто встречается реактивная – это чувствительная кожа, травмированная неоднократными соприкосновением с раздражающими веществами и поэтому непереносящая их воздействия.

Аллергичная кожа.

Нездоровая кожа, находящаяся ранее в контакте с веществом, которое вызвало болезненную реакцию и которого она в последствие идентифицирует как чужеродный аллерген.

Атоничная (увядающая) кожа.

Данное состояние кожи характеризуется отсутствием или пониженным тонусом мышц, отсутствие эластичности кожи возможно обусловлено сухостью.

Такая кожа остро реагирует на усталость, стрессы, теряет свою плотность, блеск.

Причины увядания:

1. Уменьшение деятельности сальных и половых желез

2. Ухудшение здоровья

3. Резкая потеря веса

4. Неправильный уход за кожей

5. Биологическое старение.

Атипичная кожа.

Это состояние кожи характеризуется отсутствием жира, вследствие недостаточного функционирования сильных желез, неправильного косметического ухода. Такая кожа выглядит натянуто. (Это можно сказать сухая кожа с себостазом) Тонкая кожа Тонкие типы кожи отличаются восприимчивостью к изменениям климатических условий. На ощупь кожа мягкая, расширенных пор почти не бывает, склонная к ТАЭ, может быстро раздражаться и краснеть при применении косметических средств и процедур (здесь нет ничего страшного, это все проходит после косметических процедур).

Толстая кожа.

Такую кожу мы определяем по открытым порам, более грубому внешнему виду, может быть светло-землистый цвет лица, такая кожа не реагирует на внешние воздействия, хорошо переносит любые косметические средства и процедуры.

Удушенная кожа.

Это кожа, у которой из-за недостатка притока крови или в результате неправильного применения косметического средства, вяжущего действия. Полностью закупорены сально -волосяные фолликулы. Реакцией эпидермиса на это явление является образование маленьких кист. Это результат неправильно подобранного косметического средства. Кожа морщинистая, шершавая на ощупь.

Диагностика типов кожи

Анатомически и морфологически тип кожи определяется количеством сальных и потовых желёз, количеством эпидермальных липидов и влагоудерживающего фактора (гиалуроновой кислотой).

Факторы, которые приводят к изменению типа кожи:

1. Внешние:

– холод, ветер, влажность, УФО,

– профессия,

– неправильный косметический ухо или его отсутствие,

– косметические средства,

– вода,

– вредные привычки.

– образ жизни,

– психические и физические стрессы, т.к. напряжённость мускулатуры лица приводит к ухудшению кровообращения кожи лица (питания кожи…).

2. Внутренние:

– наследственность,

– гормональный статус,

– иммунные аболевания внутренних органов,

– возраст

Методы, с помощью которых определяется тип кожи:

1. Визуальный (глаза, лампа-лупа) —это субъективный метод.
2. Инструментальные.
3. Кожные пробы и тесты.

Основные параметры тестирования кожи:

1. Влажность- определяется визуально или анамнез.

2. Жирность- обусловлена работой сальных желёз и кожными липидами.

тест на жирность: проводится сразу после очищения и через 30—60 минут. Прикладывают тонкую папирусную бумагу к пяти точкам лица: лоб, нос, 2 щеки, подбородок.

Оценка результатов:

– если бумага остаётся сухой – тест считается «отрицательным» и кожу можно отнести к 4, 5, 6 типам (сухая).

– если жирные пятна возникают в средней части лица (область носа) – кожу относим к 1, 2, 3 типам или 8,9 типам (нормальная).

– при наличии пяти жирных пятен кожу относим к 7, 10, 11, 12 типам

3. Эластичность кожи: 2 теста

а) ротационно-компрессионный тест: большой палец прикладывают к средней части щеки, слегка нажав, осуществляют поворот. Оценка результатов:

– При наличии сопротивления давлении и повороту тест считается «отрицательным»,

– если возникает «веер тонких морщинок», которые после устранения давления вскоре исчезает, тест считается «слабо положительным»,

– если кожа поддаётся слабому давлению, отмечается свободный поворот и образование мелких морщинок при надавливании, то тест считается «положительным».

б) тест образования кожной складки: двумя пальцами создать складку в средней части щеки и легко сдавить кожу. Оценка результатов:

– тонус «отличный» если кожную складку образовать трудно, кожа напоминает резину.

– тонус «хороший», если кожную складку образовать можно, но она сразу выравнивается, т.к. кожа эластичная.

– тонус «снижен», если кожные складки формируются произвольно на тех местах, где кожа отвисает или их можно легко образовать. Складки долго остаются заметными, кожа дряблая.

– — —

В основе положены два критерия:

– работа сальных желёз;

– тонус кожи.

Всего 12 типов кожи

1 тип.

Нормальная кожа с нормальным тонусом.

– поверхность кожи матовая, иногда лёгкий блеск в средней части лица;

– поры тонкие, заметны в средней части лица, не заполнены салом и не слишком выражены;

– тест на жирность: в средней части лица «положительный», в боковой – «отрицательный»

или «слабо положительный»;

– кожа упругая, без морщин, кожную складку образовать трудно, по своей эластичности напоминает резину;

– это один из типов здоровой кожи, хорошо переносит любые внешние раздражители, без косметического ухода долго сохраняет свой внешний вид. Старение в нормальных условиях происходит постепенно (между 30—40 годами), переходит в следующий тип.

2 тип.

Нормальная кожа со сниженным тонусом.

– поверхность кожи матовая, лёгкий блеск в средней части лица;

– поры в средней части лица отчётливые, не заполнены салом;

– тест на жирность в средней части лица «слабо положительный», а боковой – «отрицательный»;

– при активной мимике появляются мимические морщины, которые со временем фиксируются; кожа век ослабевает, в углах глаз образуется сеть мелких морщинок;

– Ротационно-компрессионный тест «слабо положительный»; кожную складку образовать можно, но она быстро выравнивается, т.к. кожа ещё эластичная;

– если в этот момент начать косметический уход за кожей, то её переход в следующую группу может быть надолго отсрочен.

3 тип.

Нормальная атоничная кожа

– поверхность кожи матовая, лёгкий блеск в средней части лица;

– поры тонкие, пустые;

– тест на жирность в средней части лица «слабо положительный», а боковой – почти всегда «отрицательный»;

– кожа тонкая, дряблая;

– выражены мимические и старческие морщины;

– ротационно-компрессионный тест «положительный»;

– складки образуются самопроизвольно. В местах отвисания кожи;

– встречается после 50 лет и лишь при отсутствии любого косметического ухода, при минимальном уходе встречается только в старости.

4 тип.

Сухая кожа с нормальным тонусом.

– поверхность кожи гладкая, матовая

– поры тонкие, почти незаметные;

– тест на жирность «отрицательный»;

– кожа гладкая, без морщин;

– ротационно-компрессионный тест «отрицательный»;

– кожную складку образовать трудно, кожа эластичная;

– данный тип встречается только у молодых людей и имеет отличный внешний вид;

– очень чувствительна, реагирует на любые раздражители;

– требует постоянного целенаправленного ухода, осторожного обращения, применения кремов, защищающих от солнца и других внешних воздействий;

– при отсутствии ухода быстро переходит в следующий тип.

5 тип.

Сухая кожа со сниженным тонусом.

– поверхность нежная, шелковистая, матовая;

– поры тонкие, почти незаметные;

– тест на жирность «отрицательный»;

– на некоторых участках лица натянутость кожи сменяется дряблостью;

– фиксируются мимические морщины, мелкие морщинки в углах глаз;

– ротационно-компрессионный тест «слабо положительный», складку образовать легко, но она сохраняет свою эластичность;

– м. б. ТАЭ в области щёк;

– признаки дряблости могут отмечаться в 30 лет;

– необходим систематический косметический уход.

6 тип.

Сухая атоничная кожа.

– поверхность нежная, мягкая, матовая;

– поры почти незаметные;

– тест на жирность «отрицательный»;

– кожа истончена, дряблая, формируются постоянные морщинки и складки, дряблость кожи наиболее выражена в области глаз и вокруг рта;

– ротационно-компрессионный тест «резко положительный», складки образуются произвольно в местах отвисания кожи;

– тип можно встретить у женщин в 40 лет, если не проводился целенаправленный косметический уход;

– обычный косметический уход позволяет лишь частично повлиять на состояние кожи.

7 тип.

Проблемная кожа с нормальным тонусом.

– поверхность кожи, особенно в средней части лица, блестящая;

– структура грубая, поры выражены, в средней части лица заметны сальные пробки;

– тест на жирность в средней и боковой части лица «положительный»;

– кожа очень гладкая, без морщин;

– ротационно-компрессионный тест «отрицательный»;

– кожную складку образовать трудно, кожа эластичная;

– встречается от 15до 28 лет;

– часто возникают воспалительные процессы, захватывающие сальные железы, проявления угревой болезни;

– кожа имеет непривлекательный вид из-за блеска и закупоренных пор, в которых скапливается пыль;

– кожа очень чувствительна, плохо переносит мыло и косметические средства на жирной основе;

– м.б. раздражения, покраснения, шелушение;

– тест на жирность м.б. «отрицательным»;

– если бы не наличие закупоренных пор, данный тип м.б. определён как сухой;

– необходим систематический косметический уход; если есть проявления угревой болезни, то индивидуальный уход врача;

– после 30 лет появляется дряблость и тип кожи переходит в следующий.

8 тип.

Проблемная кожа со сниженным тонусом.

– — поверхность кожи, особенно в средней части лица, блестящая;

– структура грубая, поры выражены, в средней части лица заметны сальные пробки;

– тест на жирность в средней части лица «положительный», в боковой – м.б.

«отрицательным»;

– мимические морщины со временем фиксируются, кожа век дряблая;

– — ротационно-компрессионный тест «слабо положительный», кожную складку образовать можно, но она сохраняет свою эластичность;

– часто кожа очень чувствительна, склонность к воспалительным проявлениям в средней части лица;

– требует специфических методов очистки и особого ухода;

– процессы старения протекают медленно, в следующий тип переходит в старости.

9 тип.

Проблемная атоничная кожа.

– поверхность грубая, м.б. блестящая, заметны сальные пробки;

– тест на жирность м.б. «отрицательным»;

– кожа дряблая, с мимическими морщинами;

– — ротационно-компрессионный тест «резко положительный», кожная складка образуется произвольно;

– обычные косметические методы регенерации не имеют косметического значения;

необходимо рассматривать целесообразность пластической операции.

10 тип.

Жирная кожа с нормальным тонусом.

– поверхность грубая, блестящая, даже маслянистая;

– поры воронкообразно расширены, но пустые;

– тест на жирность по всей поверхности лица «резко положительный»;

– кожа натянута, иногда имеет вид губки;

– — ротационно-компрессионный тест «отрицательный»; кожная складка образуется с трудом;

– кожа очень чувствительна, не переносит мыла и жирных кислот;

– м.б. покраснения, шелушение;

– в большинстве случаев всё сопровождается нарушением функции сальных желёз волосистой части головы.

11 тип.

Жирная кожа со сниженным тонусом.

– -поверхность грубая, блестящая, даже маслянистая;

– поры расширены, но пустые;

– интенсивное выделение кожного сала может частично уменьшаться;

– общая дряблость кожи;

– ротационно-компрессионный тест «положительный»;

– повышенная чувствительность и склонность к воспалительным процессам сохраняются;

– структура кожи ярко выражена;

– с возрастом переходит в следующий тип.

12 тип.

Жирная атоничная кожа.

– кожа грубая, поры широкие, конусовидные, зияют, пустые;

– процесс салоотделения нормализуется (тест на жирность м.б даже «отрицательным»);

– ротационно-компрессионный тест «резко положительный»;

– самопроизвольно формируются морщины и складки.

Вопросы к клиенту

1. Умыть клиента.

2. После умывания спросить, есть ли ощущение стянутости кожи или дискомфорт.

3. Посмотреть кожу, есть ли участки шелушения, стянутости, раздражения, ТАЭ.

4. Спросить возраст.

5. Спросить какие косметические средства использует при очищении, чем увлажняет и питает кожу.

6. Если есть аллергия, то на что.

7. Перенесённые острые или имеющиеся хронические заболевания печени, почек, нервные стрессы.

8. Применение гормональных противозачаточных средств.

Задачи

1. 40 лет, в Т-образной зоне, расширенные поры, на носу имеют комедоны;

Чрезмерный блеск отсутствует, в области подбородка эпидермис натянут с присутствием мелких складок и морщин. Область вокруг глаз, виски, щеки матовые, шелушения нет.

Кожа равномерно окрашена.

2. 28 лет. В себорейной зоне чрезмерный блеск. На лбу, подбородке небольшие явления гиперкератоза, комедоны. Область век, виски матовые не имеют расширенных пор, в щечной области шелушение, комедонов и расширенных пор нет.

3. 35 лет. Кожа на всей поверхности лица равномерно окрашена, расширенных пор нет, комедонов, жирного блеска нет, легкое шелушение в Т-образной зоне. Клиент ощущает дискомфорт при умывании водой, 35 лет.

4. 38 лет. В области Т-образной зоны нет расширенных пор, блеска; кожа лица тонкая, окрашена не равномарено с шелушащимися пятнами, ТАЭ на щеках.

5. 52 года кожа лица равномерно окрашена, без блеска, поры узкие, тонус мышц понижен, в Т-образной зоне небольшое шелушение; кожа быстро реагирует на стрессы.

6. 22 года расширенные поры в Т-образной зоне, кожа лоснящаяся, серая, большое количество комедонов в Т-образной зоне, угревая сыпь в стадии воспаления и инфильтрации.

7. 45 лет кожа лица толстая, шершавая на ощупь, серо-землистого цвета, не реагирует на внешние воздействия, с большим количеством расширенных пор и постакне.

8. 32 года утром после сна сальный блеск в Т-образной зоне, расширенные поры, кожа чувствительна к внешним факторам.

Диагностика состояния кожи

В настоящее время существует возможность определения множества параметров, отражающих как морфологию, так и функциональные показатели кожи.

© Корнеометрия – метод позволяющий определить содержание воды в водно-липидной мантии кожи и в эпидермисе.

$ Себуметрия – количественное фотометрическое определение липидов кожного сала на поверхности кожи. Полимерную пленку, являющуюся селективным сорбентом липидов, прикладывают к поверхности кожи, а затем помещают в фотометр.

Результаты измерения выражаются в мкг/см2.

в Определение рН проводят при помощи специального датчика, разработанного для измерения реакции среды на поверхности кожи, слизистых оболочек и волос.

Ф Микровидеосъемка и микрофотографирование с помощью современной цифровой аппаратуры позволяют оценить рельеф и микроструктуру поверхности кожи с последующим сохранением изображений и возможностью анализа изменений в ходе курса лечения.

41 Эластометрия и кутометрия используются для оценки эластичности и вискоэластичности путём изучения реакции кожи на вибро и вакуумные воздействия.

Эти методы дают возможность объективно оценить механические свойства дермы.

# Мексаметрия служит для определения количества меланина и уровня эритемы кожи. В основе метода лежат принципы измерения абсорбции кожей и отражения от неё света с различной длиной волны.

в Трансэпндермальная потеря влаги представляет собой измерение испарения воды с поверхности кожи, основанное на принципе диффузии в открытой камере. Метод позволяет определить барьерные свойства кожи.

Ф Топография кожи при помощи реплик – это метод оценки рельефа кожи с помощью силиконовых слепков, которые точно копируют поверхность кожи. Реплики (слепки) помещают в фотометр и проводят измерения абсорбции света. Полученные данные служат основой для построения и анализа трёхмерного изображения кожной поверхности.

Точная и объективная диагностика состояния кожи очень важна для выявления индивидуальных особенностей и создания адекватной программы лечения и профилактики. При помощи этих методов оценивают состояние кожи пациента в динамике, вносят своевременные коррективы в терапевтические мероприятия.

Основы дерматологии

Любое кожное заболевание представлено морфологическими элементами. Их принято делить на первичные, которые появляются первыми на коже, и вторичные, которые возникают в результате развития первичных элементов.

Морфологические элементы могут быть единичными и множественными (сыпь).

Сыпь – очаговая реакция кожи на действия любого агента.

Причины сыпи: внешние (простой контактный дерматит, УФ-лучи, местное нанесение лекарственных средств, пиодермия (инфекционная), вирусная и грибковая инфекции; и внутренние (аллергия, заболевание соединительных тканей, глистные инвазии, нарушение трофики, нарушение функций нервной системы, гормональный дисбаланс, нарушение обмена веществ).

Первичные морфологические элементы сыпи:

1. бесполостные (пятно, папула, волдырь, бугорок, узел).

2. полостные (пузырек, пузырь, пустула).

Бесполостные первичные элементы Пятно – изменение цвета кожи на ограниченном участке, при этом консистенция и рельеф кожи не изменяется.

Пятна бывают:

сосудистые, пигментные, искусственные (татуаж, перманентный макияж).

Сосудистые пятна возникают в результате временного расширения кровеносных сосудов. При надавливании исчезают, затем появляются вновь. Различают розеолы (сосудистые пятна до 2 см в диаметре), эритемы (больше 2 см в диаметре).

Пятно, возникающее в результате стойкого расширения кровеносных сосудов – телеангиоэктазии. Они образованы тонкими нитевидными извилистыми анастомозирующими сосудами, не исчезают при надавливании. Сосудистые пятна, возникающие в результате нарушения целостности кровеносных сосудов – геморрагические (синяк – экхимоз).

Пигментные пятна могут быть с большим или малым содержанием пигмента, а иногда и с полным его отсутствием.

Пример:

невус, веснушки, мелазмы (все остальные пигментные пятна), хлоазмы (появляются во время беременности и при гормональных нарушениях).

Депигментные пятна – витилиго.

Волдырь – бесполостное, тестоватой консистенции, слегка возвышающееся, резко отграниченное, зудящее образование, возникающее в результате острого отека сосочкового слоя дермы. Сначала волдырь розового или розово-красного цвета, затем в результате сдавления кровеносных сосудов в центре – появляется фарфоровый оттенок (крапивный «ожог», крапивница).

Узелок (папула) – ограниченный бесполостной элемент, возвышающийся над поверхностью кожи и залегающий не ниже верхней половины дермы.

В зависимости от распространения клеточного инфильтрата, папулы делятся на:

эпидермальные (клеточные элементы в эпидермисе – бородавки), эпидерно-дермальные (изменения в эпидермальной дерме – псориаз, красный плоский лишай), дермальные (в сосочковом слое дермы – сифилис).

При обратном развитии не склонны к изъязвлению и распаду, исчезают бесследно.

Могут сливаться, образуя бляшки.

Бугорок – ограниченный бесполостной элемент, залегающий в сетчатом слое дермы, при обратном развитии склонен к изъязвлению и распаду, при рассасывании оставляет стойкий след в виде рубца или атрофии. Рельеф кожи может не изменяться.

Размеры: от просяного зерна до кедрового ореха. Тестоватой, плотной или эластичной консистенции. Цвет – розово-красный, переходящий в медно-синюшный.

Узел – безполостной элемент, залегающий в гиподерме, ограниченный, разной плотности, размером от горошины до куриного яйца. При разрешении может исчезнуть бесследно, оставить рубцовую атрофию или изъязвиться и оставить рубец.

Полостные первичные элементы Пузырек (везикула) – полостное образование, формируется внутри эпидермиса, слегка куполообразно возвышается над кожей. Может быть размером до небольшой горошины. Имеет дно, покрышку, полость, заполненную серозным содержимым.

Заживают путем подсыхания серозной жидкости с образованием корочки, либо вскрываются с образованием эррозии, которая затем эпителизируется. Например: ветряная оспа.

Пузырь – полостной элемент, располагающийся в эпидермисе и дерме, размером больше горошины. Полость может содержать серозный или серозно-геморрагический экссудат. Может иметь напряженную или вялую покрышку. При заживлении пузырей, не осложненных вторичной бактериальной флорой, следов не остается. Например: вторая степень ожога.

Пустула – полостной элемент, заполненный гноем, имеет конусовидную форму, окружен воспалительной каймой, любых размеров, разрешается путем подсыхания содержимого и образованием корочки. Могут оставаться вторичные пигментные пятна.

Вторичные морфологические элементы Эррозия – возникает в результате повреждения эпидермиса, разрывов пузырьков, пузырей и пустул. По очертанию и величине соответствует предшествующему первичному элементу. Разрешается без образования рубцов.

Трещина появляется при нарушении целостности кожи. Имеет линейные формы, иногда кровоточит. Образуется на сухой, неэластичной инфильтрированной коже. При заживлении поверхностных трещин рубцов не остается (заеды). Глубокие трещины могут оставлять линейные рубцы.

– — —

Рубец – естественный исход всех дефектов кожи с повреждением в той или иной степени дремы и гиподермы. Рубец представляет собой соединительно-тканное образование, которое замещает нормальную ткань. Рубец повторяет форму предшествующего элемента.

Рубцы бывают:

атрофические, нормотрофические, гипертрофические.

Атрофические рубцы располагаются ниже уровня кожи.

Нормотрофические рубцы – на уровне кожи.

Гипертрофические рубцы – выше уровня кожи.

При образовании рубца погибают сальные и потовые железы, волосяные фолликулы. Свежие рубцы – розового цвета («сочные»). Старые рубцы – депигментированные. Могут иметь на своей поверхности телеангиоэктазии.

Чешуйки – отпадающие роговые пластинки, потерявшие связь друг с другом. В норме они отшелушиваются незаметно, при нарушении ороговения происходит шелушение, которое может быть крупно- и мелко пластинчатое.

Корки образуются в результате высыхания на поверхности кожи содержимого полостных элементов (пузырей, пузырьков, гнойничков).

Корки в зависимости от вида секрета бывают:

серозные, гнойные, геморрагические, смешанные.

Лихенификация— изменение кожи, связанное с массивной инфильтрацией ее сосочкового слоя. В результате – ярко выражен кожный рисунок. Кожа сухая, толстая, пигментированная. Возникают при хронических заболеваниях кожи.

Вегетации – сосочковые разрастания кожи. Могут возникать первично (вирусное поражение кожи), вторично (длительное раздражение кожи).

Вторичные пятна могут образоваться на месте любого элемента в результате временного скопления или исчезновения пигмента меланина.

Знать понятия:

Гиперкератоз – утолщение рогового слоя.
Паракератоз – нарушение процесса ороговевания, проявляется в шелушении.
Папилломатоз – увеличение количества сосочков и удлинение их в сосчковом слое дермы.

ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
I. ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Папилломатоз представлен папилломами, которые представляют собой доброкачественные эпидермальные, в форме сосочков опухоли. Папиллома может быть цвета нормальной кожи или незначительно пигментирована. На тонкой ножке, мягкой консистенции. Размером от макового зерна до горошины.

Чаще всего располагается в складках кожи (подмышечных, паховых, под молочными железами, на лице, шее).

Субъективные ощущения отсутствуют.

Удаляют методом электрокоагуляции. Можно удалять жидким азотом.

2. Контагиозный моллюск – вирусное заболевание, больше восприимчивы люди с тонкой кожей (женщины и дети). Вирус передается при непосредственном контакте или через предметы обихода.

Инкубационный перид: 2 недели – 9 месяцев.

Клиника: узелки величиной от булавочной головки до чечевицы. Плотной консистенции, безболезненные, полушаровидные или слегка уплощённой формы, бледно-розовые.

В центре узелков: пупковидное вдавление с маленьким отверстием, при надавливании из которого выделяется белая кашецеобразная масса.

Локализация: лицо, шея, грудь, плечи, бедра, ягодицы.

Удаляют узелки:

электрокоагулятор, жидкий азот, пинцетом с последующей обработкой 5%-ным спиртовым раствором йода и противовирусными мазями.

Косметические процедуры могут спровоцировать распространение моллюска по всему телу.

3. Бородавки Вызываются вирусом папилломы человека. Представляет собой результат локальных пролиферативных процессов в эпидермисе. Заражение происходит при прямом контакте или через зараженные предметы.

Морфологический элемент бородавки – папула.

Проникновению инфекции способствуют мелкие травмы с нарушением целостности эпидермиса.

1) Простые бородавки – плотные папулы диаметром 1—10 мм, поверхность покрыта трещинками, округлой формы, расположены беспорядочно. Возле удаленной бородавки вокруг могут появиться новые. Признак бородавок – черно-коричневые точки, представляющие собой затромбированные капилляры.

2) Подошвенные бородавки – сначала блестящие папулы, затем ороговевающие бляшки с неровной грубой поверхностью. На их фоне видны черные точки. Локализация:

в местах сдавления (пятки, подушечки пальцев, межпальцевые промежутки), болезненные.

3) Плоские бородавки (юношеские) – плоские, четко отграниченные папулы, с гладкой поверхностью в диаметре 1—5 мм. Возвышаются над поверхностью кожи на 1—2 мм. Локализация: чаще на лице у молодых. У людей с нормальным иммунитетом проходят самостоятельно.

Лечение:

10—20% молочно-салициловый коллодий (в виде аппликаций);

криодеструкция – несколько раз с интервалом 4 недели;

электрокоагуляция – более эффективна, но оставляет рубцы;

лазотерапия, хирургическое лечение.

4) Себоррейные бородавки (старческие) – вирусная этиология не установлена.

Большое значениеимеет наследственный фактор, появляются после 35 лет.

Клиника: сначала появляется пятно диаметром от 1—2 до 20—40 мм, которое превращается в выпуклую бляшку круглой или овальной формы. На поверхности бляшки появляются бородавчатые разрастания. Цвет: нормальной кожи, желто-бурые, коричневые, серые, черные.

Локализация: лицо, туловище, руки.

Может беспокоить зуд.

Если бородавки располагаются в местах, где повышенная травмированность, то удаляется методом электрокоагуляции.

5) Генитальные бородавки (остроконечные кандилломы) – заражение происходит половым путем, внутриутробно. Возбудитель вирус папилломы человека.

Инкубационный период: от нескольких недель – до нескольких лет.

Фибро-эпителиальные образования на поверхности кожи и слизистых половых органов и рта, которые могут быть на тонкой ножке или на широком основании в виде сосочков («цветная капуста»). Цвета нормальной кожи. Жалоб нет, бессимптомное течение. Могут малигнизировать.

Удаляют с помощью кондиллина, феризолом или методом криодеструкции.

II. ПИОДЕРМИИ

– обширная группа поражений кожного покрова, вызываемая внедрением в него гноеродных кокков, чаще Стафилло и Стрептококков и клинически выражающееся высыпаниями преимущественно пустулезного характера.

Возникают или первично (на неповрежденной коже), или вторично (присоединяясь как осложнение к любому заболеванию).

Дополнительные факторы, способствующие развитию пиодермии:

травма кожи, недостаточная гигиена, снижение иммунитета

Классификация:

1. стафиллококковые пиодермии:

а) поверхностные – остеофолликулит, фолликулит;

б) глубокие – фурункул, карбункул, гидроденит.

2. стрептококковые пиодермии:

а) поверхностные – импитиго;

б) глубокие – эктима.

3. стрепто-стафиллодермии – заболевания, при которых первоначально возбудителем является Streptоcoccus, затем с присоединением Stafillo-инфекции.

Стафиллокок вырабатывает большое количество сильных протеолитических ферментов, которые способны расплавлять ткани, поэтому патологический процесс всегда будет направлен вглубь кожи. Стафиллодермия поражает придатки кожи, высыпания в виде пустул и узлов локализуются в области волосяных фолликул и апокриновых потовых и сальных желез.

Остеофолликулит – пустула полушаровидной формы в диаметре 0,1—0,5 см, заполненная густым желтым гноем. Воспалительный процесс формируется в устье волосяного фолликула.

Фолликулит – осложнение остеофолликулита или возникает первично в виде слегка болезненного ярко-красного плотноватого узелка, возникающего у корня волоса, затем образуется небольшой гнойничок, засыхающий в корочку.

Фурункул развивается из остеофолликулита или фолликулита. Возникает плотный, болезненный, конусовидный узел ярко-красного цвета, в центре которого через несколько дней появляется размягчение, затем он вскрывается с выделением гноя, образуя воронкообразную язву с желтовато-зеленоватым стержнем некроза. Сопровождается припухлостью, болезненностью, заживает с образованием рубца.

Карбункул – острое гнойно-некротическое воспаление кожи и ПЖК, быстро распространяется в глубину и в ширину. Это несколько слившихся фурункулов, расположенных на общем, резко отечном основании. При вскрытии выделяется вязкий желто-зеленый гной с примесью крови. Процесс сопровождается ухудшением общего состояния.

Гидроденит – воспаление апокриновых потовых желез, чаще всего подмышечных.

Развитию заболевания способствует повышенная потливость, несоблюдение правил личной гигиены, наличие зудящих дерматозов. Вначале в глубине ПЖК появляется болезненный при надавливании узел, который постепенно увеличивается, спаивается с кожей. Кожа начинает выбухать, краснеть, появляются размягчения, и гнойник вскрывается с выделением большого количества гноя.

Лечение: местно – анилиновые. красит, а/б мази; общее – по необходимости а/б, (если фурункул на лице) + постельный режим.

После вскрытия: УВЧ, кварц.

Стрептодермии: возбудитель – Streptococcus— не выделяет протеолитических ферментов, поэтому патологический процесс склонен к распространению по поверхности кожи, и в основном не связан с придатками кожи. Рубцы могут образоваться только после глубоких пиодермий.

Высококонтагеозное заболевание, чаще болеют дети и женщины.

Импитиго (поверхностная стрептодермия): морфологический элемент – флектена – разновидность гнойника – тонкостенный, вялый, дряблый пузырь с мутным содержанием, который быстро ссыхается с образованием медово-желтых корочек. Локализация – на лице.

Пиоккоковая трещина губ (заеда).

Эктима – язвенная форма стрептодермии, чаще на голенях у истощенных людей.

Может быть осложнением зудящих дерматозов. Сначала пузырь диаметром до 1,5 см, заполненный мутным содержимым, которое ссыхается в рыхлую, грязно-желтую корку, окруженную отечной и покрасневшей кожей.

После удаления корки появляется глубокая язва с гнойным неровным дном.

Лечение и профилактика стрептодермий:

изоляция ребенка, не целуют, не моют, не пользуются предметами ухода.

окружающую здоровую кожу 2 раза в день обрабатывают спиртовым раствором (от здоровой кожи – к «больной»), анилин. красит. на спирту, а/б мази.

ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (МИКОЗЫ)
В процесс вовлекаются кожа, волосы, ногти

Предрасполагающие факторы к развитию грибковых заболеваний:

снижение иммунитета, поверхностные и глубокие травмы кожи, сдавление стоп узкой обувью, высокая влажность кожи, сухость кожи, которая сопровождается снижением эластичности и появлением микротравм, варикозное расширение вен, плоскостопие, сахарный диабет, злокачественные новообразования, применение цитостатиков и кортикостероидов.

Источники инфекции: люди и животные.

Пути передачи: прямой (непосредственный контакт), непрямой (через предметы обихода).

Разноцветный (отрубевидный) лишай: возбудитель – пятироспорум орбикулляре, дерматофит, живет в волосяном фолликуле. Заболевание развивается у людей с повышенной потливостью, поэтому обострение характерно в жаркое время года («баннопляжная болезнь»).

Поражает кожу груди, верхнюю часть спины, плечи, шею.

Клиника: мелкие пятна от розового- до желтоватого, кофейного, светло-коричневого цвета (пятна цвета «кофе с молоком»). На фоне загорелой кожи пятна более светлые, могут сливаться. Воспалительные явления отсутствуют. Незначительное отрубевидное шелушение.

Диагностика: Проба Бальзера: пятна смазывают настойкой йода, после чего они приобретают темно-коричневую окраску.

Заболевание заразное, поэтому необходимо лечение.

Лечение: местное – противогрибковые мази, крема: «Ламизил», «Низорал», «Экзифин», «Фунготербен» (2 раза в день 2 недели), 1 раз в 5—7 дней —мыть кожу шампунью «Низорал». При распространенном поражении и частых рецидивах – системные а/микотики: «Низорал» 200 мг в сутки в течение одной недели (орунгал).

Микозы гладкой кожи Очаги: кольцевидные, эксцентричный рот (от центра к периферии), фестончатые очертания, «расширяющееся» кольцо, края которого образованы валиком эритемы и инфильтрацией. В центре – шелушение. Очаги склонны к слиянию.

Микроспория.

Источники: кошки.

Инкубационный период: 5—7 дней.

На открытых участках кожи появляются единичные, округло-овальные, красные, шелушащиеся пятна, 1—4 см в диаметре, четко очерчены периферическим валиком.

У детей поражается кожа волосистой части головы – округло-овальные плешинки 3—5 см в диаметре, с четкими границами. Волосы в очагах тусклые, все обломаны на одном уровне, покрыты беловатыми чехликами.

Диагностика: Лампа Вуда (грибы осветятся зеленым цветом – «цвет скошенного луга»).

Лечение местное – при поражении волосистой части головы внутрь противогрибковые препараты.

Микозы стоп Руброфития Эпидермофития стоп Заражение в семье. Заражение в местах общественного Кл-ка: хроническая сквомозно- пользования.

гиперкератическая форма (чешуйчатая). Кл-ка: межпальцевая форма. В 3-4-ом, Поражается подошвенная поверхность иногда в 1-ом межпальцевом промежутке стопы, легкая эритема, умеренное или появляется трещина, по краям выраженное муковидное шелушение, окаймленная эпидермисом.

гиперкератоз. Жалоб нет. Неприятный запах, болезненность.

Лечение местное: противогрибковые мази, при распространении процесса – внутрь а/микотики системные.

Онихомикозы (грибковые поражения ногтей) – изменение цвета, формы и структуры ногтевой пластинки. Поверхность становится неровной, структура рыхлой, цвет – желтовато-серый. Ногти крошатся и отслаиваются от ногтевой пластинки.

НЕВУСЫ

Невусы – ограниченные пороки развития кожи, возникают в эмбриональный период. Чаще проявляются в детском возрасте.

Невусы: сосудистые, соединительно-тканные, пигментные.

1. Сосудистые невусы возникают за счет новообразования кровеносных сосудов.

Виды:

a) Плоская ангиома – возникает с рождения, сохраняется на протяжении всей жизни, может быть насыщенного розового или фиолетового цвета, размером от точки до образования, занимающего большую площадь. При надавливании стеклом – бледнеют. В пубертатном периоде может быть самоизлечение. Удаляется жидким азотом, диатермокоагуляцией, лазером, хирургическим иссечением с последующей кожной пластикой. Большая плоская ангиома лечению не подлежит.

б) Звездчатая ангиома – пятно розового, красного цвета, от которого расходятся телеангиоэктазии. Удаляют лазером, фототерапией, диатермокоагуляцией.

в) Рубиновая ангиома – возникает в среднем возрате и выглядит как краснорубиновое образование, размером от просяного зерна до горошины. Легко сжимается при надаваливании. Часто – на фоне сахарного диабета. Удаляют жидким азотом, диатермокоагуляцией.

г) Узловатая ангиома – опухолевидное, хорошо очерченное образование, размером от просяного зерна до горошины, красно-фиолетовой или синюшной окраски. Чаще – единичная, располагается на красной кайме губ или крыльях носа. Удаляется диатермокоагуляцией.

2. Соединительно-тканные невусы – невоспалительные узелки вытянутой формы, покрыты гиперкератическими наслоениями желто-серого цвета.

Локализация: волосистая часть головы, по ходу сосудов и нервов.

Могут быть покрыты волосами.

Субъективных ощущений нет.

При травматизации могут появляться корочки, невус увеличиться в размерах.

Удаляется хирургическим иссечением с последующей гистологией.

3. Пигментные невусы – образованы пигментными клетками, поэтому наиболее опасны в плане озлокачествления. Границы четкие, поверхность гладкая или сосочковая.

Папула или пятно (образованы разрастанием или скоплением меланоцитов в эпидермисе и дерме). Могут увеличиваться в размерах. Воспалительных явлений нет. Не беспокоят человека.

4.

Варианты невусов:

1) Пограничный невус – плотное образование, желто-коричневое, располагается в толще кожи, лишено волос. Опасны, поэтому иссечение в пределах здоровой ткани.

2) Голубой невус – узелок с четкими границами, слегка возвышается над кожей, черно-синего цвета, волосы отсутствуют.

Симптомы озлокачествления невуса:

быстрый рост, асимметричный рост одного из участков невуса, изменение пигментации, появление любых субъективных ощущений, возникновение в области невуса трещин, кровоточивости, папилломатозных разрастаний, выпадение волос в центре и вокруг невуса, появление новых высыпаний вокруг невуса + розовый ободок, рост региональных лимфатических узлов.

Старение кожи

Виды. Причины, механизм. Клинические проявления.

Старение – это процесс, который поражает кожу на всей поверхности тела, но особенно его проявления заметны в области лица, которое является одновременно наиболее открытой частью и доступно различным воздействиям.

Шесть главных критериев нестареющей кожи

1. Упругость.
1. Равномерная окраска.
2. Отсутствие клинических признаков болезни или повреждений.
3. Нет рубцов, морщин и других дефектов.
4. Нормальная влажность кожи (нет чувства сухости).
5. Повышенная устойчивость к инфекциям и повреждающим факторам.

Причины, которые приводят к старению кожи

1).Внутренние: связаны с физиологическими процессами, которые можно определить как неотвратимые и необратимые. На них трудно или невозможно повлиять.

а) генетический фактор (наследственность);

б) гормональный фактор (в основном характерно для женщин) – снижение уровня прогестерона и эстрогена в период менопаузы, прогрессирующее старение коживследствие атрофии эпидермиса и повреждения эластических волокон дермы.

2). Внешние: различные факторы, которые либо непосредственно воздействуют на кожу, либо правоцируют изменения в самом организме. Приводят к преждевременному старению:

а) климатические факторы: холод, ветер, которые ведут к обезвоживанию;

б) факторы, связанные с особенностью образа жизни: интоксикация от курения, стрессы ускоряют процессы старения, т. к. способствуют образованию свободных радикалов и вызывают возникновение на этой почве нарушение кровообращения кожи;

в) косметологические факторы: применение раздражающих кожу косметических средств или неподходящих для данного типа кожи компонентов, приводящих к дегидротации кож;

в) УФО: приводит к фотостарению (определённые клинические, гистологические и функциональные признаки хронического фотоповреждения кожи, вызванного солнечными лучами). Признаки фотоповреждения могут наблюдаться ещё до появления симптомов возрастного старения кожи. Но только на открытых участках тела, попавших под воздействие солнечных лучей: лицо, предплечье, шея, декольте, кисти.

Три главные причины преждевременного старения кожи:

1. Свободные радикалы. 2. УФО. 3. Обезвоживание

Теории старения

1. Теория катастрофы ошибок.

Внешние и внутренние причины правоцируют появление ошибок в генетической программе, Эти ошибки ведут к постепенному нарушению функций клеток и даже к синтезу аномального протеина. Прогрессирующее накопление этих ошибок со временем приводит к снижению функций клеток в частности и организма в целом, следовательно прогрессируют процессы старения.

1. Теория биологических часов.

Каждый вид живых организмов имеет определённую продолжительность жизни. Некие внутренние часы отсчитывают время и запускают разрушительный механизм, вызывая старение. Продолжительность жизни генетически запрограммировано.

2. Теория гликации.

Гликолизирование – химическая реакция между сахаром и белком, осуществляемая неферментативным путём. Глюкоза связывается с коллагеновыми волокнами и приводит к появлению поперечных связей между ними, эти связи ведут к утрате ими гибкости. А кожа теряет эластичность.

3. Свободнорадикальная теория.

Свободный радикал – молекула кислорода, которая под действием неблагоприятных факторов теряет электрон, становится нестабильной и гиперреактивной. Стремясь себя стабилизировать, свободные радикалы крадут электроны у других свободных молекул, увеличивая образование свободных радикалов от других молекул. Чаще всего мишенью свободных радикалов являются мембраны клеток, повреждение которых приводит к гибели клеток.

Изменения при старении на различных уровнях кожи

Эпидермис: становится тоньше, область перехода эпидермиса в дерму уплощается, что приводит к дряблости и складчатости кожи. Роговой слой утолщается, становится шероховатым на ощупь, происходит обезвоживание и повреждение водно-липидной мантии кожи, замедляется деление кератиноцитов и уменьшается количество меланоцитов.

Дерма: снижается качественная и количественная активность фибробластов. Волокна коллагена и эластина становятся менее плотными, неправильно соединяются в пучки, уменьшается количество структурных гликопротеинов (гликозаминогликанов). Ухудшается качество микроциркуляции. Происходит атония дермы, что ведёт к нарушению и опущению овала лица.

Кожные придатки: снижается секреция кожного пота и сала, т. к. уменьшается число секреторных клеток. Наблюдается общая неравномерная мышечная атрофия.

Морщины – анатомические последствия старения кожи

Общие причины появления морщин:

1. Обезвоживание рогового слоя и разрушение водно-липидной мантии кожи.
1. Снижение количества и ухудшение качества коллагена и эластина.
2. Общая неравномерная атрофия кожных мускулов.
3. Атония кожной ткани, т.к. снижается функция сосудов.

Типы и виды морщин:

1. Мимические.
1. Старческие (статические) – результат дряблости кожи.

Виды морщин:

1. Поверхностные эпидермальные морщины (в пределах эпидермиса и выглядят как тонкая сеточка на поверхности кожи).

Причины:

– обезвоживание

– гиперкератоз

2. Дермальные морщины средней глубины (дефекты дермы, возникающие в местах частых мимических движений, следовательно происходит изменение состава коллагеновых волокон и межклеточного вещества).

Причины:

– снижена выработка новых волокон фибробластами

– повреждение волокон свободными радикалами.

3. Морщины в складках.

Дермальные морщины, залегают в складках кожи. Складки формируются постепенно в течение жизни под действием силы тяжести (например: носогубная складка). Морщины образуются не сразу, сначала периодически появляются и исчезают, затем фиксируются.

Типы старения

Ранние стадии старения (преждевременное старение, ранние формы естественного старения):

1. Усталое лицо – начало увядания кожи, морщин нет или незначительно выражены вокруг глаз. Нет явных изменений формы лица, кроме потери юношеской округлости. По утрам, после отдыха лицо выглядит молодым, но к вечеру или после нервных перегрузок приобретает усталое и старческое выражение. Регрессивные процессы ещё купируются резервными возможностями кожи. Так старятся люди с нормальным типом кожи или умеренно сухим, со средней выраженностью жирового и мышечного слоёв. Данный тип старения непродолжительный, чаще переходит в комбинированный тип раннего старения.

2. Морщинистое и мелкоморщинистое лицо.

Доминирующий признак – морщины.

Так старятся овальные узкие лица астеников с маловыраженной подкожно-жировой клетчаткой, чаще сухая, обезвоженная, истончённая кожа лица. Конституционально такие люди не склонны к полноте и в возрасте 35 – 45 лет почти всегда сохраняют стабильность в весе. Увеличивающийся с возрастом объём кожного покрова не заполняется подкожножировой клетчаткой, и кожа, претерпевая инволюционные изменения, сморщивается, Такая кожа рано увядает, легко смещается и без труда может быть взята в складку. Поры почти незаметны. Часто наблюдаются гиперпигментация, купероз и себоррейные бородавки.

3. Деформированное лицо.

Так старятся тяжёлые, с крупными чертами, полные лица, чаще с жирной пористой кожей.

ПЖК умеренно или избыточно выражена. Кожа, вследствие возрастных изменений, уже имеет склонность к образованию морщин, но выраженный подкожно-жировой слой создаёт не только округлость форм лица, но и подкладку под кожу, распрямляя намечающиеся морщинки. Кожа, теряя упругость, не в состоянии длительно выдерживать нагрузку избыточного подкожно-жирового слоя и силы тяжести, которая направлена вниз, Кожа оттягивается и обвисает складками и мешками, заполненными жировой массой.

4.Комбинированный тип раннего старения.

Сочетает в себе снижение упругости, морщинистость и деформацию, выраженных в равной степени. Так старятся в основном лица с умеренно выраженной ПЖК, умеренной сухостью и истончённостью кожи.

5. Мускулистый тип, Незначительно выражена ПЖК, но сильно развиты мышцы лица. Кожа эластичная, умеренной влажности и жирности. Трудно смещается по отношению к подлежащим тканям, её почти невозможно взять в складку. Старятся они позже других. Старение кожи лица идёт по пути гипо и атрофии кожи и мышц лица. Только в более поздние стадии старения появляется свободная смещаемость кожи и становится выраженным « симптом складки».

Поздняя стадия старения.

6.Старческое (изнурённое) лицо.

Комбинированныи тип позднего старения.

В результате глубоких дистрофических и атрофических процессов в мягких тканях и костном скелете на первый план выступают: выраженные изменения конфигурации лица и шеи, западают щёки и виски, рот и глаза «глубоко сидящие». Надбровные дуги и нос выдаются вперёд. Уменьшается размер нижней части лица, кожа сухая, атрофичная, обезвоженная, истончённая, желтовато-землистого оттенка, легко берётся в складку. На коже выраженная пигментация, ТАЭ, себоррейный кератоз.

Виды старения

1. Безобразная старость: соответствует такому виду старения, когда в психической сфере регрессивные процессы идут по пути раннего угнетения психической и физической активности, Кожные линии лица направлены кнаружи и вниз, лицо выглядит непривлекательным и злым.

1. Красивая старость: в психической сфере старения идёт по пути сохранения до глубокой старости активной трудовой, творческой и мыслительной деятельности.

Люди подтянуты, доброжелательны, с положительными эмоциями. Морщины направлены кнаружи и вверх.

ВЫВОД: в зависимости от типа старения подбирается различная тактика борьбы с морщинами.

Основные направления в анти-age косметике

1. Коррекция первых морщин.
1. Увлажнение кожи.
2. Регенерация.
3. Стимуляция неспецифической иммунной системы.
4. Защита от УФО.
5. Отбеливание.

I. Фотопротекция: комплекс мероприятий, уменьшающий влияние УФО на кожу.

а).Эндогенная фотопротекция – за счёт противовоспалительного и анотиоксидантного действия, стимулирования регенераторных процессов (вит. Е, А,С,селен. Лекапен, флавоноиды, супероксиддисмутаза, индометацин, имидин – курс 3 – 6 месяцев).

б). Экзогенная фотопротекция – применение солнцезащитных средств в виде кремов, мазей, спреев (химические и физические).

Антиоксиданты: вит. Е, С,А, альфа-липоевая кислота, супероксиддисмутаза.

II. Применение ретиноидов (производных вит. А): применяются в коррекции фото и биостарения, курс не менее 6 месяцев. Улучшают текстуру кожи, уменьшают морщины, пигментацию.

III. Пиллинги: при фотостарении – отшелушивающее, отбеливащее действие; при биостарении – стимуляция базального слоя и клеток дермы.

Цель: восстановить физиологические функции клеток в целом, предупредить появление проблем или помочь в их лечении:

– альфа-алоэ вера (ацеман);

– бетта-глюканы (из злаков и стенок дрожжей;

– пептидогликаны – получат из лактобактерий, антиоксиданты, улучшают микроциркуляцию, регенерацию;

– грязи – содержат органические вещества, антибактертальное действие, обогащают минералами и микроэлементами, происходит влияние на клетки Лангерганса.

V. Активные белки молочной сыворотки: стимулируют синтез коллагена, увеличивают скорость деления базальных клеток и процесс образования Т- лимфоцитов.

Действие белков зависит от аминокислотного состава, молекулярной массы и от косметической формы препарата. Чем меньше молекулярная масса белка, тем больше его проницаемость в кожу (используют гидролизаты белков).

Эффекты:

– лифтинг: за счёт гигроскопичности белки создают влажную плёнку на поверхности кожи, которая оказывает временный лифтинговый эффект;

– увлажнение: созданная белками гигроскопическая плёнка не мешает газообмену;

– питание: использутся средства на основе коллагена, эластина, фибропектина белков коровьего молока, соевых бобов, зародышей пшеницы, овса, гороха, маточного молочка пчёл, козьего молока, магнолии…

– эксфолиация и очищение: протеолитические белки работат на поврхности кожи, ослаблят сцепление корнеоцитов путём разрушения химических связей между ними (пепсин, трипсин, папаин, бромелин);

– стимулирущие6 в косметические средства вклчают соединения, которые воздействуют на те или иные биохимические процессы. Регуляция и координация жизнедеятельности происходит благодаря сигнальным молекулам. Которые клетки используют для передачи информации. Подавляя большие сигнальные молекулы. Низкомолекулярные белки способны проникать в кожу;

– восстановление кожи: белки служат сигналом для определённых клеток, запуская в них различные процессы, влияющие на структуру кожи;

– факторы роста (цитокины): разрешены в использовании эпидермальный фактор роста и тимусовый фактор роста;

– миорелаксанты (накожные аналоги ботулотоксина): используют аминокислоту аргирелин, при нанесении и полном впитывании которой разглаживаются мимические морщины вследствие расслабления подлежащих мышц.

Принципы воздействия на кожу в различные ворастные периоды

18 – 25 лет: избыток салоотделения, наличие сальных пробок на носу, подбородке.
1. Механическая или вакуумная чистка.
2. Ферментативные маски.
3. Механические пиллинги.
4. Грязевые маски.
5. Лёгкие дневные увлажняющие кремы.
25 – 30 лет: первые морщины на лбу, могут фиксироваться мимические морщины, уменьшается жирность кожи, намечается отложение подкожного жира.

В уход подключаем:

1. Лимфодренажный и косметический массажи.

2. Пиллинг фруктовыми кислотами.

3. Пластифицирующие маски (парафин, альгинаты, пластинчатые на основе коллагена…).

30 35 лет: изменение кожного рельефа в области вокруг глаз и щёк; кожа становится сухой, снижается эластичность кожи, м.б. застой лимфы (утренние отёки), появляются ТАЭ, усугубляются морщины.

Показаны:

1. Миолифтинг.
1. Лимфодренаж.
2. УЗ- пиллинг.
3. Коллагеновые маски.
4. Различные виды пиллингов.
5. Ботокс.
6. Контурная коррекция лица.
7. Пластифицирующие и моделирующие маски.
35 – 45 лет: появление изменений в коже, которые собираются в складки; застой лимфы в нижней трети лица и под глазами, изменяется овал лица, усугубляются морщины и закладываются морщины в складки.

Показаны: см выше, плюс:

1.Пиллинг ТСА.
2. Ионофорез, фонофорез, ультрофорез с кремами, сыворотками.
3. Микротоки.
4. Отбеливающие процедуры.
45 – 55 лет: кожа сухая, кое-где похожа на пергамент; излишки кожи начинают провисать в складки, провисание области верхних и нижних век; увеличиваются отложения ПЖК в подчелюстной области, появляются кератомы м пигментные пятна, морщины усугубляются, появляется дряблость мышц лица и шеи.
Подключается хирургическая косметология.
Основные косметические процедуры.
Демакияж.

Основные тенденции в области развития демакияжа сводятся примерно к следующему:

Препараты должны исключать риск раздражения кожи и аллергических реакций.

При этом они обязаны обеспечивать тщательное очищение.

Состав средств демакияжа должен формироваться из нового поколения поверхностно-активных веществ мягкого действия, а также синтетических и полусинтетических жировых композиции, которые легко растворяют стойкий макияж и поверхностные загрязнения.

В рецептуре не должно быть веществ, усиливающих проницаемость кожи и создающих окклюзивную пленку, которая препятствует процессам тканевого дыхания и не смывается водой.

Препараты не должны содержать активных детергентов, приводящих к разрушению эпидермального барьера, прежде всего сульфонатов (типичный представитель лаурилсульфат натрия,). Кстати, в Японии сульфонаты практически запрещены к использованию: там уже заметили, что, накапливаясь в водоемах, они самым безжалостный образом действуют на экологию. К сожалению, в связи с высокими очищающими свойствами сульфонатов они до сих пор применяются очень широко.

СПЕКТР СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ДЕМАКИЯЖА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В САЛОНЕ. ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА
Обезвоженный очищающий крем

Предназначен для очищения сухой чувствительной кожи. Не содержит воды. В рецептуре – жировые композиции (воски, жиры, синтетические и полу синтетические жироподобные субстанции) минеральное масло и эмульгаторы (как правило – поверхностно-активные вещества). Работа такого крема построена по принципу «подобное подобным»: жиры хорошо растворяют жировые компоненты макияжа, а вместе с ними и загрязнения. Наличие эмульгаторов позволяет достаточно легко смывать крем водой.

Консерваторов здесь нет, поскольку консервировать нечего: препараты, содержащие жир и не содержащие воды, не являются средой обитания микробов.

Недостатки: обезвоженный очищающий крем можно использовать только для кожи с нарушенными барьерными функциями: для кожи остальных типов он чересчур жирный. Кроме того, минеральное масло может оставить на поверхности кожи пленку.

Гидрофильный очиститель, масляная эмульсия для демакияжа.

Пожалуй, одна из последних новинок косметического рынка. Позволяет очень быстро и тщательно очистить кожу любого типа. Прекрасно снимает стойкий макияж. Часто совмещает функции молока и тоника в одном флаконе.

Как правило, препарат состоит из двух фаз: водной и маслянистой, каждая из которых удаляет с поверхности кожи либо водо – либо жирорастворимые субстанции.

В рецептуру такого препарата вводят воду, органические соединения кремния (циклометикон), органические растворители (изогексадекан), поверхностно-активные вещества, гидрогенизированное касторовое масло и прочее.

Недостатки: поскольку препарат появился на рынке совсем недавно, то не успел раскрыть свой «характер» в полной мере. Вероятно, по мере более широкого внедрения в практику мы узнаем о его слабых сторонах.

Очищающее молочко.

Самый популярный препарат для демакияжа. Представляет собой эмульсию масло-вводе, содержит от 70 и до 90%. воды. Остальное жироподобные субстанции (минеральное масло, вески, триглицериды, синтетические жировые композиции), поверхностно-активные вещества (лаурилсульфат натрия и др.), увлажнители. Принцип очищения основан на эмульгировании жиров и растворению их в жировой фазе. Как правило, молочко смывается водой. Если нет возможности смыть препарат водой, допускается удаление молочка лосьоном или тоником. Смывать его нужно обязательно, чтобы детергенты не успели спровоцировать неадекватную реакцию кожи. Наличие детергентов – один из главных недостатков препарата.

Производители часто выпускают молочко для каждого типа кожи. Молочко для жирной кожи отличается наличием противовоспалительных и антисептических добавок, для сухой кожи – увеличенным содержанием жировых добавок.

Очищающие сливки.

Иногда так называют более густое и жирное молочко. Суть та же, что у обычного очищающего молочка. В составе – более высокая концентрация жиров и восков. Очищающие косметические сливки рекомендуют для более сухой чувствительной кожи.

Бактерицидная очищающая эмульсия.

То же молочко, только с бактерицидными добавками. Предназначено для очищения жирной проблемной кожи.

Как правило, в таком молочке снижено содержание жиров, которые противопоказаны жирной коже и могут провоцировать воспалительные реакции.

Очищающий крем.

Представляет собой эмульсию вода-в-масле. Отличается от обычного дневного или ночного крема наличием более высокой концентрацией поверхностно-активных веществ, обеспечивающих эмульгацию жиров и удаление загрязнении. Применяется для очищения очень сухой чувствительной кожи с нарушенным эпидермальным барьером.

Недостатки: наличие детергентов, которые могут вызвать раздражение кожи.

Мыльный (пенящийся) крем.

Основа такого крема для очищения кожи – стеариновое мыло, которое применяется при изготовлении крема для бритья.

Если препарат предназначается для очищения жирной и жирной проблемной кожи, в его рецептуру вводят противовоспалительные добавки эфирное масло чайного дерева, эвкалипт, экстракт зеленого чая, гамамелис и пр.

Достоинства: такой крем прекрасно очищает кожу от загрязнений, жиров и макияжа, облегчает удаление комедонов.

Недостатки: Использование крема может вызвать ощущение сухости и стянутости кожи.

Гель для очищения кожи без мыла.

Самая деликатная косметическая форма для очищения чувствительной кожи. Обычно в рецептуре препарата содержатся очень мягкие моющие амфотерные агенты, глицерин, органические соединения кремния, гелеобразователи. В качестве успокаивающих и регенерирующих добавок азу лен, бисаболол, пантенол.

Недостатки: гель обладает не очень высокими очищающими свойствами Гель (пенка) для умывания.

Пенящийся гель с высоким содержанием моющих агентов.

Достоинства: очень хорошо очищает кожу.

Недостатки: частое применение такого препарата приводит к нарушению гидролипидной мантии и дезорганизации липидов эпидермиса, нарушению барьерных функций кожи.

Не рекомендуется для сухой чувствительной кожи. В салоне применяется редко, только для жирной кожи.

Основы косметической химии

Классификация косметических средств.

1.Косметика – масс маркет. Косметика данной группы предназначена для ежедневного ухода за нормальной здоровой кожей лица, которой необходим минимальный уход и защита от вредного воздействия окружающей среды, т.е. повседневный уход за кожей – ее очищение, увлажнение и питание.

При разработке и изготовлении косметических средств для массового потребителя используют традиционные и дешевые компоненты, чем и обусловлена невысокая цена.

Упаковка практичная, без изысков. Данная косметика не борется с проблемами угрей, пониженной эластичностью и т. п. Масс – косметика представлена, как правило, отдельными средствами для сухой, нормальной и жирной кожи, кремами с витаминами, растительными экстрактами. Реклама масс – косметики излишне преувеличивающая и многообещающая.

Фирмы производители масс – косметики:,; «Черный жемчуг», «Чистая линия», «Nivea», «Garnier», «Gillette», «Oriflame»…

2.Профессиональная косметика или Салонная косметика. Данная косметика имеет свои линии ухода за кожей лица в зависимости от ее типа – нормальной, сухой, жирной, чувствительной, увядающей и т. п. Линия включает очищающие препараты

– молочко, тоник, гель для умывания; увлажняющие и питательные косметические средства. Обязательно линия содержит средства интенсивного ухода: лечебные кремы, гели, сыворотки, маски. Косметика выпускается для салонного (профессионального), использования, отличается от косметических средств для употребления в домашних условиях.

Упаковка герметична со встроенным дозатором (для уменьшения контакта косметического средства с окружающей средой, в которой могут присутствовать бактерии) 250—500 мл. Помимо привычных препаратов (молочка, лосьонов, кремов) Институты красоты изготавливают специально для косметических кабинетов средства интенсивного воздействия на кожу. В розничной продаже нет того, что обусловлено профессиональным назначением. Такие средства требуют осторожного квалифицированного обращения с ними.

Косметические средства институтов красоты для домашнего употребления призваны усилить и дополнить эффект от посещения косметического кабинета. Косметику данного вида следует приобретать либо в специализированном магазине, где возможно воспользоваться знаниями продавца-консультанта, либо в косметическом кабинете.

3. Лечебно-профилактическая или аптечная косметика (космецевтика). Границы между продукцией Институтов красоты и Лабораториями очень условны и размыты, но лечебная косметика довольно специфична.

Данная косметика направлена на решение серьезных проблем кожи, волос и т. д.

Лечебные косметические средства содержат активные вещества высокой концентрации, способные глубоко проникать в кожу. Их появлению на рынке предшествуют серьезные испытания – проверки в ведущих дерматологических клиниках.

Лечебную косметику рекомендуется использовать под контролем квалифицированного врача-дерматолога. Купить их можно лишь в аптеках и специальных торговых отделах лечебных учреждений, имеющих дерматологическую специализацию. Применяются по назначению врача для лечения повышенной чувствительности и раздражимости кожи, для восстановления естественного баланса пересушенных участков кожи и компенсации влаги в клетках эпидермиса при системном лечении угрей, при лечении и для предупреждения преждевременного выпадения волос. Производители лечебной косметики выпускают какотдельные средства, так и целые линии. Их длительность и периодичность применения определяется курсом лечения, назначаемого врачом с учетом рекомендации фирмыпроизводителя.

Основные принципы выбора косметических средств Принцип выбора Соблюдать возрастную концепцию использования косметических средств.

При выборе следует убедиться, что косметические средства ориентированы на климатические особенности, где они распространяются.

Предпочтение следует отдавать препаратам, упакованным в емкости, позволяющие пользоваться ими с минимальным попаданием воздуха (с микрофлорой) внутрь упаковки.

При выборе косметических препаратов, предназначенных для глубокого воздействия на кожу, следует отдавать предпочтение нейтральным косметическим композициям.

Исключить из «арсенала» косметики кремы на жировой основе (содержание жира более 30—35%).

Удерживаться от использования привлекательных средств, обещающих быстро решить ваши проблемы. Лечебнопрофилактические косметические средства, а не нож хирурга.

Избегать приобретения препаратов, когда в описании препарата не приводится его состав.

Отдавать предпочтение препаратам, действие которых определяется природными биологически активными добавками.

Косметическая химия Косметический продукт (изделие) – вещество (препарат), не являющийся лекарством и предназначенный для непосредственного контакта с различными наружными органами человеческого тела (кожей, зубами, волосами…) с целью их очищения, защиты, поддержания в хорошем состоянии, изменения внешнего вида или коррекции запахов.

По назначению косметический продукт делится:

1.Гигиенические средства (изделия):

– для мытья, умывания и очищения кожи (очищающие средства, шампуни, зубные пасты);

– изделия с дезодорирующими, антисептическими, дезинфицирующими свойствами:

– защитные средства.

2. Специализированные средства для ухода за кожей лица и тела:

– изделия, предназначенные для активации регенераторных процессов в коже (увлажняющие, лифтинговые, средства от морщин…)

– для области вокруг глаз;

– антицеллюлитная косметика.

3. Изделия декоративной косметики:

– изделия, создающие цветовые эффекты, в т.ч. маскирующие дефекты внешности (декоративная косметика, тональные основы);

– отбеливающие средства;

– изделия для автозагара (автобронзаты);

– депилирующие средства.

4. Изделия для специализированного ухода за волосами.

5. Изделия для специализированного ухода за руками, ногами, ногтями.

6. Различные парфюмерные изделия.

Основные понятия.

pH- кислотность косметических препаратов. Кислотность кожи.

Коэффициент кислотности или щелочности измеряется в единицах, называемых рН, по шкале от 0 до 14. Понятно, что рН 7 – среднее значение степени нейтральности.

Препараты со значением рН ниже средней степени нейтральности (рН 7) являются кислыми (лимон -значение рН 3). Препараты со значением рН выше средней степени нейтральности будут щелочными. Щелочи относятся к веществам в наибольшей степени обладающими растворяющими или очищающими свойствами (перекись водорода, аммиак, сода, средства-депиляторы (значение рН13) идр.).

Верхний слой эпидермиса (кератиновые чешуйки) имеет кислотность с величиной рН от 5 до 6. В процессе кератинизации клетка, образовавшаяся в нижнем (базальном) слое эпидермиса, постепенно перемещается в верхние слои кожи и превращается в кератиновую чешуйку, строение которой и определяет ее кислотный характер. Кроме этого обстоятельства, кислотность кожи определяется кислотным характером секрета сальных желез. Но эти рассуждения справедливо касаются только наружного слоя эпидермиса.

Чем глубже расположение клетки, тем больше она подобна исходной, полноценной клетке, способной к делению. Для делящихся клеток известно, что оптимальные значения рН могут меняться от 6,7 до 7,3.

Таким образом, повышенная кислотность и повышенная щелочность среды, взаимодействующей с живыми клетками (питательные, витаминизирующие и регенерирующие кремы и маски), является неблагоприятным фактором. Косметические средства, не проникающие вглубь кожи, т.е., не взаимодействующие с живыми делящимися клетками, должны иметь значение рН от 5 до 6, чтобы сохранять кислотное равновесие поверхности кожи к таким средствам относятся, гели для душа, пены для умывания, пены для ванн, косметические пенки, сливки и прочее.

Кислотность поверхности кожи – решающий фактор предохранения от возможных инфекций, переносимых микробами и паразитами.

Степень кислотности кожи можно определить с помощью лакмусовой бумажки.

Для этого нужно наложить бумажку на лицо, прижать ее на 1 минуту и снять:

если бумажка синяя, то кожа имеет щелочную реакцию, значит, кислотный, баланс поверхности кожи нарушен – кожа легко инфицируется. При окрашивании бумажки в лилово-розовый цвет, можно считать, что кожа имеет нормальную кислотность.. Если бумажка окрасится в розово-красный цвет – кожа повышенной кислотности, такая кожа обычно склонна к быстрому увяданию и старению.

Лучшим способом замера рН кожи является использование электроизмерительного прибора рН. Электроды прикладываются, в различных частях лица клиента измерительный прибор, аппарат будет непосредственно показывать коэффициент рН.

Проводить измерение следует рано утром, натощак, с тем, чтобы на результат не повлияли ни внутренние, ни внешние факторы.

Если коэффициент составляет 5,5 рН или ниже, клиент может пользоваться всевозможными очищающими средствами и косметикой. Если же, напротив, уровень рН составляет 7 или выше, клиент может пользоваться лишь препаратами кислого типа, и ему следует изъять из употребления все щелочесодержащие препараты

Характеристика основных элементов, входящих в состав косметического изделия

I. Газообразные вещества

А).О2 (кислород) – активный элемент, который участвует в окислительновосстановительных реакциях.

Используется:

– в перекисных соединениях (для отбеливания, дезинфекции);

– кислородная косметика (Faberlic): кислород вводится в кожу, активизируя метаболизм, но может привести к образованию свободных радикалов (это продукты окисления свободным кислородом клеточных мембран), что приводит к нарушению функций мембран.

Б).О3 (озон) – используется в двух направлениях:

– локально: дезинфицирующее действие, используется в вапоризаторах, озонаторах;

– системное (метаболическое): при попадании озона в кожу повышается парциальное давление кислорода, следовательно увеличивается обмен веществ, активизируется синтез БАВ в коже, иммунокомпетентных клеток (Лангерганса), улучшаются реологические свойства крови (снабжение клеток кожи кислородом);

Озон – мощный антиоксидант: активизирует процесс гликолиза, а следовательно активизирует антиоксидантные эндогенные системы защиты (супероксиддисмутазу и каталазу), в результате:

– восстанавливаются барьерные свойства эпидермиса;

– нормализуется работа сальных и потовых желёз;

– повышается тургор кожи (лифтинг);

– уменьшается проявление аллергии;

– ликвидируются отёки;

– замедляется процесс старения.

Пути введения:

1). Озоновая косметика (крем маски…) 2). Аппаратные способы:

– орошения озонокислородной смесью (ОКС) в различных камерах;

– орошения мелкодисперсной озоновой водой;

пузырьковый гидромассаж ОКС;

– озоновые ванны с ОКС;

– вакуумно-вибрационный массаж по озонированному маслу;

3). Внутрикожные инъекции ОКС.

II. Металлы

1. Щелочные металлы – натрий, калий: из органических солей металлов составлены туалетные мыла (но: выраженное высушивающее действии, сдвигает pH).

2.. Щелочно-земельные металлы – кальций, магний, цинк: не оказывают агрессивного влияния на кожу, не обладают обезжиривающими свойствами, их оксиды – белые, твёрдые, порошкообразные соединения (в составе зубных паст, декоративной косметики, антиперспирантов, физических фильтров), на кожу оказывают антиоксидантное, вяжущее действие.

3. Алюминий вводится в изделие в виде силиката алюминия – структурный элемент белой глины, используется в пудре, присыпке;

порошок алюминия используется в механическом пиллинге (дермобразии);

хлорид алюминия оказывает вяжущее действие, входит в состав антиперспирантов.

4. Серебро – оказывает антимикробное, противовоспалительное действие (входит в состав средств для жирной, проблемной кожи).

III. Неметаллы

1. Бор – используется соединение «бура», пербораты (в отбеливающих композициях, консервант).

2. Кремний – в чистом виде вводится в средство для улучшения обмена липидов, синтеза коллагена, повышения гибкости сосудов (ускорения кровообращения).

Соединения кремния:

А).силикаты – порошкообразные соединения, входят в состав присыпок, паст, пудры… Б).силиконы – диметикон, циклометикон, АМС – аллосиламодифицированные соединения: хорошо наносятся на кожу, не оказывают раздражения, устойчивы к кислороду, свету, термостабильны, создают водоотталкивающую плёнку, антиоксидантное действие. Входят в состав средств с SPF, защитных средств для рук, лица, в губные помады, коктейли для мезотерапии,
3. Сера – в чистом виде входит в состав средств для деликатного очищения кожи (мягкие скрабы для сухой кожи).
Сульфонаты – продукт сернокислой обработки углеводородов нефти, входят в состав поверхностноактивных веществ (в моющих соединениях).
Глины.
Сырьевые источники для приготовления косметических продуктов органического характера.
1. Спирты.
2. Эфиры.
3. Альдегиды и кетоны.
4. Жирные кислоты (карбоновые) и фруктовые кислоты.
5. Жироподобные соединения.
6. Углеводы и их производные.
7. Растительные экстракты.

В органической химии существуют понятия

– насыщенные соединения – все атомы углерода соединены, соединения стойкие, менее подвергаются окислению, малородственны человеку.

– ненасыщенные соединения – атомы связаны двумя или тремя связями, нестойкие, быстро окисляются, гидрируются, являются родственными для человека, оказывают физиологическое действие.

Спирты

1. Низкомолекулярные (жидкости): этиловый спирт (этанол) – используется в качестве консерванта, обезжиривающее действие, антимикробное.

2. Высокомолекулярные (маслянистые, жидкости, твёрдые):

– ацетиловый спирт

– сиеариловый спирт

– миристиловый спирт

– этилен-гликоль

– пропилен-гликоль

– полиэтилен-гликоль (ПЭГ, PEG);

– полипропилен-гликоль (ППГ, PPG).

Свойства высокомолекулярных спиртов:

– гигроскопичность

– хорошо распределяются по поверхности кожи

– легко проникают в роговой слой кожи

– устойчивость к действию кислот, щелочей

– комедоногенное действие (не применяют в чистом виде).

Входят в основы кремов, очищающих средств, увлажняющих изделий в роли эмульгатора, стабилизатора эмульсии и суспензии.

Эфиры Имеют окончание «ат»: этилацетат, миристат… Свойства: эмульгаторы в эмульсиях, в изделиях для очистки кожи.

Альдегиды и кетоны Ацетон, формальдегид. Входят в состав лаков для ногтей, жидкостей для снятия лака.

Формальдегид применяется как консервант, антибактериальное, вяжущее действие, входит в состав атиперспирантов. В настоящее время идёт отказ от применения формальдегидов в косметическом изделии.

Жирные (карбоновые) кислоты

1. Насыщенны: миристиновая, пальметиновая, стеариновая… Чясто используют эфиры кислот: изопропилмеристат (эмульгатор, стабилизатор), стеараты и пальмитаты калия и натрия (основа туалетного мыла).

2. Ненасыщенные (полиненасыщенные): линолевая, линоленовая, олеиновая, арахноидоновая… Используют как активную основу косметического изделия, эмульгатор, входят в состав большинства жидких растительных масел, в чистом виде не используют, т.к. образуют плёнку на коже, комедоногенное действие (закупоривают поры, препятствуют кожному дыханию).

Фруктовые кислоты. Трихлоруксусная кислота.

Монокарбоновые кислоты: гликолевая, молочная, миндальная;

бикарбоновые кислоты: яблочная, виноградная, пировиноградная;

трикарбоновые кислоты: лимонная.

Свойства:

1.Влияют на роговой слой эпидермиса (разрушают связи между клетками, обеспечивая отшелушивание мёртвых клеток).

2.Увеличивают проницаемость эпидермиса для косметических изделий.

3. Способствуют активации регенераторных процессов в коже (идёт утолщение базальной мембраны, кожа становится более эластичной, упругой, гладкой, а роговой слой утончается).

4. Увеличивается синтез коллагена, церамидов (основного межклеточного элемента рогового слоя, который регулирует липидную мантию кожи и устраняет сухость кожи).

5. Подавляют синтез меланина в меланоцитах (отбеливающее действие).

6. Расширяют сосуды, стимулируют кровообращение.

7. Стимулируют клеточный иммунитет.

8. Антиоксидантное действие.

9. Противовоспалительное действие.

10. Удерживают влагу в коже.

Используют в пиллингах (поверхностных), антивозврастных средствах, отбеливающих, очищающих.

Трихлоруксусная кислота по своим свойствам похожа на фруктовые кислоты, применяется для срединного пиллинга.

Жироподобные вещества

1. Минеральные масла (продукты перегонки нефти).

– Вазелин, белое масло, озокерит, парафин.

Маслянистые, различной плотности, прозрачности, текучести, без запаха;

устойчивы к окислению, не впитываются.

Применяются в малых концентрациях во всех изделиях как эмульгаторы, стабилизаторы. добавляются в массажные масла, декоративную косметику, маски, очищающие средства.

2. Природные масла и жиры.

Общие свойства:

– эмульгаторы, формируют консистенцию косметического средства, обеспечивают распределение по поверхности кожи.

– ненасыщенные связи в растительных маслах активно встраиваются в клеточные мембраны, стимулируя липидный обмен и восстанавливая эпидермальный барьер.

а) Растительные масла и жиры:

– плотные (кокосовое, пальмовое, какао). Используются в антивозрастных косметических средствах, богаты витаминами, антиоксидантное действие.

– жидкие: наиболее широко используют в косметологии:

Абрикосовое (см. общие свойства) Авокадо (общие свойства + регулируют в коже обмен простогландинов, выраженное противовоспалительное действие) Огуречник, энотера (вечерняя примула) (общие свойства + стимулирует синтез цирамидов, нормализует липидную мантию) Масло виноградных косточкек (общие свойства) Кунжутное, кукурузное, оливковое (в больших концентрациях содержат холестерол, который активно действует на сухую кожу с нарушенной гидролипидной мантией, с нарушенной функцией сальных желез) Миндальное масло (содержат витамин Е в большой концентрации, (антиоксидант), входит в состав фитогормонов) Макодамия (в орехах), масло Ши, Кукуйи – эмолентное действие, антиоксидантное и общие свойства.

Масло зародышей пшеницы – близко по составу к клеточной косметике. Содержит большое количество биологически активных веществ (БАВ), фитогормонов, витаминов, которые стимулируют белково-синтетические процессы.

Общие применения растительных масел:

Активная основа всех косметических продуктов, большой процент в увлажняющих изделиях, питательных средствах, антивозрастной косметике, детской косметике и т. д.

Недостатки: образуют пленку, комедоногенное действие, небольшой срок хранения.

б). Животные масла и жиры:

Куриный, черепаховый, рыбий, норковый, яичный, спермацет.

Свойства:

– богаты БАВами,
– большая проницаемость,
– эмоленты, устойчивы к прогорканию, малоаллергичны.
Вывод: в чистом виде ни растительные, ни животные масла не применяются, т.к.
вызывают раздражение, аллергию, комедоногенные, не стойки при хранении. Часто вводят в косметические изделия химически-модифицированные масла.
3. Натуральные воски:
Пчелиный, карнаубский, канделлильский, Жожоба.

В зависимости от происхождения делятся на:

– жидкости (Жожоба);

– твердые.

Свойства: термостабилные, хорошо смешиваются с другими жироподобными соединениями, прочные, эластичные, стимулируют липидный обмен, восстанавливают гидролипидную мантию.

Применение: входят в состав декоративной косметики, эмульгаторы, стабилизаторы, применяются при изготовлении изделий для сухой кожи, крема для рук, средств для депиляции.

4. Ланолины – своеобразные жироподобные соединения, которые получают при особенной обработке овечьей шерсти. В составе – большая концентрация холестерола. В чистом виде применяется редко, чаще в химически модифицированном путём ацетилирования, гидрирования, этаксилирования.

Свойства: гидрофильное свойство – забирает на себя воду и задерживает влагу;

близки про природе и химическому строению к липидам кожи человека (легко проникают в кожу), некомедоногенные, редко вызывают аллергию.

5. Холестерин и лецитин Холестерин – жироподобное соединение животного происхождения, имеет стероидную структуру, входит в состав клеточных мембран. На основе его клетки кожи синтезируют гормоноподбные вещества. Выражены свойства эмульгатора, стабилизатора. Может быть в чистом виде или в составе восков.

Лецитин – жироподобное соединение, которое является фосфолипидом (близок по структуре к клеточной мембране). Получают из сои, арахиса.

Свойства: входит в состав клеточных мембран, антиоксидант (замещает повреждения в мембранах), гигроскопичность (забирает воду на себя и переводит её в коллоид), эмульгатор, стабилизатор, гелеобразователь.

6. Углеводы Простые (моносахариды): глюкоза, фруктоза, сахароза Применение: как гелеобразователи, путем модифицирования молекул простым углеводам придают моющие свойства.

Сложные (полисахариды):

1.Крахмал и модифицированные крахмалы:

– модифицированный картофельный крахмал

– гидроксипропилфосфат крахмала

– алюминийоктинилсукцинат крахмала

– крахмал топиока

Свойства:

– эмульгаторы, стабилизаторы, придают косметическому средству низкий рН, обеспечивают хорошую текстуру косметического изделия, обеспечивают гладкость, матирующий эффект

2. Целлюлоза(карбоксиметилцеллюлоза – КМЦ) Свойства: гелеобразователи в составе увлажняющих изделий, эмульгаторы, стабилизаторы.

3. Мукополисахариды

Производные сахаров, которые содержатся в межклеточном веществе:

– гиалуроновая кислота Свойства: удердживает воду, превращает её в гель, основной резервуар воды в дерме, способствует регенерации, на базе гиалуроновой кислоты изготавливают косметические изделия для инъекционной коррекции морщин;

– алоэ (ацеман, полиманноза) Свойства: стимулирует иммунитет, ускоряет синтез коллагена, антиоксидант, противовоспалительное свойство, стимулирует регенерацию.

– — глюканы (бета-глюканы):

(мукополисахариды растительного происхождения, получают из клеточной стенки дрожжей, овса, пшеницы).

Свойства: иммуностимулирующие, регенераторные, сглаживают морщины, улучшают локальную микроциркуляцию, выраженная противоожоговая активность.

7. Растительные экстракты Наиболее широко используются в косметических средствах: спиртовые настойки, растительные масла, продукты перегонки, концентрированные фруктовые и овощные соки, вытяжки из зародышей семян (из завязи, цветочной пыльцы).

Используются чистые и модифицированные виды, но в чистом виде часто дают аллергическую реакцию.

Биологически активные вещества (БАВ) в составе косметических изделий.

I. Белки

1. Альбумины, глобулины:

Получают из сои и крови животных, применяют в качестве гелеобразователей в увлажняющих средствах.

2. Склеропротеины (опорные белковые вещества):

Коллаген. В чистом виде используется редко, т.к. имеет большую молекулярную массу, используют фрагменты коллагена (коллагеновый гидролизаты) – хорошо проникают в кожу, стимулируют выработку собственного коллагена. Используются в масках, пластырях на фоне термической обработки кожи (после распоривания). Часто используют коллагено-эластиновые комплексы, т.к. эластин кожей не синтезируется. Входит в состав антивозрастной косметики.

3. Пептиды:

Карнозин – дипептид (две аминокислоты: гистидин, аланин) Свойства: иммуностимулирующее, противовоспалительное, регенеративное, используют в антивозрастной косметике.

Аргирелин – гексопептид. Похож на действие ботулотоксина: блокирует проведение импульса с нерва на мимические мышцы.

Матриксил – из пяти аминокислот. Стимулирует синтез эндогенного коллагена.

Дермакод – стимулирует собственные стволовые клетки.

4. Аминокислоты:

Вводят в состав косметических изделий в виде белковых гидролизатов. Метионин, гистидин, цистин, глутамат.

Свойства: выражена влагоудерживающая способность.

II. Ферменты Это БАВы белковой природы, которые ускоряют различные реакции.

Гиалуронидаза – расщепляет в коже мукополисахариды (гиалуроновую кислоту),ослабевает сцепление между клетками, облегчает пиллинг, увеличивает проникновение в кожу активных веществ..

Папаин – протеолитический фермент (разрушает белки кожи, уменьшает сцепление между клетками), облегчает пиллинг.

Бромелин – действует аналогично папаину.

Коллагеназа – разрушает старые нити коллагена на менее крупные, на этом месте из этих фрагментов клетки строят новый коллаген.

Теломераза – фермент митоза (заставляет зрелые клетки кожи делится в режиме молодых клеток.

Супероксиддисмутаза – антиоксидант, предохраняет косметическое изделие от окисления.

Применение: пилинг (более щадящий, отшелушивает только мёртвые клетки), входят в антивозрастную косметику, папаин входит в состав средств ля обработки кожи после депиляции, т.к. тормозит рост активных луковиц Недостатки: аллергия, нестойкие (используют одноразовые упаковки, дозаторы, порошки).

Помощники ферментов: (коферменты, коэнзимы) Коферменты – это соединение небелковой природы, которые стимулируют определенные ферменты уже в клетках живого организма.

Коэнзим Q10 – убихинон. Похож на витамин К, тропен к митохондриям, увеличивает энергообеспечение клетки (стимулирует синтез АТФ), антиоксидант, в молодом организме вырабатывается в достаточном количестве, после 30 – 35 лет уменьшается его выработка.

Включают в состав антивозрастной косметики и в некоторые биологические добавки в дозировке 10 – 30 мг в сутки.

III. Витамины Это вещества небелковой природы, которые организм чаще получает извне.

1. Жирорастворимые Витамин А —ретинол. Чаще применяют производные: ретиналь, ретинил, ретиноевая кислота, тритиноны, тозаротен, адапален.

Свойства: увеличивают сопротивляемость эпидермиса различным факторам внешней среды, повышает эластичность, способность к нормальному делению клеток кожи, отбеливание, выраженное отшелушивание.

Применение: пилинги (в больших концентрациях), ночные питательные кремы, дневные защитные кремы, средства для лечения акне.

Недостатки: нельзя применять при беременности (т.к. тератогенное действие), фотосенсебилизирующее действие (повышает чувствительность к УФО), следовательно не применяют витамин А с лекарственными препаратами, которые обладают фотосенсебилизирующей активностью (антибиотики, уроантисептики, сульфаниламидные препараты, психотропные, мочегонные); нестойкая косметика, часто включают в липосомы.

Витамин Е – токоферол.

Свойства:

– антиоксидант на жировые структуры.

усиливается его антиоксидантное действие в присутствии витамина С (антиоксиданта на белковые структуры).

– противовоспалительное.

– стимулирует микроциркуляцию, сглаживает морщины, осветляет пигментные пятна, защищает от УФЛ,

– применяется в антивозрастной косметике, в дневных средствах, в декоративной косметике.

Витамин F – это смесь эфиров полиненасыщенных жирных кислот (Липосентол).

Применяют для сухой кожи: нормалиует липидную мантию, уменьшает шелушение, повышает эластичность, применяется при лечении акне и сухой себореи.

Витамин К – антигеморрагический, применяется при куперозе (укепляет сосудистую стенку, уменьшает проницаемость капилляров)..

2. Водорастворимые Витамин С (аскорбиновая кислота).

Свойства:

– антиоксидант на гидрофильные агенты,

– участвует в синтезе коллагена и гиалуроновой кислоты

– препятствует образованию и устраняет свободные радикалы;

– укрепляет сосудистую стенку

– противовирусное (в больших дозах)

– непрямой иммуностимулятор

– отбеливающее (в форме аскорбилфосфата магния) Входит в состав дневных и ночных средств, отбеливающих композиций, средств для рук…) Витамин Р содержится в биофлавоноидах (экстракт ромашки, календулы, солодки, вытяжки из персиков, абрикосов, вишни, конского каштана, гинго-билоба) Свойства: укрепляет сосуды, антиоксидант, синергист витамина С.

Пантотеновая кислота, пантенол (провитамин В5): регенерирующее, противовоспалительное свойство. Входит в состав средств для лечения ожогов, изделий для загара.

Гормоны Правила использования в косметологии: законодательные акты ограничивают использование гормонов исключительно лекарственными средствами.

Запрещены в косметических изделиях: эстрогены, андрогены, гистогены, глюкокортикоиды, все гормоны стероидной структуры, т.к. они липофильны, легко всасываются в кожу и общий кровоток.

Фитогормоны: это химические вещества, которые регулируют рост и развитие растений.

Широко применяются в косметологии.

– — —

Виды косметических изделий (по форме).

Косметические формы – удобные для практического использования виды, которые придаются косметическим изделиям.

1. Эмульсия.

Состав: жидкость, в которой масляная фаза равномерно распределена в водной. Чтобы масло не расслаивалось, используют эмульгаторы – это особые вещества, которые выравнивают поверхностное натяжение масла и воды.

Стабилизаторы – уравнивают поверхностное натяжение, способствуют стойкому сохранению форм, препятствуют расслаиванию.

Виды эмульсий:

1) масло в воде. Жировая фаза – от 10 до 20%, водная фаза – от 70 до 90%. Сюда относят легкие дневные кремы, увлажняющие, молочко.

2) вода в масле. Масляная фаза – 30—40%, водная фаза- 60—70%.Это плотные питательные кремы.

3) эмульсии смешанного типа. Большой процент масляной фазы, но по консистенции мягкие и воздушные.

пластинчатые (ламилярные): созданы на основе фосфолипидов, которые собраны в плоские пластины, закрывающие дефекты рогового слоя, выравнивающие кожу, придающие матовость.

2. Истинные растворы:

гомогенные системы, в которых молекулы одних веществ равномерно распределены между молекулами других. Пример: тоник, лосьон.

3. Коллоидные растворы:

косметические гели – плотные растворы особой структуры. В составе вещества гелеобразователи. Сюда относят дезодоранты, средства для демакияжа, гели для жирной кожи.

4. Суспензии:

Частицы имеют крупные размеры, взвешенные в водной фазе. Крупные частицы с течением времени оседают. Пример: лак для ногтей, пилинги, средства для демакияжа.

5. Аэрозоли, муссы.

Жидкая фаза с нагнетенными в ней активными веществами + газообразная фаза.

Пример: средства для депиляции, укладки волос, для бритья.

5. Твердые смеси Косметические изделия, которые при комнатной температуре сохраняют свою консистенцию. Пример: пудра, помада.

Характеристика составных компонентов косметических изделий в зависимости от их назначения

1. Растворители

2. Эмульгаторы и стабилизаторы

3. Гелеобразователи

4. ПАВы

5. Консерванты

6. Дезодорирующие агенты

7. Увлажняющие вещества

8. Вещества, защищающие кожу от УФО

9. Отбеливающие соединения

10. Отдушки

11. Красители и пигменты

12. Вещества, оказывающие специфическое благотворное влияние на кожу

1. Растворители

Вода – сильный растворитель солей, кислот, щелочей, органических соединений; для улучшения свойств воды добавляют малое количество спирта: этиловый, бутиловый, пропиловый.

сложные эфиры, жидкие масла и жиры;

спирты – этиловый, бутиловый, пропиловый.

2. Эмульгаторы и стабилизаторы

Многочисленные вещества, обладающие поверхностно-активными свойствами (выравнивают поверхностное натяжение между жиром и водой, равномерно распределяют масляную и водную фазы друг в друге). К ним относят: многоатомные спирты, жирные кислоты, воски, ланолины, саркозины, сульфонаты, ксантаны, кокамиды и ЭДТА. Их может быть несколько в одном средстве. При уменьшении концентрации уменьшаются их неблагоприятные свойства и усиливается положительное влияние.

3. Гелеобразователи

крахмалы, сахара (декстрин, декстран), пектины (желатин, альбумин), целлюлоза, экстракты водорослей (альгинаты, каррагинаты), пирамидон, поливинил.

4. ПАВы вещества, уменьшающие поверхностное натяжение разнородных соединений

Облегчают смешиваемость разнородных соединений друг с другом и нанесение средства на кожу. Выражена роль эмульгаторов.

Их молекулы состоят из двух фрагментов:

жирорастворимые и водорастворимые. Включают в косметические изделия для демакияжа, в дезодоранты.

Свойства: эмульгаторы, стабилизаторы, очищающие, моющие, дезодорирующие, противомикробные, консерванты.

Моющие изделия:

1) Анионные моющие соединения: сульфонаты, сульфосукцинаты, лаурилсульфат, лауретсульфат.

Недостатки: нарушают гидролипидную мантию, вызывают аллергию, негативно влияют на экологию.

2) Катионные моющие агенты – это положительно заряженные агенты. Алкинамины, алкилимидазолины, этаксилированные амины, четвертичные алюминиевые соли.

3) Амфотерные агенты

В зависимости от рН среды— м.б.как положительные, так и отрицаительные :

аминоксилота глицин, кокамидопропилбетаин.

4) Неионные. Созданы при химической модификации спиртов, эфиров и жирных кислот. Хорошие моющие свойства: полисорбаты, этоксилаты, этоксилированные амиды, децилполиглюкоза.

Поверхностно-активными свойствами не обладают: твёрдые плотные туалетные мыла!

5. Консерванты

Цели: предотвращение порчи изделия, уничтожение м.о на коже, волосах, ногтях..

Без консервантов: изделия с большим количеством эфирных масел, изделия в одноразовой упаковке, аэрозольные формы, изделия без воды или вода в связанном состоянии (пудры, тени для век, румяна, косметические гели).

Консерванты:

1) производные салициловой кислоты, борной, бензойной, парааминобензойной (пропилпарабен, метилпарабен…), аскорбиновой, дегидроуксусной.

2) спирты: этиловый, бензиловый

3) альдегиды (формальдегид)

4) кетоны (ацетон)

5) хлоргексидин, гексохлорафил

6) довицил

7) производные мочевины Консерванты всегда стоят в конце, отрицательного влияния не оказывают. Стойки к УФ, действуют на патогенную флору.

6. Дезодорирующие агенты вещества

Которые ограничивают образование неприятных запахов, возникающих вследствие бактериального разложения пота на поверхности кожи.

1 группа – вещества, уменьшающие потоотделение (антиперспиранты, антитрансперанты) – это соединения алюминия (хлорид алюминия, алюминийхлоргидрат, цинксульфат).

Их действие: суживают протоки потовых желез. Наносятся на ограниченные участки тела осторожно, т.к. м.б закупорка – гидраденит Введение ботулотоксина – блокирует импульс с нерва на потовую железу..

2 группа – вещества, ограничивающие работу микроорганизмов, которые вызывают распад пота: дикларофен, триклозан, соли маллоновой кислоты, гексахлорафен, фарнизон.

Обе группы часто объединяют в одном изделии.

Формы: жидкости, гели, аэрозоли, кремы, пудры, мыла.

7. Увлажняющие соединения

Это различные химические вещества, способные локально увеличить количество воды в роговом слое.

1 группа: гигроскопические – способны поглощать влагу из окружающей среды, обеспечивая пропитывание водой рогового слоя и уменьшение испарения воды с кожи.

Аминокислоты: глицин, аланин, серин, парамидон, карбоновые кислоты, мочевина, мочевая кислота, креатинин, глюкозамины, фосфаты, хлориды, лактаты, цитраты, глицерин, сорбит, фруктовые кислоты, пропиленгликоль.

2 группа: гидрофильные – это вещества, которые удерживают влагу в коже за счет перевода воды в гель: гиалуроновая кислота, хитозан, поливиниловые полимеры, альгинаты, каррагинаты.

3 группа: гидрофобные – это жирорастворимые соединения, которые вводятся в маслянистую фазу эмульсий, по мере испарения жидкости из эмульсий образуется пленка на коже, которая задерживает влагу, не препятствуя кожному дыханию: углеводороды, минеральные масла, силиконовые масла, воски, жирные спирты.

4 группа: аналоги эпидермальных липидов. Образуют пленку, внедряются в межклеточный цемент, регулируют уровень увлажнения: полиненасыщенные жирные кислоты, ланолин, фосфолипиды, экзогенные церамиды.

8. Вещества, защищающие кожу от УФО

Признаки фотостарения:

– солнечный кератоз;

– лентиго;

– резко снижена эластичность, накопления сшитого коллагена, который не распознается коллагеназой;

– снижены влагоудерживающие свойства, клеточная атипия.

– ТАЭ

УФ-фильтры:

1) химические: органические вещества, способные поглощать избыток энергии УФО (парааминобензойная кислота, октилметоксицилламат, бензофенон- 3);

2) физические: неорганические вещества, отражающие частицы (диоксид титана, диоксид цинка, оксид трехвалентного железа).

Детские средства защиты должны включать натуральные компоненты: пантенол, алоэ, ромашка.

Автозагар (автобронзаты) – Основной компонент: дегидроксиацетон. Вступает в химическую реакцию с белками кожи и окрашивает поверхностный слой в темный цвет.

Необходимо использовать SPF.

8. Отбеливающие вещества. (см тему «Гиперпигментация»)

Решают проблему гиперпигментации, обусловленную нарушением синтеза меланина.

Гидрохинон – это синтетический препарат, оказывающий неспецифическое действие на меланоциты. Используют 0,1 – 4%– ный, чаще 1—2%.

Азелоиновая кислота (скинорен) – аналог гидрохинона… Арбутин – аналог гидрохинона, действует мягко. Из листьев толокнянки и бадана.

Койевая кислота – получают из злаков сои.

Витамин С, лимон, клюква, черная смородина, алое, толокнянка, петрушка, шелковица…

Фруктовые кислоты.

Общие правила применения отбеливающих веществ: 1) осенне-зимний период

2) использование противовоспалительных, увлажняющих, успокаивающих средств после отбеливания.

10. Отдушки Природные: эфирные масла, смолы, бальзамы

Химические получают путем переработки углеводородов нефти.

11. Красители, пигменты

Минеральные красители: оксид цинка, железа и других металлов. Чаще используют в антивозрастной косметике (светоотражающие пигменты).

Растительные красители. Хлорофилл – присутствует в водорослевых масках (антиоксидант, регенераторное действие, противовирусное, противогрибковое, дезодорирующее).

Синтетические красители: бром, аминогруппы.

12. Вещества, оказывающие специфическое благоприятное влияние на кожу

Алантоин – производное мочевой кислоты. Получают из зародышей семян пшеницы, риса. Действие: смягчает роговой слой, нарушает работу микроорганизмов Вытяжки из ромашки, азулен, а-бессаболол (из тысячелистника) – противовоспалительное, противоаллергическое, для чувствительной, сухой кожи.

Трансдермальные переносчики активных веществ

Методы, увеличивающие проницаемость кожи для косметических изделий:

1) в основу различных косметических изделий вводятся энхансеры – особые вещества, которые способны сами проникать в глубокие слои кожи и на себе проводить активные компоненты (растворители, гигроскопические соединения и соединения с ПАВами).

2) предварительный процесс химического, механического и ферментного пилинга;

3) окклюзия кожи (маски, воски, пленки, пластыри, специфические компоненты косметических изделий). Увлажняющие вещества, которые образуют пленку и препятствуют испарению воды.

4) УЗ, ультрафонофорез, электрофорез

5) создание особых разработок, которые называются трансдермальными переносчиками активных веществ:

I. Липосомы – жировые тельца – сферические капсулы, оболочка которых состоит из фосфолипидов (фосфотидилхолин), молекула которых состоит из двух частей.

1-ая часть – гидрофильная – позволяет начинить липосому водорастворимыми соединениями.

2-ая часть – липофильная – позволяет липосомам легко проникать через межклеточные промежутки (церамиды), сквозь клеточные мембраны и сами клетки.

Липосома, проникая в клетку, раскрывается, ее содержимое выходит в цитоплазму, выполняет свою функцию, а ее оболочка идет на построение клетки и внутриклеточных органоидов.

Названия:…сома (термосома, наносома, фитосома, неосома, драгосома), наносферы.

По размеру различают: мелкие (однослойные) и крупные (многослойные) липосомы.

Применение:

1) в антивозрастных изделиях
2) отбеливающее
3) витаминизирование Используют с дозаторами, в одноразовой упаковке.

II. Мицелированные витамины Это перевод действующих компонентов в микроионизированную форму для максимального усвоения кожей.

III. На основе перфторуглерода Заводит кислород и озон в глубокие слои кожи, активизируя окислительновосстановительные реакции.

IV. Базовый трансдермальный крем (дермовидуал) DMS – Dermal Membran Structure Основной компонент – гидрированный фосфатидилхолин, работает в качестве энхансера. Эмульгатор, увлажняет, защищает липидную мантию, стабилизатор. К нему можно добавить любые косметические композиции.

Методы контроля качества косметических изделий при изготовлении

1. Измерение рН, вязкости.

2. Микробиологический анализ

3. Биологический контроль (токсикологические изделия – раздражающее действие, сенсибилизирующее, канцерогенные свойства).

4. При необходимости тестируют его действие.

5. Светозащитные свойства.

6. Научно-исследовательские мероприятия Клеточная косметика Это направление в применении косметических изделий, которое использует наиболее наукоемкие разработки (метод космецевтика). Основной принцип – заставить клетки «вспомнить молодость».

3 направления в космецевтике

I. Введение в косметику иммунностимуляторов

1) – глюканы. Увеличивают активность макрофагов, стимулируют сигнальные молекулы (цитокины), стимулируют эпидермальный фактор роста.

2) мукополисахариды: алоэ (ацеман, полиманоза),

3) вытяжки эхинацеи.

4) аргинин, карнозин.

5) гиалуроновая кислота

6) полиненасыщенные жирные кислоты

II. Введение сигнальных молекул

Это особые вещества, с которыми клетки кожи обмениваются командами между собой

– эпидермальный фактор роста, фактор роста кератиноцитов, цитокины.

III. Использование эмбрионального материала

1) эмбриональный материал содержит много БАВ, в том числе белковой, пептидной природы. Различные белковые трофические, регуляторные факторы, иммуностимулирующие факторы, которые резко подавляют процесс старение. Содержит антиапоптозный фактор (из плаценты)

2) не содержит белкового комплекса гистосовместимости (организм никогда не дает осложнений аллергических, иммунных).

Вытяжки из зародышей семян, пчелиное маточное молочко, матричные РНК, которые получают из зародышевых клеток растительного и животного происхождения. Отдельно выделяют белковопептидные комплексы, фетальные протеины, экстракты эмбриональных тканей на основе собственно плаценты.

– — —

Маска – это простая, доступная процедура, обладающая стойкой терапевтической активностью

Маска – это временная окклюзия, цель которой изолирование кожи от внешних воздействий и оказание лечебного эффекта, в зависимости от входящих в неё компонентов. Дополняют систематический уход за кожей, но могут использоваться и как самостоятельная процедура. Используется в программах по уходу за различными типами кожи на этапе «коррекция косметического дефекта».

– — —

Техника аппликации масок:

1) демакияж,
2) определение типа кожи, аллергоанамнез;
3) нанесение маски Классификация масок по назначению
– — —
Питательная Поросуживающа я Антисеборрейна я Противовоспали тельная Увлажняющая Успокаивающая Отбеливающая Очищающая Смягчающая Освежающая (улучшающая цвет лица)

Рекомендации нанесения масок по типам кожи:

1. Нормальная кожа – требует освежения, поддержки тонуса, сохранения правильного водного баланса. При нормально стареющей коже, помимо тонизации, требуется регенерация и глубокое увлажнение. Маски на любой основе.

2. Сухая кожа – используют маски, улучшающие кровообращение, питательные, для сухой стареющей коже требуется регенерация, глубокое увлажнение, используются мягкие кремообразные маски.

3. Жирная кожа – применяются поросуживающие, антисеборрейные, подсушивающие.

4. Проблемная кожа – поросуживающие, противовоспалительные, антисептические, успокаивающие.

5. Чувствительная кожа с признаками купероза – маски с успокаивающим, охлаждающим, противовоспалительным действием. Нельзя использовать маски, усиливающие кровоток.

Пилинги являются основой эстетической косметологии. Это запрограммированное обновление кожи

Пилинг- это не конечный результат, это этап программы ухода за кожей.

Цель пилинга: удалить большее количество эпидермиса, а иногда и дермы со всеми их недостатками, инициировать тем самым процесс заживления и восстановления заново разрушенных клеток.

Классификация пилингов

– — —

Виды поверхностных пилингов:

механический (броссаж, эксфолиирующие или образивные пиллинги) ферментный, энзимный фитопилинги пилинг- гоммаж химический пилинг фруктовыми кислотами (концентрация до 35%, рН 2) на основе салициловой или карболовой кислоты вакуумная чистка

Поверхностный пилинг

Броссаж

Воздействие на поверхность кожи при помощи щеток различного диаметра по ж специальному средству. В качестве отшелушивающего состава, могут быть использованы глины, лечебные грязи, скрабы, очищающие маски. Броссаж бывает мануальный и аппаратный. При выполнении нужно соблюдать направление движения щетки, прорабатываем массажные линии, движение щетки на себя. Щетку необходимо постоянно увлажнять.

Скрабы отшелушивающий эффект достигается благодаря тому, что в состав входят абразивные элементы, размягчающие кератин (дробленая яичная или ореховая скорлупа, абрикосовые косточки, пемза, полимерные шарики).

Показания: молодая и упругая кожа.

Эффекты: очищение пор и улучшение кровообращения. Удаление поверхностных роговых чашуек.

Скрабы наносятся на чистую влажную кожу, за исключением области вокруг глаз, и втирается подушечками пальцев до 5 минут по массажным линиям 1 раз в 4—10 дней.

Руки постоянно смачиваем.

Противопоказания: купероз, кожа с признаками увядания и сниженным тонусом, угревые высыпания в стадии обострения.

Гоммаж Не содержит механических частиц, отшелушивающий эффект достигаеся за счет (роллин специальных компонентов, растворяющих кератин.

г-крем) Показания: зрелая, увядающяя кожа.

Эффекты: удаление мертвых клеток, очищение пор.

Гоммаж выглядит в виде крема, который накладывается на чистое лицо (распаривание до и после гоммажа), после высыхания, через 10—15 мин. Удаляется скатыванием. Чтобы не растягивать кожу, ее придерживают двумя пальцами одной руки, а пальцем другой руки скатывают нанесенное средство круговыми движениями один раз в 7—10 дней.

Энзимн Ферменты- это биологически активные вещества белковой природы. Катализируют ый химические реакции.

пилинг Общие свойства ферментов:

каждый фермент специфичен и расщипляет вещества только определенной группы.

наиболее активны ферменты при температуре тела (36,6) и определенной рН.

небольшое количество фермента способно растворить большое количество органического вещества.

Все ферменты использующиеся для пиллинга принадлежат к группе протеолитических (расщепляющих белки) Применяют: панкреатин. пепсин, трипсин (животного происхождения), папаин, бромелин (растительного).

Препараты предназначены только для профессионального применения.

Ферменты в отшелушивающих средствах активируются под воздействием воды, и после смешивания с ней должны быть немедленно использованы, так как их действие при снижении температуры ослабевает (средства выпускаются в порошках).

Пилинг на основе ферментов оказывает на кожу медленное, щадящее и поверхностное действие. Растительные ферменты (папаин, бромелин) воздействуют как на отмершие клетки, так и на живые слои эпидермиса. Поэтому могут вызвать раздражение и даже аллергическую реакцию.

Противопоказаны людям с чувствительной, раздраженной кожей.

Если при проведении процедуры появляется ощущение сильного жжения, нарастающего, то процедуру следует прекратить (смыть маску, положить холодный компресс (уменьшить приток крови), нанести противовоспалительный крем.

Необходимо защищать область вокруг глаз и рта (нельзя наносить близко к слизистым).

Пиллинг можно использовать при всех типах кожи, на больших участках кожи.

Продолжительность процедуры 15—20 мин. Можно проводить от 2х раз в нед. до1 раза в месяц.

Фитопи Применение комплекса средств с растительными экстрактами, порошками лечебных линг трав, например фитопиллинг на основе бодяги (пресноводная губка), состоит из петлистой сети кремнезема соединенной между собой органическим веществам Спонгином. Используется в виде порошка темно-зеленого цвета – + растительные лечебные добавки.

Химические пилинги

Поверхностные пилинги фруктовыми кислотами.

Фруктовые кислоты имеют следущее строение:

Чем длиннее «хвост», тем менее проницаема кислота, работает только на поверхности.
1. Лимонная кислота
2. Винная кислота
3. Яблочная кислота
4. Молочная кислота
5. Гликолевая кислота.
6. Миндальная кислота.
7. Пировиноградная кислота.

Вся продукция с фруктовыми кислотами делится на:

1. Средства для домашнего использования (концентрация кислот до 10%, рН более 3,5).

2. Средства для использования под наблюдением специалистов лечебных учреждений или косметологами (концентрация кислот более 10%, РН 2 и менее).

Показания к применению АХА- косметики:

1. Сухая кожа: увеличивается содержание влаги в коже за счёт стимулирования влагоудерживающих и влагосберегающих систем.

2. Жирная кожа, склонная к образованию угрей: уменьшается скопление кератиноцитов, происходит очищение пор, открытие сальных желёз, они становятся проницаемыми для других активных компонентов косметических средств.

Уменьшается развитие рубцовых изменений при угревой болезни. Профилактика гиперпигментации.

3. Увядающая кожа: обновление клеточного состава кожи за счёт пролиферации базальных клеток. Увлажняющее действие. За счёт стимуляции фибробластов происходит разглаживание кожи.

4. Пигментированная кожа: увеличивается проникновение в кожу отбеливающих компонентов, прямое отбеливающее действие лимонной и винной кислот.

Осветляющее действие за счёт выраженного процесса шелушения.

Основные возрастные показания для поверхностного химического пиллинга:

До 25 лет – проблемная кожа, жирная, угревая болезнь. Лечение проблемной кожи и постакне.

25—35 лет – профилактика старения кожи, гиперпигментация.

30 и более лет —профилактика и коррекция мелких косметических дефектов.

Гиперпигментация любой этиологии, гиперкератоз. Профилактика и лечение папиломатозной вирусной инфекции, в подготовительный период перед более глубокими пиллингами.

Общие показания для пилинга кислотой:

1. Профилактика старения кожи.
2. Начало увядания кожи, мелкие морщины.
3. Проблемная кожи.
4. Сухая кожа.
5. Гиперкератоз.
6. Гиперпигментация.
7. Землистый оттенок кожи.

Противопоказания:

1. Активный герпес.
2. Химио- и радиотерапия.
3. Раздражения на коже.
4. Аллергическая реакция на фруктовые кислоты.

Современный подход к применению пиллингов фруктовыми кислотами:

концентрация не более 40%, РН более 2.

Часто применяются комбинированные пилинги (гликолевая кислота с другими фруктовыми кислотами), каждая работает на своём уровне.

Салициловая кислота – бетта-кислота, добавляют к пилингу для лечения проблемной, жирной кожи из-за выраженного кератолитического, антибактериального, противогрибкового действия.

Часто к пилингу добавляют: осветляющие компоненты, гиалуроновую кислоту, аминокислоты, биофлавоноиды, ретинол.

Порядок работы с клиентами перед пилингами:

1. Анамнез (общие заболевания, аллергоанамнез, косметологический анамнез…).

2. Осмотр кожи:

– определение фототипа (на риск развития гиперпигментации).

– меланодефицитный: истинные рыжие и рыжеватые блондины. Светлая, молочно-белая кожа, много веснушек, загар невозможен, моментально сгорают. Минимальный риск развития пигментации после пилинга, поверхностный пилинг можно проводить даже в осеннее-летний период.

– меланокомпромиссный: шатены, блондины, светлые глаза и кожа, мало веснушек. Часто бывает солнечный ожог, но загар возможен.

– меланокомпетентный: светлые и тёмные брюнеты, смуглые, глаза тёмные, веснушек нет, хорошо загорат, не сгорат на солнце. Требуется подготовительный период до и после пиллинга с целью уменьшения развития риска постпиллинговой пигментации.

(Назначаются препараты с гидрохиноном на 1 месяц).

3. Определение жирности кожи: перед пилингом необхоимо уменьшить количество выделяемого жира, т.к. он нейтрализует кислоту. Перед пилингом желательно провести чистку, вскрыть созревшие пустулы, подсушить воспалительные элементы.

4. Определение толщины кожи:

– толстая кожа – пилинг безопасен, можно взять на 1 мл больше препарата, выраженный процесс шелушения после пилинга.

– тонкая кожа – перед пилингом желательно простимулировать базальный слой, «наростить эпидермис» (ретиноиды на 1 месяц).

5. Совместно с клиентом определить проблемы, что нужно и что можно убрать пилингом.

6. Выбор вида пилинга (по действующему веществу, глубине, количеству процедур…) Желательно клиента сфотографировать.

7. Информировать клиента о протекании процесса отшелушивания, регенерации кожи, возможных неудач, уходе за кожей после пилинга. Оформить лист иформированности клиента, назначить подготовку кожи к пилингу.

Этапы поверхностного пилинга фруктовыми кислотами:

1. Очищение: молочко и тоники с фруктовыми кислотами, гидрофильный очиститель.

2. Нанесение кислоты на кожу (палочкой или веерной редкой кистью от менее чувствительных мест к более чувствительным: лоб-боковая поверхность щёкподбородок-шея-центральная часть лица-нос-область вокруг глаз). Наблюдается ощущение жжения, покалывание, которые стихают.

Визуально: лёгкая равномерная гиперемия, Если наблюдаются пятна, то с них смыть кислоту, если пятен 3 и более, то смыть кислоту со всего лица, на этих местах будет выраженное шелушение.

– — —

4. Постпиллинговый уход: маски, концентраты, сыворотки (в зависимости от проблемы), защитный крем с SPF- фактором.

Нельзя! 2 – 3 дня после пилинга пользоваться препаратами с фруктовыми кислотами.

Количество процедур зависит от состояния кожи:

1. Профилактика старения кожи: 4—6 сеансов 1 раз в неделю 1 раз в год, С-до 40%, рН=1—2,5.

2. Начало увядания, фотоповреждение кожи: 8—15 сеансов 1 раз в неделю 1—2 раза в год. С -до 40%, рН=1—2.5.

3. Возрастная кожа: 4—5 процедур на курс, 2—3 раза в год. Пилинг с концентрацией фруктовых кислот 50 – 70%.

Ожидаемый эффект от пилингов фруктовыми кислотами:

Ранние клинические результаты:

1. Кожа приобретает характерный дермальный блеск, подтягивается.

2. Повышается увлажнение кожи.

3. Эффект сохраняется в течение 3—5 дней.

Поздние клинические результаты: реальные и существенные изменения эластических свойств кожи соответственно её профиля (ширины и глубины морщин).

Выражены не ранее, чем через 6 – 8 недель при режиме проведения пилинга 1 раз в 7 дней, т.к. нужно время, чтобы наработались фибробласты.

Основные механизмы воздействия на кожу

I Увлажнение

Увлажнение тесно связано с защитной функцией рогового слоя эпидермиса и зависит от обмена между кожей и окружающей средой.

Различают три основных механизма, влияющих на гидратацию кожи:

1. Внутренняя гидратация, которая связана с кровоснабжением, гидратацией дермы и процессом потоотделения.

2. Внешняя гидратация зависит от условий окружающей среды и от применяемых косметических средств.

3.Способность кожи удерживать воду, которая зависит от присутствия молекул NMF..

Современные увлажняющие средства должны способствовать удержанию влаги в коже, поскольку именно количество воды определяет упругость кожи, создает внешний здоровый вид, сохраняет молодость кожи на долгие годы.

Применяемые в косметологии вещества, способные сохранить нормальный уровень увлажнения, разделяют на 3 группы:

1. Гидроскопические вещества – вещества, поглощающие влагу из окружающего воздуха и как бы «отсыревающие» при соприкосновении с ним.

В составе косметических средств эти ингредиенты выполняют двойную функцию.

– замедляют скорость испарения влаги с поверхности кожи.

– обеспечивают пропитывание влагой рогового слоя относительно продолжительное время

К этой группе относят:

Глицерин – простейший трехатомный спирт, густая сиропообразная жидкость. Очень гигроскопичен, увеличивается в весе в 1.5 раза. Вводится в водную фазу косметического средства в концентрации от 3 до 10%. При концентрации больше 30% способен пересушивать кожу (вытягивать воду из кожи).

Сорбит – шестиатомный спирт. Способен частично или полностью заменить в составе косметического средства глицерин. Присутствие сорбита улучшает структуру косметического средства. Используют концентрацию до 10%, если больше 10%, то придает клейкость косметическому средству и создает неприятные ощущения на коже.

Пропиленгликоль это вещество длительное время применялось как компонент увлажнитель для кожи. Однако в настоящее время существует точка зрения, подкрепляемая данными, что он способен частично растворять межклеточный цемент в роговом слое и уменьшает связь между корнеоцитами.

Молочная кислота и лактат натрия – молочная кислота высокогигроскопичное вещество (вытягивает влагу из воздуха, отсыревает на коже). Используется в концентрации от 1 -5%. В качестве увлажняющего компонента молочную кислоту применяют в сочетании с мочевиной. Внедрение молочной кислоты в роговой слой повышает его эластичность, причем более выраженное пластифицирующее действие на кожу оказывает все же молочная кислота, чем ее соль лактат натрия. Эти вещества задерживают скорость испарения влаги с поверхности кожи, но в больших концентрациях обладают кератолитическим эффектом (отшелушивающим).

Мочевина (карбамид) – компонент NМР. В малых концентрациях до 5% увлажняет кожу, а в высоких более 10% обладает кератолитическим действием и увеличивает проницаемость кожи. Показано ее ранозаживляющее и бактериостатическое (тормозит рост бактерий) действие.

Мочевина очень хорошо растворяется в воде, но быстро гидролизируется в карбонат аммония, а затем разлагается. Это приводит к изменению рп, окрашиванию и даже разрушению эмульсий. Стабилизирование мочевины молочной кислотой приводит к образованию эффективного увлажняющего комплекса. Для стабилизации мочевины используется так же коллаген и его гидролизаты, протеины сои, эластин, хлоргидрат аргинина и многие аминокислоты.

Аминокислоты – компонент NMF, их в нем содержится до 40%. В наибольшей концентрации из них представляет серин – 20%, цитрулин – 4 – 16%, треонин- 4 – 9%, аспарагин, лизин, фенилаланин, валин от 3 – 5%, глутаминовая кислота – от 0,5—2%.

Как правило, применяют смесь (коктейль) из аминокислот, чаще в виде гидролизатов протеина (например, из сои). Причем их введение должно осуществляться при невысокой температуре до 40 градусов. Присутствие аминокислот стабилизирует эмульсии типа «вода в масле» и хорошо влияет на гелеобразование.

Сахара – компонент NMF (от 1 – 2%). Их роль заключается в поддержании уровня влаги в роговом слое. В составе кожи сахара химически связаны с кератином.

Эффективны этоксилированные и пропоксилированные производные метилглюкозида в концентрации до 5%. Так же хорошо известны и распространены комплекс монолаурат сахарозы и сорбита, так же олигоглюкозшш, фруктозиды и олигосахариды;

Альфа-гидроксикислоты (АНА кислоты) не являются гигроскопичными веществами, но в сочетании с гигроскопичными в составе увлажняющих средств увеличивают эффективность косметических средств. Среди них распространены фруктовые кислоты (особенно миндальная).

2. Гидрофильные пленкообразующие вещества

Эти вещества способны образовывать гель в присутствии воды. К ним относятся:

Гиалуроновая кислота – один из самых дорогих и эффективных в мире увлажняющих компонентов. В природе он находится в стекловидном теле глаза, суставной жидкости, гребешках молодых петушков, сыворотке млекопитающих, пупочных канатиках новорожденных, акульих шкурах и китовых хрящах. Этим объясняется высокая коммерческая стоимость гиалуроновой кислоты.

Впервые была выделена в 1934 году из стекловидного тела глаза молодого быка и была применена для лечения ожогов, обморожений и др. травматических поражений кожи.

Она эффективно связывает воду в межклеточным пространстве, сжатию вследствие этого возрастает упругость ткани и их противодействие сжатию. Также гиалуроновая кислота способна образовывать пленку, обладающую пористостью и не препятствует газообмену (в том числе кислородному) и вследствие этого удерживается влага в эпидермисе и улучшается внешний вид кожи. Вводится в состав гелей и эмульсий в виде натриевой соли.

Хитозан это природный полисахарид, выделяемый из хитина морепродуктов (панцирей крабообразных), способен заменять гиалуроновую кислоту. В составе средств дает тонкую гидрофильную плёнку, обеспечивая эффект увлажнения.

Поливиниловые полимеры – они являются производными поливиниловых спиртов. Они образуют полимерный увлажняющий слой и предотвращают чрезмерную трансэпидермальную потерю влаги. К ним относятся поликватерниазм – 19, 20.

3. Гидрофобные пленкообразующие вещества

Это окклюзивные вещества (запирающие воду). К ним относят:

– производные углеводорода (вазелин, вазелиновое масло, парафин, озокерит, животный и растительный воски, жирные спирты, силиконовые и минеральные масла). Эти вещества являются древнейшими гидратантами и остаются в резерве на сегодняшний день для случая патологического обезвоживания кожи. (Они образуют плёнку, запирают кожу, но не очень нужны коже).

– Аналоги эпидермальных липидов (липофильные вещества слабоокклюзивного характера, способные не только образовывать сплошную пленку на коже, но и внедряться в межклеточный цемент (цементирующее вещество): ненасыщенные жирные кислоты (линолевая, гамма-линоленовая, арахноидоновая), содержащиеся в растительных маслах (линолевая – содержится в кунжутном, сосновом, подсолнечном, соевом масле; гамма-линоленовая – содержится в маслах огуречника, семян черной смородины, примулы вечерней, крыжовника).

– церамиды

– фосфолипиды

– стероидные спирты и эфиры

– ланолин (воск, образованный из бараньего жира и его производные) Все они регулируют проницаемость рогового слоя и нормализуют барьерную функцию.

Увлажнение кожи осуществляется за счет использования кремов, масок, увлажняющих гелей, как профессионального назначения, так и для домашнего ухода.

Профессиональные средства для увлажнения кожи

1.Гель и гелевые композиции

Это препараты,не содержащие жировых добавок и обладающие высокими увлажняющими свойствами за счет создания пористой пленки на поверхности кожи.

Наиболее эффективны формы содержащие: гиалуроновую кислоту, мочевину, аллантоин, альгинаты -компоненты водорослей, карбопол, производные пептидов.

Особенности использования гелей: лучше использовать для жирной кожи. У очень сухой кожи с себостаом может вызвать чувство стягивания; в холодное время года применение гелей ограничено (только на ночь).

2. Эмульсионный крем представляет собой эмульсию масла в воде с преобладанием водной фазы. При нанесении на кожу остается пленка из жирных кислот, которая препятствует испарению влаги и придает коже матовый вид. Очень хорошо данные средства использовать не только как дневной крем, а еще и как крем-база под макияж.

Особенности использования эмульсионного крема:

Кремы не подходят для очень жирной кожи с явлением себореи, поскольку создавая пленку могут нарушить отток кожного сала. Эмульсионные кремы используют для сухой кожи.

3. Увлажняющее молочко Тот же эмульсионный крем, но с большим содержанием воды.

Особенности использования: обладает выраженным увлажняющим действием и его хорошо переносит даже очень жирная кожа.

4. Тоник-безалкогольная тонизирующая жидкость, которая содержит влагоудерживающие субстанции.

Особенности использования: очень популярен летом, т.к. обладает, тонизирующим, увлажняющим, охлаждающим действием. Для очень обезвоженной кожи показано как дополнительная процедура.

5. Маски А – гелевые, активно увлажняют кожу любого типа.

Б – кремовые, имеют плотную текстуру, показаны для сухой кожи с явлением себостаза.

В -пастообразные, основа белая или бентонитовая глина; активные вещества в пастообразной маске – мочевина, гиалуроновая кислота, молочная кислота. Они увлажняют кожу, будучи влажными, если они высохли, то они превращаются в подсушивающую (закрывать маску пленкой).

Г – глиняные. Основа природная глина (иловые, сапропелевые, лечебные грязи). Они увлажняют кожу, тоже будучи влажными.

II. Питание

Современная концепция питания кожи заключается в том, что кожу необходимо снабжать веществами близкими по составу к липидам эпидермиса.

Химический состав эпидермальных липидов:

– церамиды – 50%

– холестерин и его производные 20%

– ненасыщенные жирные кислоты – 30% Эпидермальные липиды выполняют роль барьера, защищают кожу.

Дефицит церамидов и ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав эпидермальных липидов, приводит к нарушению структуры эпидермальных липидов и увеличивает проницаемость рогового слоя. На этом уровне резко увеличивается скорость потери влаги эпидермисом и развивается дегидратация эпидермиса. В данной ситуации важно понимать патогенез этого процесса и правильно на него воздействовать.

Категорически нельзя восполнять жирными кремами недостаток ненасыщенных жирных кислот. В рецептуру жирных кремов входят жирные кислоты (стеариновая, олеиновая, пальмитиновая и др.). Замена ненасыщенных жирных кислот жирными кислотами еще больше разрушает структуру эпидермальных липидов. Липидам становится все труднее выполнять барьерную функцию.

Кожа остро реагирует на перепады температуры, на различные токсины, вирусы, микробы.

Нарушение барьерной функции приводит к заболеваниям (себорее, экземе, нейродермиту, псориазу).

Выбирать» питательное средство необходимо с особой осторожностью. В настоящее время в салонах используют как жирные кремы на основе жирных насыщенных кислот, так и легкие эмульсионные кремы с ненасыщенными жирными кислотами. Последним придается большее значение и предпочтение.

Жиры в зависимости от их состава (насыщенные, ненасыщенные, минеральные, полусинтетические) могут взаимодействовать с кожей двумя способами

1. Растекаться по поверхности кожи, пропитывая только самый верхний слой роговой и в этом случае жиры работают как эмоленты (смягчающие кожу). В качестве эмолентов представлены полусинтетические минеральные и жиры, содержащие насыщенные жирные кислоты.

2. Проникают в глубокие слои эпидермиса, вмешиваясь в метаболизм клеток. Эту роль выполняет масла с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот: линоленовая, линолевая, гамма – линоленовая, арахноидоновая.

Кроме прочего липиды в косметических средствах выполняют ряд специфических функций

1. Биологические а) активизация минерального обмена б) усиление барьерных функций кожи в) увеличение эластичности и мягкости кожи г) восстановление ГЛМ д) удержание трансэпидермальной влаги е) регенерация клеток кожи и активизация синтеза коллагена

2. Химические

а) придание косметическому средству эмульсионной стабильности

б) формирование консистенции препарата

в) формирование реологии препарата, т.е. способность распределяться на поверхности кожи, не растягивая ее.

Биологическая активность жиров определяется их составом

– Растительные масла относятся к группе триглециридов, т.е. представляют собой эфиры спирта глицерина и жирных кислот. В состав растительных масел входят ненасыщенные жирные кислоты, насыщенные жирные кислоты, фитостерины, жирорастворимые витамины А, Е, Д, холестерол, пигменты.

– Животные жиры относятся также к группе триглицеридов. В их составе большое количество насыщенных жирных кислот, жирорастворимые т1, холестерол, пигменты.

Помимо очевидных преимуществ:

– великолепные смягчающие свойства

– высокая степень эмульгирования

– устойчивость к прогорканию животные жиры имеют недостатки:

– создание на коже окклюзивной (запирающей) пленки

– плохая впитываемость

– комедоногенные свойства

– разрушение структуры эпидермальных липидов

– неприятный запах Поэтому в современной косметологии наблюдается тенденция уменьшения использования жиров животного происхождения. Ассортимент сократился до нескольких позиций: куриный жир, яичное масло, черепаховое масло, норковый жир.

Огромную роль в питании кожи играют витамины

Среди них эффективны:

– эфирные соединения витамина А (ацетат, пальмитат ретинола)

– провитамин В5 (пантенол)

– витамин Е (ацетат токоферола) Витамины входят в состав мазей, так же их используют в чистом виде.

– — —

III. Защита

Ультрафиолетовые лучи, лучи, присутствующие в солнечном спектре или в свете лампы для искусственного загара, наиболее опасны и вредны среди ряда внешних факторов и являются, без сомнения основной причиной старения кожи (фотостарение) Ультрафиолетовое излучение приводит к БЫСТРОЙ ДЕГРАДАЦИИ, обезвоживанию и разрушению самой структуры кожи и, в частности, нитей эластина и коллагена.

Солнце – главный источник энергии для жителей нашей планеты, которая поступает к нам в виде трех спектров: UVC, UVB и UVA.

UVC – самое короткое излучение, которое не достигает поверхности Земли, поглощаясь озоновым слоем.

UVB – активные лучи, отвечающие за синтез на поверхности кожи, и приводящие к загару или солнечным ожогам. Эти лучи не проходят сквозь стекло и одежду, поэтому для защиты от них достаточно носить шляпу, темные очки и светлую одежду с длинными рукавами.

UVA – самое опасное излучение из всех. Оно способно проникать сквозь легкую одежду и оконные стекла, намного глубже, чем лучи UVB. Именно эти лучи воздействуют на эластиновые и коллагеновые волокна, вызывая фотостарение кожи.

Если действие UVB-лучей становится заметно сразу же после пребывания на открытом солнце, то UVA-излучение имеет накопительное действие, негативный результат которого (иссушенная кожа, пигментные пятна или появившиеся родинки) мы можем заметить лишь в конце лета или в начале осени. Именно активные лучи UVB вызывают солнечные ожоги, повреждающие наследственный материал клеток кожи, хотя они проникают в клетки всего лишь на 5% Незначительные повреждения клетки кожи устраняют самостоятельной но если пороговые дозы солнечного излучения превышены более чем в 2 раза от допустимых норм, то ущерб уже непоправим.

Последствия изменения наследственного материала клеток (ДНК – материальная основа генотипа – дезоксирибонуклеиновая кислота) весьма серьезны. Самые опасные заболевания- рак кожи. К тому же накопленные с самого детства ошибки в структуре клеточной ДНК нарушают и истончают солнцезащитную ФУНКЦИЮ кожи, также увеличивается РИСК возникновения рака кожи. По этой причине неограниченное пребывание человека на солнце в детстве может стать причиной его заболевания раком в зрелом возрасте. ПОЭТОМУ С самого детства и на протяжении всей жизни необходимо тщательно дозировать солнечное воздействие, чтобы избежать его необратимых опасных последствий.

Лучи А. в отличии от В, имеют большую длину и глубоко проникают в кожу, повреждая фибринобласты, которые в силу своей накопительной клеточной памяти продуцируют неполноценные коллагеновые и эластиновые волокна. Кроме того, чрезмерное воздействие лучей В может спровоцировать возникновение солнечных дерматитов, а также усиливает воздействие лучей В, ускоряя проце с с старения кожи. Кроме того, А-лучи окисляют кожное сало, что способствует образованию свободных радикалов, которые считаются первопричиной старения кожи.

Для зашиты от УФЛ используют солнцезащитные средства.

Применение солнцезащитных средств преследует три цели

– предотвращения солнечного ожога (развитие эритемы);

– предотвращение поражения кожи, вызванного длительный солнечным облучением, иными словами, старение кожи под действием солнечных лучей (фотостарение);

– предотвращение развитие рака кожи, в частности, меланомы.

Современные защитные средства – это сложные косметические изделия, к потребительским свойствам которых предъявляются достаточно высокие требования.

Эффективность средств характеризуется величиной солнцезащитного фактора SPF.

Солнцезащитный фактор – это коэффицент отношения предполагаемого времени пребывания под солнцем к индивидуальному ожоговому порогу загара. Ожоговый порог загара – это период, когда кожа осуществляет самостоятельную защиту от солнца.

Ожоговый порог загара индивидуален для каждого типа кожи. Однако существуют усредненные показатели ожогового порога загара применительного к четы рем. Например, если кожа клиентки откосится ко второму типу, она хочет загорать не менее 60 минут, то сле дует 60 минут делить на 20 минут ОЖОГОВОГО порога клиентки. Та ким образом, получаем солнцезащитный фактор 3. Если пребывание на солнце увеличивается до трех часов, то целесообразно использо вать солнечную косметику 10-го фактора.

Применяемая в Европе классификация солнцезащитных факторов выше чем в Америке или Азии, так Европейский фактор 10 соответствует американскому 15.

По принципу действия SPF делятся на химические и физические.

Химические фильтры- это органические молекулы, поглощающие энергию УФ-света и не позволяющие развиваться процессам свободнорадикального окисления. Их недостаток – вероятность раздражающего воздействия на кожу. Наиболее распространены: октилкетоксициннамат, бензофенон-3, бензофенон-4, метилантранилат, 4-изопропилдибензоилметан, бутилиетоксидибензоилметан. Наиболее признанным УФ-ФИЛЬТРОМ была параинобензойная кислота, но часто провоцирует аллергические реакции.

Физические фильтры – это микроскопические частицы неорганического происхождения, отражающие УФ-свет, а именно двуокись титана и окись цинка. Это очень мелкая пудра, имеющая такси размер частиц, которая позволяет полностью отражать все ультрафиолетовые лучи.

Частицы диоксида титана бесцветны и не видны на коже. Диок сид титана достаточно дешев и хорошо комбинируется с органическими фильтрами с целью повышения SPF косметических изделий.

Виды солнцезащитных средств

1. Водостойкие изделия Изготавливаются на основе органических ФИЛЬТРОВ, растворимых в масляной фазе, в сочетании с применением новых категорий силиконов. Силиконы образуют на коже ТОНКУЮ ПРОЧНУЮ пленку, которая дополнительно удерживается специальными структуроудержателями. Маркировка зарубежных фотозащитных средств может указывать, что оно относится к категории Water proof» – т. е. SPF не снижается после 80 мин. купания, либо Water riesistance – SPF не изменяется после 40 минут купания.

2 Дневные средства по уходу за кожей Выпускаются питательные, увлажняющие формы с SPF от 4 до 15.

Рекомендовано ежедневное применение этих средств, с постепенным повышением SPF в зависимости от времени года.

3. Изделия декоративной косметики УФ-фильтры включают в состав тональных средств, губных помад. Наиболее широко используют октилметоксициннамат.

4. Средства по уходу за волосами.

SPF входят в шампуни, бальзамы, гели для укладки волос, ла ки для волос.

Использование солнцезащитных средств обязательно, но далеко не безобидно.

Известно, что часть людей, применяющих такую косметику, дает аллергическую реакцию в виде кожной сыпи, раздражения, зуда. К аллергиям особенно склонны люди 1 и 2 цветового типа. Этим группам лучше использовать гелевые средства либо средства с микропигментами – окисью цинка либо двуокисью титана.

Правила безопасной инсоляции

1. Начинать адаптировать кожу к воздействию солнца за 5—7 дней до принятия первой солнечной ванны. Для этого наносить на КОЖУ препарат с SPF 3—10. Эта мера позитивно сказывается на ук реплении мембранных комплексов клеток эпидермиса, что благоприят но для беспроблемного восприятия солнечных «нагрузок».

2. Для избежания фотодерматитов следует включить в рацион продукты питания обогащенные провитамином А, а также травяные чаи с мятой и зверобоем.

3. Желательно первые контакты с солнцем встретить под защи той косметики с более мощным SPF, затем постепенно снижая его.

4. Чем выше показатель SPF, тем слабее проявляется загар в первые 2 -3 дня, но он более равномерный и дольше сохраняется на коже.

5. Ежедневное увеличение длительности приема солнечных ванн не должно превышать 30% от времени этой процедуры накануне.

6. Годовой «лимит» безопасных доз интенсивного солнечного облучения составляет всего лишь 70 ожоговых порогов загара (так для людей с кожей 1 – г о типа – это 6 часов 45 минут, а при 4-ом типе – 44 часа 20 минут).

7. С целью предохранения кожи от образования пигментных пя тен не следует пользоваться декоративной косметикой, дезодоранта ми и духами во время инсоляции.

8. Оставаться в тени в самые опасные часы (от 12 до 16 часов), учитывая, что 14 часов – пик агрессии ультрафиолетовых лучей.

9. Одежда должна как следует защищать.

10. Обнаженные участки кожи должны быть смазаны солнцезащитным кремом.

11. Не следует забывать о необходимости повторных нанесений крема. Крем нужно применять за 15—20 минут до появления на сол нце. После использованного лимита времени нужно в помещении нанести новую порцию крема и подождать 10—15 минут, прежде чем вновь выходить на солнце.

12. Самые опасные лучи не создают ощущения жары.

13. Следует помнить, что песок, вода, снег – отражают и уси ливают действие УФ-лучей, облака, ветер, купание – создают ощущение прохлады.

14. Рекомендовано использование солнцезащитных зонтов на пляже, даче. С обязательным дополнительным использованием солнце защитной косметики.

ЭРИТРОЗ. КУПЕРОЗ. РОЗАЦЕА

Эритроз- это временное или постоянное покраснение кожи в области щёк и (или) носа.

Купероз- это сочетание эритроза и ТАЭ, с появлением на лице расширенных сосудов.

Розацеа- это сочетание эритроза, купероза и воспалительных явлений на лице типа пустул и папул.

ТАЭ- это стойкое расширение кровеносных сосудов.

Покраснение кожи (эритроз) и расширение кровеносных сосудов (купероз) являются частными симптомами одной и той же болезни- розацеа. Это часто встречающееся заболевание, которое наносит серьёзный эстетический и психологический ущерб тем, кто им страдает. Это сосудистое заболевание, с нарушением кровообращения в кожном покрове лица.

1. В основе розацеа: ангиотрофоневроз, который развивается из особой предрасположенности структур кожи к лимфостазу и аномальной реакции соединительной ткани. Это врождённый механизм, провоцируемый внутренними и внешними факторами. Возникает в возрасте 35—40 лет, но м.б. и раньше. Чаще болеют женщины.

Факторы, предрасполагающие к розацеа:

• Наследственность

• Чувствительная кожа Чувствительная реактивная кожа в силу своей особенности отвечает на вредные внешние воздействия, сопровождается ощущением жжения, покалывания, зудом, покраснением.

• Тонкий тип кожи

• Злоупотребление острой, горячей пищей, алкоголем, банями, саунами. Это приводит к расширению сосудов и потере эластичности

• Светлый фототип кожи, рыжеволосые женщины.

• Возраст от 30 до 50 лет.

– климатические (УФО, ветер, мороз).

– наличие на коже лица клеща demodex folliculorum.

Первоначальной причиной возникновения розацеа является функциональная недостаточность лицевой вены. Эта вена производит отток крови от кожных покровов лица к мозгу. В данном случае идёт речь о патологии венозной системы – запаздывании оттока крови из мелких венул. Такая ситуация порождает повторные агрессивные воздействия на всю систему микроциркуляции, что постепенно приводит к патологическому изменению мелких сосудов, со стойким их расширением (ТАЭ).В результате стойкого расширения формируется хронический отёк (застой воды в дерме), мелкие сосуды становятся более проницаемые и поддерживается воспалительный процесс, который осложняется появлением папул и пустул.

В результате новейших исследований о сосудистой природе купероза свидетельствуют 2 феномена:

– Разрушение коллагена и эластина под действием специфических энзимовколлагеназ создаёт пустоты внутри дермы

– Немедленное заполнение этих пустот в результате пролиферации (роста) эндотелиальных клеток, сосудами.

Стадии розацеа

Обычно описывают 4 стадии розацеа, которые не обязательно следуют друг за другом:

1.Прерозацеа (преходящая эритема или гиперемия). Ещё одно название

– вазомоторные приливы.

Жалобы клиента: ощущение жара, покраснение кожи лица (в основном щёк), которое возникает как правило после приёма горячей пищи или алкоголя, резкой смены температуры воздуха (с холода на тепло) и которая продолжается от нескольких минут до нескольких часов.

2.Сосудистая розацеа На этой стадии наблюдается постоянное покраснение щёк (эритема).На щеках и носу появляются расширенные капилляры (ТАЭ). Такое сочетание представляет собой купероз.

Скопление ТАЭ в одном месте приводит к образованию ангиомы.

3.Папулопустулёзная розацеа (воспалительная).

На фоне красноватых щёк появляются красные бугорки (папулы) или гнойнички (пустулы).

4.Поздняя розацеа.

Кожная ткань утолщается и приобретает клинические признаки, наиболее характерный из которых- шишковидный нос (ринофима). Болезнь постепенно прогрессирует и может осложниться поражением глаз.

Профилактика ТАЭ На 1 стадии (прерозацеа) задачей косметолога является объяснение мер профилактики и особенностей ухода за кожей такого типа. Очень важно предотвратить переход состояния предрасположенности в болезнь.

• Диетические рекомендации Рекомендуется исключить из пищевого меню следующие продукты, которые могут спровоцировать обострение болезни (печень, йогурт, сыр, сметана, шоколад, маринады, шпинат, цитрусовые, томаты, кофе, чай, горячие напитки и блюда, алкоголь.)

• Исключить посещение бани, сауны

• Каждый день необходимо начинать с тщательной и нежной очистки кожи.

• Необходимо использовать только щадящие косметические средства. Не рекомендуется применять очищающие средства, содержащие гранулы или абразивные вещества.

• Препараты наносить на кожу лица только кончиками пальцев, не используя специальных приспособлений (косметические варежки, щёточки и т.д.)

• Умываться тёплой водой 2 раза в день и проводить контрастные умывания начиная с тёплой воды, заканчивая прохладной (лучше начинать с весны, летом, но не с зимы)

• Не использовать для очищения косметические пенки и гели, которые содержат жёсткие детергенты.

• Применять молочко и тоник не содержащие алкоголя, минеральных масел.

• В конце процедуры очистки лучше дать коже высохнуть самостоятельно на воздухе или промокнуть аккуратно бумажной салфеткой.

• Мужчинам нужно рекомендовать использовать электробритвы, отдавая им предпочтение перед станками и лезвиями. Если бритьё станками для клиента предпочтительнее, не допускается использование тупых лезвий, что может вызвать порезы при бритье. Использовать увлажняющие средства после или во время бритья.

• Рекомендуется использовать солнцезащитные препараты круглый год с 8РР зимой от 2 до 8, а весной и летом от 8 до 20. По возможности ограничить пребывание на солнце с 10 до 14 часов.

• Следует применять декоративную косметику для кумуфлирования пятен и красноты на коже (с зелёным оттенком). Рекомендуется избегать пудры, которая может подчеркнуть сухость кожи и привести к мелкопластинчатому шелушению.

• Витаминотерапия

• Массаж льдом. Первая процедура по 1 минуте, последняя 3 минуты. Массаж курсом 15—20 процедур, 2—3 раза в неделю.

– обследование: соскоб на клеща в лаборатории КВД, перед соскобом рекомендуем 3 дня не умывать лицо.

При наличии клеща: противодемодекозная терапия: серная мазь с цинком, бензилбензоат

– на всё лицо сроком на 1 месяц, метронидазол. скинарен.

На 2 стадии главной задачей является укрепление стенки сосудов, улучшение микроциркуляции, предотвращение образование ТАЭ. Здесь выполняются все те же рекомендации.

При куперозе: электрокоагуляция волосковым методом, лазеро- и фототерапия, озонотерапия, мезотерапия.

• Витамин Р – обобщающее название комплекса природных веществ флаваноидов (рутин, кварцетин, эскулин) обладающие способностью повышать устойчивость, уменьшать проницаемость и ломкость капилляров.

• Витамин К – увеличивает плотность и уменьшает проницаемость сосудистой стенки.

• Витамин С – учавствует в образовании проколлагена и способствует его переходу в коллаген, а это основное межклеточное вещество соединительной ткани как бы цементирует проницаемость капилляров. Также обладает значительным сосудосуживающим действием.

На 3 стадии эффективно использование наружных лекарственных препаратовазелаиновой кислоты (скинорен), которая обладает кератолитическим действием, наносят 2 раза в день, исключая область вокруг глаз. Не потерял своей значимости метронидазол 0,75% в виде геля (часто в аптеке доступна лишь форма в виде 2%).

Используется дарсонваль, криомассаж.

При поздней розацеа применяются всевозможные методы тканевой деструкции. При этом на самом деле не очень важен метод проведения, т.к. эпителизация раневой поверхности без образования рубцов наступает достаточно быстро благодаря наличию большого числа сальных фолликулов в этой области.

11ри куперозе рассмотреть: электрокоагуляцию волосковым методом, лазеро- и фототерапию, озонотерапию, мезотерапию.

Дифференциальный диагноз между розацеа и угревой боленью:

– при розацеа наличие эритемы и ТАЭ;

– пустулы при розовых угрях необильные, имеют поверхностное расположение, нет связи с фолликулярным аппаратом;

Мероприятия в косметическом кабинете

1. Все массажи выполняются щадяще. В состав косметического массажного масла рекомендуется добовлять эфирные масла, применяемые специально для лечения ТАЭ (нероли, герань, см. тему ароматерапия).

2. В качестве основы масок используют экстракты трав: иглица, боярышник, рута, горная арника, конский каштан, мята, крапива. Они обладают сосудосуживающим действием.

3. В качестве успокаивающих и противовоспалительных средств используются средства с ромашкой.

4. Дарсонваль проводить 2 – 3 минуты контактным способом, не чаще одного раза в неделю.

5. Можно проводить криотерапию (лечение жидким азотом), а в домашних условиях массаж льдом.

В косметическом кабинете противопоказаны Парафиновые маски, горячие компрессы, паровые ванны, крупнозернистые скрабы (из-за сильного механического воздействия, исключаются из состава масок все продукты пчеловодства, бодяга, ментол, эвкалиптовое, гвоздичное и другие разогревающие масла. Не использовать кремы с фруктовыми кислотами, так как их применение ведет к истончению и без того тонкого эпидермиса.

Противопоказаны вакуумная, механическая ручная чистка, активный броссаж, шшннг-гакшпк (оийтызаипеУ маски-пленки (так как содержат в качестве основы поливиниловый спирт, который часто вызывает раздражения).

В качестве пилинга для кожи с ТАЭ применяется специальный энзимный пилинг, включающий растительные ферменты – папаин (из сока папайи), бромелайн (из сока ананаса), которые обеспечивают разрыхление кожи (см. тему «Пилинг»).

Ингредиенты в косметических средствах для кожи с ТАЭ должны быть следующие:

1. Успокаивающие (бисаболол, азулен, мелисса, мята, шалфей, череда)

2. Регенерирующие добавки (алое, экстракты зародышей пшеницы, фитогормоны, цитокины, витамин А и Е, жень-шень, эфирные масла розы, герани, левзеи)

3. восстанавливающие защитные функции кожи (ненасыщенные жирные кислоты, церамиды, холестерол, пептиды, входящие в состав липидов).

Из состава косметических средств исключаются:

1. Препараты, содержащие спирт более 10%

2. Средства с фруктовыми кислотами в концентрации более 5%

1. Препараты, содержащие вещества вызывающие расширение сосудов и повышающие локальную (т.е. местную) температуру (камфара, экстракт перца, экстракт колы (орех), никотиновая и салициловая кислоты.

Домашний уход за кожей

1. Аппликации из 2 – 3 предварительно размолотых таблеток рутина (аскорутина), разбавленных крепким зеленым чаем. Рутиновую кашицу наносить на проблемные места, оставить до высыхания, а затем стряхнуть. Курс 8—10 процедур 2 – 3 раза в неделю.

1. Эффективно протирание кожи лица холодным зеленым чаем.

2. Холодный льняной отвар. 2 столовых ложки семени льна, заливают 2-я стаканами воды и варят до кашицы. Полученную слизистую массу процеживают в горячем виде и остужают. Накладывают на проблемные зоны в виде маски на 20 минут, затем смывают теплой водой. Курс в течение 2-х недель ежедневно или через день.

Инструментальные методы лечения купероза

Диатермия- это терапия при которой используется импульсный ток высокой частоты и низкого напряжения. Метод диатермии в косметологии используется в виде диатермокоагуляции и электрокоагуляции.

При диатермокоагуляции используют 2 электрода (биполярный метод).

Активный электрод представляет собой иглу. Генератор тока создаёт на конце иглы силу тока приводящюю к выделению тепла. Это тепло мгновенно коагулирует участок, не повреждая эпидермиса.

Техника процедуры:

Зону воздействия обрабатывают дез. средством. Иглодержатель вводят перпендикулярно сосуду, в его просвет, а затем нажатием на педаль аппарата подают импульс- капилляр исчезает. Через несколько минут появляется небольшой ореол, который быстро пропадает. На его месте остаётся гиперемированный микроструп, исчезающий через 3—4 дня. Размер иглы позволяет обрабатывать капилляры диаметром менее 0,3 мм.

Метод электрокоагуляции проводится с помощью монополярного аппарата, который позволяет использовать 2 вида волн: более длинные (режущие) и короткие (коагулирующие). Для лечения ТАЭ применяют коагулирующую длину волны. В этих случаях используют волосковые электроды и прижигают только приводящий конец сосуда как можно проксимальнее и не делать прижигание по всей длине сосуда.

Проводится 1 раз в 5—7 дней.

Вывод: диатермокоагуляция имеет преимущества перед электрокоагуляцией.

При диатермокоагуляции тепловой эффект проявляется не в электроде, а в самой ткани, при этом менее выражен воспалительный эффект чем при электрокоагуляции и не оставляет после себя никаких следов.

Микросклерозирование Применяется к венам в диаметре 0,3 мм или чуть больше. В просвет сосуда вводится специальный раствор (например 25% лоромакрогол) и происходит «запаивание» сосуда.

Озонотерапия Преимущество озонотерапии заключается в том, что после её проведения на месте бывшего сосуда не остаётся дефектов кожи в виде точечных рубцов и пигментных пятен, что возможно при удалении ТАЭ с помощью лазера, электрокоагуляции или внутрисосудистой склеротерапии. Озонокислородная смесь с более высокой концентрацией озона (до 30—40 мг/л) в очень небольших количествах (1—2 мл) вводится микроиглой непосредственно в просвет сосуда. При этом происходит окисление мембран эндотелиоцитов, что приводит к полному и бесследному исчезновению ТАЭ.

Аппаратные методы коррекции розацеа на разных стадиях может успешно применяться косметологами.

Например, при проведении сеанса криомассажа – на первом этапе коррекции происходит вазоконстрикция, а затем вазодилатация всех сосудов (включая резервные) в зоне воздействия, что способствует притоку крови к коже и улучшает их трофику. Контакт азота с кожей должен быть кратковременным т очень щадящим. Криотерапия оказывает также противовоспалительное, сосудосуживающее и антидемодекозное действие и показана больным независимо от стадии заболевания. Аппликации жидкого азота проводятся через день или ежедневно до глубокого отшелушивания кожи.

Микротоковая терапия при коррекции эритематозной и папуло-пустулезной стадий розацеа имеет широкое распространение. Процедуры проводят не чаще 3х раз в неделю до десяти раз. Такая процедура стимулирует лимфотический дренаж, улучшает микроциркуляцию и повышает регенеративные процессы.

Применение мезотерапии при куперозе заключается в микроинъекциях различных препаратов, вводимых в участки кожи, где появился капиллярный рисунок.

Методы электрокоагуляции и склеротерапии, имеющие некоторое количество осложнений, на сегодняшний день не выглядят такими актуальными по сравнению с лазеротерапией. За последние несколько лет лазерные методики устранения сосудистых образований получили большое распространение и хорошо зарекомендовали себя на практике. Мелкие сосуды исчезают мгновенно, более крупные бледнеют и уменьшаются. Количество сеансов зависит от распространенности купероза. Среди лазерных воздействий чаще используют неабляционные лазеры. В результате происходит коагуляция сосудов, что эстетически проявляется исчезанием патологически расширенного сосуда. Несмотря на высокую эстетическую эффективность лазеров, данный метод работает локально – только с видимыми телеангиоэктазиями. Косметологу важно понимать, что купероз – это заболевание, которое нуждается в адекватной терапии с учетом патогенеза, а не только в склерозировании патологически расширенных сосудов.

Фототерапия – самая прогрессивная и самая новая методика лечения купероза на лице, т.к.

световая энергия активизирует коагуляцию сосудов и они становятся менее заметны, а то и совсем исчезают. Актуально к процедурам фототерапии добавить процедуры энзимного пилинга, включающего в свой состав такие активные компоненты как папаин, бромелайн, липазу и протеазу. Также после этого метода лечения рекомендуется использовать солнцезащитный крем, накладывать грязевые минеральные маски.

Лечение купероза фототерапией позволяет достичь очень хорошего косметического эффекта при условии, что клиента устроит достаточно длительный терапевтический курс:

от 3 до 5 процедур с временным промежутком между ними в две недели. Эффект от фототерапии можно будет оценить спустя 3—6 дней после прохождения сеанса. Что касается видимого немедленного эффекта, то сразу после процедуры сосудистые сеточки потеряют свой цвет, а легкое покраснение кожи пройдет через несколько часов. В течение первых 3—4 дней на месте купероза может наблюдаться потемнение кожи, которое вскоре исчезнет вместе с телеангиоэктазиями.

Заболевания сальных желёз

Сальная железа – простая, разветвлённая альвеолярная железа с апокриновым типом секреции (т.е. при выделении секрета разрушается).

Единицей секреторного аппарата сальной железы является альвеола, которая состоит из двух видов клеток:

1. Себоциты (образуют ростковый слой концевого отдела альвеолы, клетки постоянно делятся).

2. Клетки на разной стадии жирового перерождения. (Постепенно накапливают в себе жир, смежатся к выводному протоку, где происходит их гибель и формирование из них секрета сальной железы).

Продолжительность жизни себоцита – 2—3 недели, Наиболее крупные сальные железы у людей в возрасте 15—35 лет. Максимальное их количество на лице, волосистой части головы, в межлопаточной области, груди (себоррейных зонах, зонах наиболее частых угревых высыпаний).

Функции сальных желёз:

1. Выведение продуктов обмена и токсинов.

2. Антибактериальное действие.

3. Синтез вводно-жировой защитной плёнки.

С возрастом функция сальных желёз уменьшается, т.к. уменьшается число себоцитов.

Себорея

Себорея – генетически детерминированное заболевание, характеризующееся нарушением функции сальных желёз, а также количества и качества кожного сала. Основное патогенетическое значение имеет нарушение физиологического равновесия между андрогенами и эстрогенами в сторону относительного увеличения андрогенов.

Установлена связь функционального состояния сальных желёз с изменениями в работе гипофиза, надпочечников, щитовидной железы, функциональным состоянием нервной системы, дефицитом витаминов В1 и В2, биотина, ферментов, с заболеванием печени, дизбактериозом, лямблиозом, снижением местного иммунитета.

Себорея бывает:– сухая- жирная (жидкая, густая)

Жидкая жирная себорея: встречается у смуглых людей, поражается преимущественно кожа лица, волосистой части головы, груди.

На волосистой части головы видны беловато-жирные корочки, эпидермальные чешуйки.

Волосы блестят, склеиваются в отдельные пряди. Кожа на лице грязно-серого оттенка, жирная, выводные протоки сальных желёз расширены и зияют. Люди испытывают чувство стягивания, небольшой зуд, которые усиливается после умывания, особенно холодной водой. Могут быть расчесы, экскориации, фолликулиты. В составе кожного сала преобладает олеиновая жирная кислота, которая даёт блеск и жирность коже.

Густая жирная себорея: встречается чаще у людей со светлой кожей, поражается кожа лица, спины, груди, волосистой части головы. Роговые чешуйки сплошь покрывают кожу головы и волосы. Местами наслаиваясь, чешуйки образуют серовато-белые или жёлтосерые корки. Под чешуйками и корками кожа сохраняет нормальную окраску, волосы сухие, тонкие, ломкие, с расщеплёнными концами, На гладкой коже появляются красные или розовые пятна, кожа покрыта мелкими чешуйками, на вид – сухая. В составе кожного сала преобладает стеариновая кислота (густая, кожное сало собирается в выводных протоках, и образуются сальные пробки).

Тактика

1. Сбор анамнеза (наследственность, сопутствующие заболевания, с какого возраста начались проявления, субъективные ощущения…)

2. У лиц женского пола консультация гинеколога- эндокринолога (для урегулирования уровня гормональной активности…)

3. Нормализация режима труда и отдыха (ночной сон не менее 8 – 9 часов).

4. Легко возбудимым клиентам назначить успокаивающие добавки, фитосборы (т.к при стрессе резко повышается уровень гормонов, который ведёт к повышенному салоотделению).

5. В диете должны преобладать овощи, фрукты, свежевыжатые соки, кисломолочные продукты.

6. Правильное соблюдение гигиенических мер (очищающее молочко на основе натуральных растительных веществ, умываться 2 раза в день, после ночи – всё тело).

7. Не использовать спиртосодержащих растворов, т.к. кожа в ответ на спирт выделяет большее количество кожного сала. Допустимо только локальное нанесение спиртосодержащих растворов на пустулы, папулы…

8. Избавиться от курения.

9. Солнечные, воздушные ванны. Серные, минеральные ванны.

10. Для мытья головы использовать специальные лечебные средства с цинком, серой, дёгтем…

11. Подбирать крема для лица на нежирной основе, но с хорошим увлажняющим действием, т.к.после удаления кожного сала кожа обезвоживается).

12. Физиотерапия: дарсонваль, криомассаж, массаж волосистой части головы, УФО дозировано на волосистую часть головы.

Сухая себорея: Кожное сало отличается особой тугоплавкостью. На коже волосистой части головы появляются чешуйки паракератического характера (перхоть). Их количество постепенно увеличивается. И становится заметным, иногда сопровождается зудом.

Наблюдается сухость волос, они истончаются и выпадают, м.б.облысение. На лице кожа сухая, шелушится, очень чувствительная, с различным раздражениям.

1. Глубокое очищение кожи (распаривание, броссаж, дезинкрустация, пилинги).

2. Увлажнение кожи (интенсивный уход с помощью высокоактивных профессиональных средств, максимально насыщающих кожу влагой, а также средств для восстановления гидролипидного баланса. Кожу необходимо охлаждать, успокоить, снять раздражение).

3. Стимулирование обменных процессов. (мануальный массаж и лимфодренаж – повышает эффективность всего курса лечения, т.к. снимает раздражение, красноту, очищает ткани от продуктов обмена, стимулирует вегетативную нервную систему, способствует релаксации).

Домашний уход

1. Очищение кожи утром и вечером деликатными средствами, не содержащими спирта и других обезжиривающих и агрессивных добавок

2. Увлажнение кожи: крема и гели с минимальным содержанием жиров. Крема смягчают засохшие корочки, удаляют чешуйки и фолликулярное ороговение, выравнивают общий рельеф.

3. Защита от УФО.

Угревая болезнь

Угревая болезнь – хроническое кожное заболевание, которое характеризуется закупоркой сальных желёз и их последующим воспалением.

В основе угревой болезни:

1. Повышенный процесс салоотделения и качественно иной по сравнению с нормальным состав кожного сала. То и другое наслеуется генетически.

2. Повышенная активность фермента альфа-редуктазы, переводящего андроген в его активную форму (тестостерон – в дегидротестостерон), который стимулирует работу сальных желёз, увеличивая салообразование.

3.Повышенная чувствительность рецепторов сальных желёз к андрогену.

Сопутствующие причины (поддерживают тяжёлое течение):

– снижение местного иммунитета;

– заболевания желудочно-кишечного тракта;

– стрессы.

Патогенез акне (стадии развития заболевания):

1.Гипертрофия сальных желёз и увеличение продукции кожного сала.

В клинике: жирный блеск кожи и расширенные поры.

2. Фолликулярный гиперкератоз и нарушение процесса ороговевания.

Идёт повышенный процесс ороговевания, кератиновые массы не отшелушиваются, а смешиваются с избытком кожного сала, накапливаются в протоках сальных желёз и закупоривают их. В клинике: открытые и закрытые камедоны.

3. Активизация сапрофитной флоры.

В результате закрытия пор роговыми массами в протоках сальных желёз создаются анаэробные условия, благоприятные для роста и размножения Propionibacterium acne. Сам микроорганизм не вызывает воспалительной реакции, но обладает способностью разлагать триглицериды кожного сала на свободные жирные кислоты.

4.Воспалительная реакция ткани.

Скапливаясь в закупоренных протоках, липидно-роговые массы прорывают стенки выводных протоков сальных желёз, происходит выделение в окружающую ткань большого количества свободных жирных кислот, которые обладают раздражающим действием и являются чужеродными для окружающих тканей и вызывают асептическое воспаление. В клинике: папулы, пустулы, кисты; может быть присоединение вторичной микрофлоры.

Клинические формы

1.Камедоны (Acne camedonica) – невоспалительная форма угревой болезни, м.б.

единственным проявлением угревой сыпи. Открытые камедоны («чёрные точки», т.к.

происходит окисление кожного сала кислородом воздуха). Закрытые камедоны («белые точки», формируются под эпидермисом, приурочены к устьям сальных желёз).

2.Папуло-пустулёзная форма (Acne papulo-pustulosae) – в результате воспалительного процесса вокруг камедонов возникает красный воспалительный венчик, в основании которого формируется небольшой инфильтрат (папулёзные угри), воспалительный процесс быстро прогрессирует, нарастает болезненность, на верхушке папулы формируется гнойное образование (пустула).

3.Индуративные угри (Acne indurativae) – при более глубоком распространении воспалительного процесса появляется плотный, глубокий, резко болезненный инфильтрат диаметром от 1 см и более. Кожа над инфильтратом приобретает багровосинюшную окраску.

4. Конглобатные угри (Acne conglobatae) – при слиянии индуративных угрей образуются различные по форме, плотные, резко болезненные багрово-синюшные инфильтраты, которые нередко соединяются между собой глубокими ходами и вскрываются с выделением серозно-гнойного содержимого. Это наиболее тяжёлая форма угревой болезни.

Степени тяжести угревой болезни.

1степень: наличие открытых и закрытых камедонов с преобладанием открытых.

Поражается Т-зона.

2 степень: поражение выходит за границы Т-зоны, преобладают закрытые камедоны, появляются единичные папулы и пустулы.

3 степень: поражается всё лицо, увеличивается количество папул и пустул. Процесс распространяется на переднюю поверхность груди и спину.

4 степень: глубокие конглобатные болезненные воспалительные элементы, которые часто рецидивируют и сопровождаются рубцеванием.

Осложнения угревой болезни (постакне):

– расширенные поры;

– инфильтраты;

– вторичная пигментация;

– рубцы (гипер- и атрофические).

Клиническая оценка акне:

I. Анамнез:

1.Длительностьакне.
2.Описание поражений, включая оценку максимальной тяжести.
3.Осложняющие или облегчающие факторы.
4.Сезонная вариабельность.
5.Иные кожные расстройства (гирсутизм, себорея, андрогенная аллопеция), указывающие на повышенный уровень андрогенов.
6.Семейный анамнез, отягощённый по акне и другим болезням кожи.
7.У лиц женского пола – гинекологический анамнез, беременности, использование пероральных контрацептивов.
8. Текущее и предшествующее лечение акне, включая сведения о соблюдении режима лечения.
9.Данные о другом медикаментозном лечении.
10.Лекарственная аллергия и общемедицинский анамнез.

II. Физикальный осмотр:

Определить тип поражения (воспалительный – наличие папул, пустул;

невоспалительный – наличие открытых и закрытых камедонов).

III. Оценка психо-социального статуса:

1. Беспокойство, агрессия.
2. Трудности в межличностном общении и на работе.
3. Социальная дезадаптация.
4.

IV. Диагностика (при тяжёлых формах):

1.Бакпосев содержимого пустул на микрофлору.
2.Гормональное исследование.
3.Иммунологическое исследование.
4.При необходимости – биопсия кожи (для диф. диагноза).
Тактика при угревой болезни.

Общие принципы лечения

1. Угнетение процесса образования кожного сала.
2. Открытие протоков сальных желёз и пор кожи путём удаления отмерших клеток.
3. Уничтожение бактерий, провоцирующих воспаление.

Для системной терапии угревой болезни используются три группы препаратов:

1. Системные ретиноиды
2. Антиандрогенные препараты
3. Антибиотики (внутрь) При невозможности назначения системной терапии назначают местное лечение:

Лёгкая степень (камедоны):

– Очищение: используют любые очищающие формы на натуральных компонентах, исключить мыло! Средство вспенивают, очищают лицо в течении 2—3 минут, увеличивая время на более проблемных участках. Очищение проводят 2 раза в день (утром и вечером).

– Тонизация: используют бесспиртовые тоники, фитолосьоны, тоники с малой концентрацией фруктовых кислот, кубики льда с шалфеем, ромашкой… 1 раз в неделю – пилинг, гоммаж, маски на основе глины, других поросуживающих веществ.

1 раз в 2 – 3недели – механическая чистка, уз чистка, дарсонваль, лечебный массаж.

2 раза в неделю – маски (антисептические, регенерирующие, увлажняющие…)

Папуло-пустуллёзная форма:

– Очищение – аналогично 1-ой степени В салоне: 1 раз в неделю – поверхностные пилинги АНА-кислотами (в концентрации до 30% минимум 10 раз);

– криомассаж;

– лечебный массаж;

– дарсонваль;

– местно – противоугревые препараты;

– увлажнение: крема лёгкие, хорошо впитывающиеся, включающие компоненты, уменьшающие гиперкератоз и салоотделение.

Макияж: тональные средства для жирной, проблемной кожи, заменить компактную пудру рассыпчатой.

Местные противоугревые препараты

1. Коллоидная сера: кератолитическое действие, антибактериальное, антикамедоногенное, уменьшает салоотделение в концентрации 2 – 10%.

2. Кератолитические средства: резорцин 1—2%, салициловая кислота 1—5%, АНАкислоты до 30%.

3. Антибактерияльные и противовоспалительные препараты:

– бензоилпероксид до 10%;

– ретиноиды (ретиноевая мазь, крем с ретинолом, дифферин) – устраняют фолликулярный гиперкератоз, нормализуют выработку кожного сала, ускоряют заживление ран, лёгкий осветляющий эффект. В ответ на применение ретиноидов может появиться раздражение, шелушение. В этом случае ретиноиды не отменяем, а переводим на использование их через 1 -2 дня на ночь, а на день – увлажняющие средства.

– базирон (на основе бензоилпероксида), не вызывает устойчивости микрофлоры, наносится локально на папулы и пустулы, но может вызывать контактный дерматит.

– азелоиновая кислота (скинорен): уменьшает содержание свободных жирных кислот в кожном сале, подавляет рост бактерии, нормализует функцию сальных желёз, кератолитическое действие, осветляющий эффект. Используют при камедонах и после купирования активного воспаления и на вторичные пигментные пятна.

– зиннерит: (на основе эритромицинового спирта, серы и цинка): наносится локально на элементы тем клиентам, которые ничем не пользовались ранее, т.к. развивается устойчивость к препарату через 3 месяца.

– далацин (антибактериальный крем на основе клиндомицина), наносится локально или на всё лицо.

– куриазин (на основе гиалуроноаой кислоты и цинка), увлажняющее и репаративное действие, подключается в конце лечения в период реабилитации.

– молочко Видаля: наносится локально, на всё лицо и тело.

4. Растительные препараты:

– экстракт алоэ вера

– ромашка

– календула

– пантенол

– L-аскорбиновая кислота

– прополис

– эфирные масла тимьяна, эвкалипта, розмарина, чайного дерева…

5. Физиопроцедуры: дарсонваль, криомассаж

6. Мезотерапия, иньекции озона.

Программа в салоне

1. Очищение (см. выше)

2. Пилинг – один из главных принципов местного лечения угревой болезни!

Лёгкая форма – АНА кислоты 15—20% 1 раз в неделю Средняя форма – комбинированные пилинги (АНА-кислоты+салициловая кислота+ретинол+аскорбиновая кислота).

3.Чистка: максимально атравматичная, чтобы не вызвать нейрогенного воспаления, чистку подключаем к программе 1 раз в месяц.

4. Купирование воспалительного процесса: противовоспалительные маски, сыворотки…

5. Увлажнение: кремы, гели, сыворотки.

– — —

Пигментация. Гиперпигментация

Процесс пигментации идёт в эпидермисе в меланоцитах. Меланин образуется в меланосомах под действием УФО из аминокислоты тирозин. Под действием фермента тирозиназы в присутствии меди и железа образуется дегидроксифенилаланин (ДОФА), затем под действием этого же фермента ДОФА трансформируется в другое соединение, совокупность которых приводит к образованию меланина.

Меланин бывает двух видов: эумеланин (чёрный), феомеланин (от жёлтого до краснокоричневого). Количество и соотношение различных видов меланина определяет цвет кожи.

Распределение меланина по коже:

Меланосомы, заполненные однажды меланином, переносят этот пигмент к соседним кератиноцитам, которые переносят пигмент в направлении их собственной миграции (вверх по эпидермису). Перенос меланосом в кератиноциты осуществляется на уровне дендритов.

Нарушение механизма синтеза и распределения меланина по коже приводит к образованию беспорядочного скопления или отсутствия меланина, клинически выражающегося гипер- и гипопигментными пятнами.

Виды гиперпигментации: гипермеланозы, дисхромии, меланодермии, меланозы.

Классификация

1) Первичные меланозы:

1) Врождённые: пигментный невус, печёночные пятна, не связанные с заболеванием печени, родимые пятна.

2) Наследственные: веснушки – изменение структуры меланоцитов, которые по воздействием УФО образуют пигмент быстрее и интенсивнее, чем нормальные меланоциты.

3) Приобретённые (провоцируются физическими и химическими факторами, заболеваниями внутренних органов, инфекциями, паразитарными заболеваниями и нарушением обмена веществ):

– хлоазмы – интенсивно окрашенные пятно неправильной формы с очерченными границами, локализуются чаще на лбу и щеках, возникают при беременности и заболеваниях женской половой сферы;

– мелазмы – внешне похожи на хлоазмы, возникают после УФО и при заболеваниях печени;

– линейная пигментация – у людей с патологией ЦНС. Пятно в виде длинной ленты цвета «кофе с молоком» на лице;

– пигментный околоротовой дерматоз Брокка – у женщин с неврозами и желудочнокишечными расстройствами. Вокруг рта, шеи, носогубной складки желтоватые пятна.

2) Вторичные меланозы (после локального воздействия кожных заболеваний и внешних факторов) :

1) Постинфекционные.

2) Поствоспалительные.

3) Посттравматические.

4) Ятрогенные (после пиллингов).

Депигментация – нарушение пигмента кожи обусловленное уменьшением пигмента или полным его отсутствием.

Витилиго – прекращение пигментообразования на любом участке кожи.

Клиника: возникает в любом возрасте, чаще у молодых и женщин, причина не ясна, но пусковой механизм связан со стрессом. Депигментные пятна окружены гиперпигментным венчиком, локализация, размеры и форма м.б. различными. Склонность к переферическому росту и слиянию. Волосы в очагах обесцвечиваются. Жалоб нет.

Течение длительное. Сопутствующая патология: заболевания печени, поджелудочной железы, глистные инвазии.

Лечение: фотосенсебилизирующие препараты + УФО, препараты железа, меди, витамины группы В, С, дегидроксиацетон – для окраски пятен.

Решение проблемы гиперпигментации

1. Угнетение продукции меланина в очаге гиперпигментации за счёт:
1. Блокирование тирозиназы;
2. Цитотоксическое действие на меланоциты;
3. Связывание ионов металлов, участвующих в синтезе меланина.
2. Отшелушивание и удаление роговых чешуек, содержащих меланин.
3. Химическая инактивация в роговых клетках уже имеющегося меланина.
4. Защита от факторов, провоцирующих гиперпигментацию (от УФО, свободных радикалов, предупреждение воспалений).
Используется один или несколько препаратов из каждой группы.

Угнетение продукции меланина:

– Гидрохинон – синтетический препарат, ингибирующий тирозиназу, угнетающий синтез ДНК в меланоцитах, инактивирующий меланин в корнеоцитах. Используется в концентрации 2—4% под наблюдением косметолога в течении 2—6месяцев: 1 раз в день на ночь, а днём – крема с SPF-факторами.

Недостатки: раздражающие действия (тогда назначаем через 1—2дня); цитотаксическая (сочетаем с ретиноидами), эмбриотаксическая. Для домашнего применения назначают в концентрации не более 2%.

– Коевая кислота – кератолитическое действие, на втором месте после гидрохинона, инактивирует тирозиназу, присоединяется к ионам меди, связывает ионы железа, связывает свободные радикалы, участвующие в стимуляции меланогенеза, уменьшает образование эумеланина.

– Арбутин – продукт гликолизирования гидрохинона, содержится в листьях толокнянки, угнетает тирозиназу, не оказывает меланотоксического действия.

– Азелоиновая кислота (скинорен) – угнетает тирозиназу, уменшает синтез ДНК в меланоцитах. Наиболее эффективно при посттравматической и поствоспалительной гиперпигментации.

– Ретиноиды – нарушают передачу меланина керотиноцитам, угнетают тирозиназу.

– Глабридин (содержится в корне солодке) – блокирует тирозиназу.

Отшелушивающее действие:

– Гликолевая кислота – иноктивирует ферменты, ослабляет связь между корнеоцитами, способствует их отшелушиванию, способствует проникновению отбеливающих веществ.

– Ретиноиды – ускоряет процесс обновления эпидермиса, отшелушивание.

Средства способствующие разрушению меланина

– Аскорбиновая кислота (стабилизированная форма – аскорбилфосфат) – переводит тёмный меланин кверху.

– Метиленовый эфир гидрохинона.

Антиоксиданты:

– витамин Е;

– супероксиддисмутаза;

– альфа-липоевая кислота;

– экстракт зелёного чая.

Ботанические осветлители: солодка, лекарственный одуванчик, петрушка огородная, куманика, водяная лилия, толокнянка, эрика сизая, калина, лимон.

Отбеливающие процедуры проводятся в осеннее-зимний период в течении 2—2,5месяца.

Перед процедурой выяснить: нет ли средств, которые повышают чувствительность кожи к УФО (минеральные масла, цитрусовые, сульфаниламиды…).

При веснушках

1. Фотопротекция (зимой и летом).

2. Изменение отношения к проблеме.

3. Крема с ботаническими осветлителями.

4. Дома: тоники с фруктовыми кислотами.

Уход за кожей век

Кожа век имеет некоторые характерные особенности – это тонкий эпидермис, наличие малого количества сальных желез, относительно небольшое количество коллагеновых волокон и повышенная способность накапливать жидкость. Толщина ее равна 0,4 мм. Тогда как остальная кожа в 4 – 5 раз толще.

При этом периорбитальная область испытывает постоянные нагрузки:

– Частые мимические движения

– Нанесение макияжа.

– Зажмуривание в результате реакции на свет, попадание инородных частиц (пыли, дыма).

– Скопление жидкости при плаче, потребление большого количества воды, спиртных напитков, при заболевание почек, сердца.

– Воспалительные заболевания (конъюктивиты)

– Аллергические реакции.

При определение сроков и режима ухода за веками необходимо учитывать возраст, сопутствующие заболевания, наследственность.

В результате постоянных нагрузок кожа век становится сухой, чувствительной, склонной к воспалениям и раздражению, появляются ретенционные кисты сальных желез (милиа), «гусиные лапки», «грыжи» верхних и нижних век и гиперпигментация. Кожа век требует тщательного ухода.

Основной уход за кожей век заключается в правильном очищении от поверхностного загрязнения и декоративной косметики во избежании усиления сухости век.

Следует выбирать специальные очищающие средств а для век, которые хорошо растворяют тушь, содержат в своём составе только высококачественные ПАВ. с последующем тщательным промыванием проточной водой.

В качестве хороших увлажнителей зарекомендовали себя гидролизированные эластин, коллаген, экстракт яблочной кожуры, церамиды, гиалуроновая кислота. В настоящее время почти все косметические фирмы предлагают средства для щадящего очищения кожи век.

Кроме очищения кожа вокруг глаз нуждается в питании, поэтому в составе средств для ухода за веками должны присутствовать ненасыщенные жирные кислоты и фосфосфинголипиды.

Многие фирмы предлагают интенсивный уход за кожей век. В составе этих средств содержатся сыворотки, коллаген, эластин, фитогормоны, икра морских ежей, лососевых рыб, эфирные масла, церамиды, гиалуроновая кислота.

Для уменьшения раздражения кожи в препараты добавляют бисаболол, аминокислоты, экстракт зелёного чая, шалфея, ромашки и других лекарственных трав Ретенционные кисты сальных желёз на веках (милиа) могут возникать в любом возрасте и представляют собой образования округлой формы размером 0,5—3 мм, заполненные плотным белым содержимым. Единичные кисты удаляются врачом с помощью иглы или коагулятора. При большом количестве кист сначала попробовать их рассосать при помощи химического пилинга и лосьонов, содержащих экстракт арники, ромашки и гаммамелиса.

Эти экстракты обладают липолитическими свойствами, поэтому часть кист рассасывается, а содержимое оставшихся размягчается, что облегчает их дальнейшее удаление. После удаления кист желательно провести несколько сеансов химического пилинга для сглаживания текстуры кожи.

«Чувствительные веки» – это собирательное понятие, в которое входят: склонность к аллергическим реакциям, отёчность, воспалительные заболевания глаз и век, врождённая или приобретённая сухость слизистых оболочек глаз.

Чувствительными веки могут стать по вполне банальным причинам:

курение, неумеренное использование макияжа, неполноценное очищение век от загрязнений.

привычка наносить крем близко к краю век перед сном постоянное нахождение в задымлённом помещение или перед экраном телевизора, компьютера.

Существует несколько принципов ухода за чувствительной кожей век

– Устранить причины, вызвавшие чувствительность век

– Наносить минимальное количество декоративной косметики (только высокого качества).

– Предварительно тестировать средства по уходу за кожей век.

– Тщательно очищать кожу век.

Препараты для чувствительной кожи век должны в качестве успокаивающих компонентов содержать экстракт тамариска, азулен, аллантоин, пантенол, биотин и др.

Морщины вокруг глаз обусловлены как интенсивной мимикой, так и разрушением коллагена, неравномерным утолщением рогового слоя эпидермиса. Для профилактики образования морщин рекомендуется ношение солнцезащитных очков в солнечные дни и в зимний период и гимнастику для мышц век.

Из активных компонентов наиболее интенсивным действием, стимулирующим образование коллагена, обладают высокие концентрации эль-аскорбиновой кислоты (не менее 7%, лучше в сочетании с коэнзимом Q10 или фитоэстрогенами), а так же АН А кислоты и ретинол.

Нависанис кожи век, формирование «грыж» верхнего и нижнего века обусловлено

– анатомическими особенностями,

– слабостью мышц век,

– воздействием силы тяжести,

– растяжением век в результате скопления жидкости и жира в периорбитальной области.

Радикальным способом устранения этих недостатков является сочетание блефаропластики с последующим применением химических и лазерных пилингов.

Сокращению и повышению тонуса кожи способствуют подтягивающие маски с коллагеном, эластином, фитоэстрогенами, эль-аскорбиновой кислотой, гамма-линоленовой кислотой.

Гинерпигменгация век имеет те же причины, что и пигментация на других участках, и осветляется с помощью кислот (салициловой, тартаровой, лимонной, койевой), витаминов А и С, арбутина.

Припухлость век или «мешки» под глазами Причина: недостаточность циркуляции лимфы вокруг глаз. Днем в результате работы глазной мышцы система лимфатических сосудов постоянно прокачивается, обеспечивая лимфоотток.

Ночью этот процесс замедляется, продукты обмена не выводятся и в результате кожа век растягивается и образуются отеки.

Профилактика возникновения отеков

1. ежедневная гимнастика глаз (сильно зажмурить и открыть глаза до 20 раз).

2. контрастные компрессы.

3. утренняя гимнастика глаз.

4. глубокие нажимы в местах выхода тройничного нерва из косметического массажа.

5. поглаживание круговой мышцы глаз из косметического массажа.

Темные круги под глазами Причина: замедленная скорость движения венозной крови по сосудам и просвечивание пигмента крови через тонкую кожу век.

При хроническом нарушении венозного оттока пигмент накапливается в соединительной ткани и кожа в области век приобретает характерный оттенок от бледножелтого до темно-коричневого.

Причины нарушения венозного оттока:

– стрессы

–наследственная предрасположенность

–усталость

–хроническое невысыпание

Меры профилактики:

• крепкий сон • здоровый образ жизни

– правильное питание

– косметический массаж курсами

•I контрастные компрессы

• применять специальные косметические средства в составе которых:

– экстракты руты

– экстракты арники

– экстракты конского каштана

– экстракты липового цвета

– экстракты мяты

– экстракты крапивы

– экстракты мелиссы Кремы для век должны иметь высокую концентрацию их компонентов. Для домашнего ухода можно посоветовать следующие маски, примочки:

1) 2 ч.л. кашицы сырого картофеля 2 ч.л. пшеничной муки 2 ч.л. молока Перемешать, положить на веки через марлевую салфетку на 15 – 20 минут. Маска питает, снимает отечность век.

2) 1 ч.л. кашицы петрушки 1 ч.л. сметаны Маска увлажняет, снимает синеву под глазами, улучшает кровообращение. На 15 -2 0 минут.

3) Свежие листья петрушки положить на кожу век и накрыть горячими влажными тампонами на 15—20 минут.

4) Масляный компресс.

Марлевые салфетки в 5 – 6 слоев смачивают в теплом растительном масле, кладут на веки, покрывают пергаментной бумагой, ватой и потом через 1 0 – 1 5 минут убирают и смывают теплой водой.

5) Примочки при отечности и припухлости век из настоев цветков василька синего, петрушки, цветов ромашки, семян укропа, мяты перечной.

На 1 стакан кипятка 1 чайная ложка этой смеси, настаивают 30 минут.

6) Пакетики из-под чая.

7) Контрастные компрессы, примочки для кожи век.

Трихология

Строение и заболевание волос.

Трихология – наука о волосах и коже волосистой части головы, которая изучает строение, фазы роста нормальных волос, а также разрабатывает теоретические и практические методики профилактики заболеваний и лечения волос и кожи головы.

Методы исследования волос

1. Капиллоскопия – основан на использовании контактной камеры, которая обеспечивает особый интегральный способ получения изображения. Медленное сканирование волосистой части головы позволяет наблюдать на контрастном экране в виде изображения различные структурные элементы волос и с большой точностью определить характер различных патологических изменений.

2. Денситометрия – позволяет измерить плотность волос на единицу поверхности в проблемных зонах и произвести сравнение показателей клиента с нормальными показателями. У женщин позволяет выявить первые признаки развивающейся аллопеции. У мужчин – даёт возможность точно оценить угрозу усиленного выпадения волос.

3. Трихограмма – основной метод диагностики в области эстетики волос.

Производит подсчёт волос во всех трёх фазах цикла их развития. Выбирают анализируему зону, из неё депилируют волосы и подсчитывают.

4. Фототрихограмма – фотодинамическое исследование, которое представляет собой усовершенствованный вариант предыдущего метода. Он позволяет анализировать соотношение волос на разных стадиях развития и по фото даёт возможность восстановить истинную картину роста и выпадения волос.

5. Определение уровня секреции кожного сала – на выбранную для анализа зону накладывается пластинка, при нажатии на которую электрическим зондом на экране появляется показания прибора, соответствующее уровню секреции кожного сала. Эти данные можно сравнить после лечения.

Заболевания волос.

Гирсутизм – патологическое избыточное оволосение у женщин на туловище и конечностях, а также появление усов и бороды.

Выделяют три вида

1. Гормональный – при избытке андрогенов.

2. Ятрогенный – после длительного приёма кортикостероидных препаратов.

Препаратов для лечения эндометриоза и новообразований молочной железы.

3. Идиопатический – неизвестной этиологии.

При гирсутизме волосы могут расти на участках, подвергающихся длительному раздражению. Необходима коррекция специалистами.

Противопоказаны процедуры, которые усиливают кровообращение, питают кожу (парафинотерапия, массажи, пиллинги, УФО, крема со стимулирующими добавками…) Гипертрихоз – избыточное оволосение, при котором длина, количество и толщина волос не свойственны полу и возрасту их обладателя, а также данному участку кожи.

Чаще наблюдается у лиц определённых этнических групп.

Клиника: пушковые волосы на теле и лице, зрелые волосы головы, бровей, подмышек, паховой области значительно толще и темнее, чем у светловолосых европейцев.

Гипертрихоз обусловлен наследственными факторами и представляет собой лишь косметический дефект. Эпиляция даёт хороший и быстрый результат, Вирилизм – появление мужских черт у женщин, вызванных действием андрогенов.

Признаки:

– выпадение волос на голове;

– выраженная мускулатура;

– мужское телосложение;

– неразвитые молочные железы;

– низкий тембр голоса;

– прекращение менструации.

Причины:

1. Гормональноактивные опухоли

2. Генетический пробел (лишняя Y- хромосома).

Заболевания, аномалии и дегенеративные процессы в стержне волоса.

Деградация волос- прогрессирующая дегенерация волоса от корня до кончика, происходящую под действием факторов окружающей среды и косметических средств.

Повреждение волос:

– ослабление структуры стержня волоса

– разрушение оболочки

– расслоение

– обнажение коркового слоя расщепление концов волос

Причины:

1. Травматическое повреждение или выпадение волос, обусловленное химическими или физическими воздействиями.

2. Психиатрическая причина утраты волос. (Патологическая привычка вырывать волосы на голове).

Узловатое утолщение волос (Трихорексис узловатый)

Клиника: узловатое утолщение, обнаруживается на расстоянии 2 – 3 см от кожи головы, либо на кончике длинных волос («секутся»). Имеет вид малых беловатых узелков. В основе – наличие поперечной трещины в кутикуле волоса.

Повреждение волос в результате отбеливания или химической завивки:

Обесцвечивание, окраска волос, химическая завивка приводят к разрушению дисульфидных связей между кератиновыми волокнами, которые придают волосам прочность.

Спутывание волос на голове: патогенез не ясен.

Происходит некий процесс, который включает элементы образования войлока, сплавления вязких жидкостей, электростатическое притяжение между волосами и формирования жидких кристаллов. Может наблюдаться из-за неправильного выбора шампуня.

Аллопеция на фоне сдавления: наблюдается после длительной хирургической операции под наркозом (происходит механическое сдавление кожного покрова волосистой части головы, что приводит к повышенному выпадению волос).

Расщепление конца волоса: под действием тепловой сушки волос феном, химических веществ происходит потеря волосом влаги и выраженное пересушивание кончиков волос.

Коррекция: использование защитных кондиционеров, препаратов на основе силикона.

Общие принципы ухода:

1. Использовать шампунь, соответствующий типу кожи и типу волос.
2. Применение бальзамов, кондиционеров, масок.
3. Не рекомендуется использовать металлические расчёски.
4. Ограничить использование фена, плоек.
5. Регулярное употребление поливитаминных комплексов.
6. Полноценное питание.
7. Массаж волосистой части головы сочетать с физиотерапевтическими воздействиями.

Алопеция

1. Рубцовая алопеция.

Клиника: ей предшествует какое – либо кожное заболевание. Развивается чаще в теменной области. Появляются мелкие атрофические очаги выпадения волос. Которые сливаются между собой, приобретая неправильные очертания. Кожа в очагах восковидного цвета, истончённая, кое-где отмечаются сохранившиеся волосы или пучки волос.

Лечение определяется тем заболеванием, которое вызвало аллопецию с присоединением стимулирующей, рассасывающей терапии.

2. Нерубцовая алопеция.

Протекает без атрофии волосяных фолликулов, можно вызвать рост волос.

А). Диффузная алопеция (симптоматическая).

Часто является симптомом некоторых заболеваний и патологических состояний.

Патогенез: либо резкое угнетение деления клеток волосяных луковиц, либо преждевременный одновременный переход волосяных фолликулов из стадии анагена через катаген в фазу телогена.

Причины:

– психофизическая травма

– эндокринные нарушения

– кровопотеря

– дефицит белков и железа

– химиотерапия

– лихорадочное состояние

– беременность и роды.

Выпадение волос начинается через 60 – 80 дней после воздействия причинного фактора.

Происходит равномерное интенсивное выпадение волос по всей поверхности волосистой части головы, как у женщин, так и у мужчин. Состояние обратимое, чем раньше будет назначено лечение, тем быстрее происходит восстановление роста волос.

Б). Очаговая алопеция.

Этиология:– генетическая теория

– аутоиммунная теория

– дисциркуляторная теория (формирование очагов ишемии)

– вирусная теория (цитомегаловирусная инфекция).

Клиника: наблюдается выпадение волос на одном или нескольких ограниченных участках кожи волосистой части головы. Встречается как у женщин, так и у мужчин в возрасте 20 – 50 лет.

В течении заболевания выделяют три стадии:

1. Прогрессирующая стадия (выпадение волос наблюдается в пограничной к облысению зоне).

2. Стационарная стадия (выпадение волос в пограничной зоне прекращается).

3. Репаративная стадия (на месте облысения появляются сначала пушковые, а затем от центра к переферии начинат расти нормальные длинные волосы).

Такая трёхстадийность говорит о доброкачественности процесса. При злокачественном течении очаги сливаются, вплоть до тотального облысения.

В). Андрогенная алопеция (андрогенетическая): до 95% случаев.

Андрогенная – развивается у женщин и мужчин на фоне повышенного уровня андрогенов в переферической крови без наличия генетической предрасположенности.

Андрогенетическая – развивается у мужчин на фоне нормального содержания андрогенов, но при наличии повышенной чувствительности рецепторов волосяных фолликулов к тестостерону.

Лечение и методы борьбы с облысением.

1. Выяснить причины, направить к специалисту.

2. Минералограмма волос (позволяет оценить степень дефицита или избытка микроэлементов в организме и дать рекомендации по составлению рациона питания, назначить микроэлементы и витамины).

3. Диета: пища в первой половине дня д.б. богата белком (нежирные молочные продукты, крупы); хлеб из муки грубого помола, фрукты, вегетарианцам назначаются препараты железа, витамины группы В, С.

4. Схема лечения:

– системная терапия (антиандрогенные препапраты, витамины, специфические и неспецифические имуносупрессоры, гормонсодержащие препараты, фитотерапевтические средства).

– местная терапия (лучше на растительной основе, обладающие раздражающим, стимулирующим, имуномоделирующим., антиандрогенным действием в виде втираний, масок и компрессов).

– аппаратные методики (дарсонваль, криотерапия, ионофорез, гальванизация, микротоки, инфракрасное излучение, УФО, мануальный и вакуумный массаж).

Демодекоз

По современным данным, демодекоз поражает приблизительно 2—5% жителей всего земного шара. Чаще демодекозом страдают мужчины, на 1 женщину 4 мужчины. Возраст 20—35 лет.

Демодекоз- паразитарное заболевание, характеризующееся хроническим течением и способностью вызывать изменения в виде гиперфункции и гипертрофии сальных желез.

Паразитирующий клещ Demodex folliculorum обитает на участках с большим количеством сальных желез: в областях носогубной складок, подбородочной области, в редких случаях на коже всего лица и волосяной части головы. Обитает демодекс в сальных железах здоровой кожи лица, ушных раковин, спины, груди и питается содержимым сальных желез. Главное условие для жизнедеятельности клеща – полноценная продукция кожного сала, а еще лучше избыточная. Наличие 2—3 экземпляров демодекса в железе обычно никак не отражается на состоянии кожи. Сидит он в выводном протоке внутрь головой и наружу хвостом, откуда выделяет яйца.

В большом же количестве (до 10—20 штук и более) их находят только в гипертрофированных железах, но тут совершенно неясно, что, так сказать, первично: железа ли гипертрофируется от присутствия большого числа клещей или они обильно плодятся при наличии избытка питания, т.е. при гиперпродукции кожного сала, растягивающего железу. Скорее всего, у истоков лежит последнее, а затем работают обе причины. Можно предполагать, что самка развивается до половозрелого состояния, а затем оплодотворяется, вынашивает и выделяет яйца внутри выводного протока сальной железы. Яйца выносятся на поверхность кожи с током сала, и вылупляющиеся личинки расселяются на ней в основном в устьях волосяных фолликулов под чешуйками эпидермиса. Именно там, скорее всего, и протекает их метаморфоз (т.е. линька), в результате которого образуются взрослые особи – самцы и самки, которые затем проникают в глубины выводного протока сальной железы, пополняя существующую там популяцию клещей. Отсюда выводы: а) внутри кожи сидят клещи обоего пола, там же происходит оплодотворение самок; б) личинки и нимфы

– снаружи. Итак, яйца демодекса постоянно выносятся из протоков сальных желёз в большом количестве на поверхность кожи. Большая их часть в дальнейшем погибает, не успев закрепиться – стирается, смывается. Из меньшей части вылупляются личинки, значительная часть которых также погибает в процессе метаморфоза. Но в любом случае молодых клещей остаётся достаточно для восполнения популяции.

В некоторых случаях яйца переносятся хозяином (человеком) руками на другие участки кожи или попадают на кожу другого человека при тесном соприкосновении контакте, где они развиваются по описанной схеме и молодые клещи заселяют ещё пустующие сальные железы.

Понятно, что это происходит только при попадании на так называемые себорейные участки кожи, т.е. с повышенным саловыделением. На других демодекс просто не живёт.

Локализуясь в кожных железах, клещ может являться сапрофитом и активизироваться в зависимости от рН кожи, ее защитной и барьерной функции. При длительном и большом размножении клещей они вызывают воспаление сальных желез и способствуют образованию камедонов.

Диагностика демодекоза – стерильным концом скарификатора берут содержимое из участков кожи, где сосредоточено большое количество сальных желез – крылья носа, подбородочная область. Предварительно клиента просят не умываться 1 сутки, содержимое размазывают на лабораторное стекло, добавляют несколько капель физраствора или глицерина и рассматривают под большим увеличением в течение 10 минут, это условие необходимо для установления диагноза т.к. клещи быстро погибают.

При постановке диагноза «демодекоз» необходимо обнаружение множества живых, хорошо подвижных клещей, т.к. они могут являться сапрофитами в фолликулах и кожных железах и, обнаруживаясь при вульгарных угрях и себорее, не являются первопричиной заболевания, но провоцируют расширение устьев фолликулы, образование комедонов, развитие эритематозных, папулёзных, шелушащихся, зудящих высыпаний, стимулируя и поддерживая воспалительный процесс.

Однако редко можно диагностировать демодекоз как монозаболевание, и как правило, основными сопутствующими заболеваниями являются себорея, угревая сыпь и розовые угри.

Начало клинической картины характеризуется единичными гнойничковыми воспалениями, расположенными в области носогубной складки, на коже носа или в местах, связанных с волосяным фолликулом. Это могут быть так же незначительные покраснения, папулёзные, зудящие высыпания, расширенные сосуды, отдельные комедоны. Такие проявления не вызывают обычно тревоги и заболевание течет малосимптомно годами, постепенно ухудшая состояние кожи. Особенно это опасно для клиентов, которые регулярно посещают косметологов и процедуры частично или полностью изменяют клиническую картину, придавая ей стертую форму. В косметических кабинетах обычно проводится лечение, направленное на уже имеющиеся такие как обезжиривание, стягивание пор, снятие раздражения, лечение акне и себореи, но без специального про-тивопаразитарного лечения. Длительное течение заболевания приводит к формированию видимых косметических деффектов кожи лица и шеи.

У пациентов с демодекозом значительно снижена самооценка, возникает комплекс неполноценности, часто развивается депрессивное состояние и нужна психотерапевтическая коррекция и врачу-косметологу приходится оказывать психологическую помощь.

Таким образом, для полного выздоровления необходимо проведенное адекватное лечение, сочетающее противопаразитарную терапию, косметическое восстановление и психокоррекцию.

Лечение больных демодекозом

Большинство антипаразитарных средств вне организма быстро убивает клещей демодекоза Но так как клещи находятся глубоко в протоках сальных желез, то средства, наносимые на кожу, непосредственно действовать на всех паразитов не могут. Невозможно вылечить больного у которого поражены сами волосяные фолликулы лишь аппликацией антисептических средств, т.к. стенки фолликула обладают абсолютной непроницаемостью.

Ведение больных демодекозом подразумевает две стадии: 1 – лечебная, 2 реабилитационная.

Эти стадии рекомендуется проводить в косметическом салоне и лечение должно основываться на максимальном подведении лекарства к месту его назначения.

Лечебная стадия

1-й этап. (Демакияж).

Т.к. большая сальность кожи обычных средств недостаточно, поэтому для очистки используют ихтиоловое или борно-тимоловое мыло, обладающее мощным антипаразитарным действием.

Предварительно мыло разводят в теплой воде (40—42°С) до желе, полезно добавить 2—3 мл 2—5% раствора фруктовой кислоты (лимонной, яблочной).

Густой горячий мыльный раствор круговыми движениями наносят на лицо и размываем 5—10 минут, смываем теплой водой. Использование горячей воды (температура при которой кожа терпит) необходимо для подготовки к следующему этапу: полному раскрытию пор. Не рекомендуется применять спиртосодержащие средства (сужают поры).

2-й этап. Обеспечение доступа лекарственным средствам.

Применяют 10 минутную паровую ванну, не следует бояться обезвоживающего действия, т.к. кожа больше склонна к задержке жидкости.

При тяжелых формах от распаривания отказаться. Затем протирают кожу смесью эфира с 3% перекисью водорода (обезжиривающее и дезинфицирующее действие).

3-й этап. Антипаразитарная терапия.

Используют три методики. Учитывая, что клещи способны мигрировать с очагов инфекции на здоровую кожу, необходимо применять антипаразитарные препараты и за пределами пораженной кожи.

1 метод. (Демьяновича.) лицо обрабатывают теплым (34—35°С) 60% гипосульфита Иа (готовят в аптеке) втирать круговыми движениями (от интенсивности втирания зависит успех лечения). Через 10—15 минут после нанесения первого раствора точно также в кожу втирается 6% раствор соляной кислоты. При этом идет реакция образования свободной серы, которая выпадает в устья пор в виде кристаллов.

Пациент отдыхает 10—15 минут, реакция полностью заканчивается и через 15—20 минут избытки серы стряхнуть кистью с лица и домой с домашними рекомендациями.

Не рекомендуется данный метод с тонкой, нежной, легко раздражимой кожей.

2 метод.

Обильно (слоем в 2—3 мм) массажными движениями нанести мазь «Ям» в виде маски на 30 минут, входящие в состав маски новокаин и оксид цинка успокаивают кожу. А сера, дёготь и лизол уничтожают клещей. Массу смывают водой и приступают к 4 этапу.

3 метод.

Применяется при непереносимости первых двух методов. Применяется электрофорез с 4% пилокарпинового геля с иверликтином. Пилокарпин вызывает тоническое сокращение дыхательной мускулатуры лица, в результате клещь погибает от удушья через 2—3 минуты.

Но препарат не действует на яйца и личинки клеща в стадии покоя. Следовательно необходимо проведение анти-карицидной терапии в домашних условиях.

4-й этап. Заключительный.

Наносим легкий, охлаждающий крем с витаминами суживающий поры (предпочтительно на основе геля алоэ вера с экстрактами дуба и биотина).

Цель:

1. добиться быстрого противовоспалительного и противоотечного эффекта 2. «закрепить» максимальное количество лекарственного препарата в порах

3. создать временную искуственную гидролипидную плёнку.

После окончания лечения лечебных манипуляций в салоне следует 2-3-х дневный перерыв. В этот период применяют 5—10% серную мазь (или 4% пило-карпиновый гель).

Для лечения необходимо 4—6 циклов с перерывами в 2—3 дня.

Необходимо предупредить пациента, что в первые три дня может усилиться зуд, чувство «ползания мурашек» под кожей и усиление высыпаний. При обострении демодекоза лекрственные вещества не отменяют (можно добавить цинковую пасту) через 1—2 дня процесс обострения стихает и длительно существовавшие фолликулярные элементы начинают исчезать.

При невозможности посещения косметического салона можно рекомендовать средства акарицидные в домашнем уходе. Большой эффективностью обладает 10% бензилбензоат (1 раз вечером в течение 5 дней), затем по мере снижения эффективности: кротамитон 10% и лосьона с линданом (1% бензенгекса-хлорид). Однократная апликация 1% линдана уничтожает клещей. Для предотвращения рецидивов его применяют 2 раза в день в течение 2х недель.

После завершения лечебных мероприятий и получения отрицательного результата контрольной микроскопии переходят к реабилитационной терапии для восстановления защитных свойств кожи.

Косметологическая реабилитация

В качестве базы для косметических препаратов против демодекоза, рекомендуется гелевая основа (охлаждает кожу, снижает воспаление, не делает ее жирной, не способствует образованию корок, хорошо смывается водой и смешивается с кожным салом, всасывается прекрасно).

1 этап: демакияж с помощью специального геля и антисептического то ника.

2 этап: лимфодренаж. Используют для снятия отека и усиления лимфодренажа микротоковую терапию.

3 этап: укрепление иммунной системы с применением иммунномодуляторов (маски с препаратами тимуса, экстрактами плаценты, очищеный экстракт клеточной стенки дрожжей, лечебная грязь, вытяжка из средиземноморской бурой водоросли) раза в неделю.

4 этап: заключительная процедура – это нанесение лечебной композиции на основе геля алоэ вера с лимоном, экстрактом дуба и биотина.

Реабилитационный курс расчитан на 1—1,5 месяц с 1—2 кратным в неделю посещением салона и домашним уходом.

Завершением реабилитационного курса следует считать выполнение химического пилинга.

Химический пилинг.

Предпилинговая подготовка включает препарат ретиноевой кислоты (не выше 0,05%) в виде крема.

Утро:

– очиститель кожи на спиртовой основе.

– гликолевый крем (18—20% гликолевого комплекса)

– солнцезащитный крем 8РР больше 15.

Вечер:

– очиститель кожи

– отбеливающий крем

– местные ретиноиды (ретиноевая кислота, третиноин 0,05%) Препарат наносится не раньше, чем через 30 минут после нанесения предыдущего вещества.

Предпилинговый этап длится 2—4 недели.

Для больных демодекозом используется поверхностный химический пилинг гликолевыми кислотами или 10—25% ТХУК.

Постпилинговые процедуры: постоянное применение препаратов трети-ноина в вечернее время и мягкого смягчающего крема утром.

Демодекоз век

Для лечения демодекоза век применяются аппликации 4% пилокарпинового геля с квермектином, который наносят 2 раза в деньв течение 2 недель специальной глазной лопаточкой на край века.

Меры профилактики: 4% пилокорпиновый гель (особенно весной и летом в периоды обострения).

– В первое время избегать ночных питательных кремов.

– Использовать лёгкие дневные малокомпонентные кремы с экстрактами эхиноцеи или на базе алое вера.

– В весенне-летний период с целью профилактики обострения проводить оздоравливающую программу в салоне по схеме реабилитаци онных мероприятий.

– Летом использовать 8РР больше 15.

В настоящее время для целесообразного избавления от клещей совсем необязательно проводить противопаразитарную терапию. Ибо все эти средства вызывают резкое раздражение кожи и по своему отрицательному действию перекрывают возможные последствия от находящегося в коже клеща. Гораздо проще избавится от клеща с помощью противопаразитарного средства- трихопол (метронидазол, флагил) 0,25*2 раза (через 12 часов) во время еды 7—10 дней.